141 replies to this topic

[ChevyHoe]

de der mattene du har me gromme chevy logo hvor har du fått tak i dem???

Steinar Stolen på Rasta (uttafor Oslo)

[Pilsebob]

utolig fet garasje! og ikke minst FET bil!
gir inspirasjon å lese her! + veldig mye bra tips!
keep up the good work!


edit:skriveleif

Edited by Pilsebob, 16 February 2010 - 10:39.

[ChevyHoe]

Takker og bukker!

[så driten spruter]

Her er et fint bilde jeg tok av voven/bilen under bygginga:








Takker



Les siste innlegg - så får du svar.
Det er 8mm skikkelig glass over forsterkerne, men jeg har rabla ned et tips for plexi også.

Tok et bilde i dag, for å vise hvordan jeg mekker plexi enkelt:

Utroligt bra!! Dette var inspirerende!! strøkent!

Edited by så driten spruter, 18 July 2010 - 22:13.

[ChevyHoe]

El-opprydding

Etter flere år med irritasjon over rotete el-opplegg tok jeg tak en dag.
Orka ikke synet hver gang jeg åpna panseret, og var flau når andre så det.

Skaffa meg skikkelige relè- og sikringsholdere, og lånte tang for uisolerte kabelsko av en kompis.
Dette ble gjort for en stund siden. Bildet er tatt nylig etter litt lakkarbeider (mens jeg venter på ny motor).
Siden jeg er midt i et motorbytte ligger det diverse kabler til høyre der.

Alle kabler er kutta eller skjøta så de ligger på best mulig plass.
De er bunta med strips, og lagt i kabelstrømpe. Synes ikke på bildet men..
Eget skjema for de nummererte sikringene er laget. Til sammen 7 kurser (to er plassert på torpedoveggen).

Edited by ChevyHoe, 05 October 2010 - 16:27.

[ChevyHoe]

Lakkarbeider

Det er fra tid til annen behov for å lakke opp diverse ting på bilen.
I forbindelse med motorhavariet har Tahoen stått i 2,5 måneder. Da er det muligheter for litt reparasjoner og fiksing man ellers aldri rakk..


Innerskjermer

Innerskjermene har lenge irritert meg. De er ikke spesielt pene, og den venstre hadde 3 hull etter den originale luftfilterboksen.
I tillegg var det 3 hull i venstre og 4 i høyre som hadde blitt borra til diverse utstyr.

Først pussa jeg ned rundt hulla som skulle fylles. Her hadde uansett lakken begynt å slippe, og det var så smått litt rust rundt et par hull.
Så slipte jeg litt i hulla så jeg var sikker på at ting skulle bite. Vaska så over med Lynol så alt var reint.
Teipa bare igjen hulla bakfra, og la på kjemisk metall fra Plastic Padding. Detta herder på 15 minutter, så da kunne jeg pusse ned til en plan flate.
Et par steder ble det ikke 100%, og da la jeg bare på mer og pussa igjen. Så matta jeg ned hele innerskjermen med fint sandpapir.
Har bare bilder av venstre skjerm.




Etter pussinga lot jeg det stå til neste kveld. Vaska så over med Lynol og spraya 4 lag med grunning.




Etter et døgn med tørking lakka jeg innerskjermen svart og lot den herde et par døgn før jeg monterte ting på plass igjen.






Taket over frontruta

Alle biler får steinsprut, og de vanskeligste er vel akkurat i skjøten mellom frontrute og karosseri.
Dette begynner etterhvert å boble, og lar du det sitte for lenge før du utbedrer det har du i værste fall hull i taket. I tillegg må ruta ut.
I tillegg hadde capsen gnissa hull i lakken et sted grunnet dårlig montering av Hurtigruta Carglass (etter rutebytte).

Jeg pussa ned mine og punktsandblåste dem. Bare pussing hjelper fint lite.. Matta ned alt som skulle lakkes med fint sandpapir og vaska med Lynol.
Grunna så med Brunox for å kapsle inn den siste rusta sandblåsinga ikke klarer å ta.




Brunoxen fikk stå et par dager før jeg la 4 lag grunning over alt jeg skulle lakke.




Lakka så opp alt sammen med bilens farge i 4 lag, og 4 lag klarlakk over dette igjen.




Det ble ikkeno showfinish på lakken, men godt nok i massevis. Det er under capsen, og ingen ser det uansett.
Mye bedre enn rustflekker hvertfall!

Nå skal capsen monteres sånn som jeg alltid har montert den. Dvs med gummi mellom caps og karosseri, og godt med Tec7 i og rundt hulla for tetting.

[ChevyHoe]

Motorbytte

Motoren min hadde gått 203.000km når dette skjedde.
Merka at bilen ikke gikk på alle 8 sylinderne i sommer. Særlig på lave turtall var det godt merkbart.
En dag skulle jeg peile olja, og la merke til at det kom fin hvit røyk ut av luftfilteret. Skrudde av oljepåfyllingslokket, og det røyk ut derfra også.
Røyken var som en varm kaffekopp på en vinterdag.

Lot bilen stå over natta og starta opp dagen etterpå.
Endel hvit røyk og ujevn gange. Åpna oljepåfyllinga og der slo det opp hvit røyk slagvis. Merkbart trykk akkurat i det jeg tok av lokket eller holdt handa over.
En ting var sikkert: Jeg hadde blow-by på en sylinder, og kompresjonen gikk rett ned i blokka.

Begynte med å skru ut alle glødepluggene, og 7 av dem var brun/grå/hvite mens plugg nr 4 var ganske svart.
Problemet mitt lå med andre ord etter all sannsynlighet i sylinder nr 4.


Teardown

Beynte å demontere, og kom til slutt ned til toppen.
Det er mye som skal bort før du kan demontere toppene på dissa bilene, så skjønner at reparasjon på verksted koster flesk..

Reiv av toppen på venstre side, og der fant jeg en stor sprekk i stempel nr. 4.





I tillegg var det begynnende sprekk i stempel 2, 6 og 8.
Toppen hadde i tillegg sprukket mellom innsug- og eksosventil på cyl. 2 og 8.




Skjønte da at detta ikke var noe mer å spare på, og tok ut hele motoren.
I ettertid har jeg åpna opp den andre sida, og der var det samma historien med den andre toppen, og begynnende sprekk i 3 stempler.
Stempel nr 7 har ingen sprekkdannelser.



Oppfreshing

Siden jeg plutselig hadde god tid, bestemte jeg meg for å gjøre noen ting jeg alltid har hatt lyst til.
Fjerning av hele EGR-systemet og freshe opp motorrommet.

Delene jeg skulle fikse var: Innsug, radiatorbraketter, support, termostathuset og turbodekselet.
Radiatorsupporten skal jeg ta til slutt, siden den er kjekk å stå på mens man skrur inn den nye motoren.
Her er et bilde av den værste radiatorbraketten.




Alt ble først vaska og sandblåst.
Innsuget ble sendt til en kompis som kan sveise aluminium. Han fresa først ned alt som har med EGR å gjøre, og sveisa igjen åpningene.





Etterpå ble alt sendt over til pulverlakk hos en kompis.
Finishen på aluminiumen ble dessverre ikke helt som forventa siden porene i aluminiumen fortsatt kan inneholde endel fett og møkk.




Da jeg fikk tilbake turbodekselet og la det på, ble plutselig wastegateklokka mi jævli stygg.
Kjøpte derfor ovnslakk (siden denna er bolta rett i turboen og blir utsatt for mye varme) og malte den svart.
Dynamoen ble også lakka svart, og lurer på om jeg ikke må ta dieselrøra i samma slengen.




Ellers er det meste i motorrommet vaska ned med white spirit.
Turboen for eksempel.





Ny motor

Ny motor er bestilt.
Dvs den skal bygges fra ei 6,2 blokk som borres opp og monteres med overhalte og utbedra topper.
Motoren blir 100% balansert, og den får nye stempler med keramisk topp, nye dyser, slipt veiv osv.
Kompresjonen i den nye motoren skal senkes til 19:1, så den tåler litt mer turbotrykk enn den originale.

Mer kommer når jeg har putta inn den nye motoren og fyra opp.


Men hvorfor skjedde dette?
Har jeg kjørt med for høyt turbotrykk? ja
Det er den eneste grunnen jeg kan finne.
Jeg har kjørt kanskje 50K med moderat turbotrykk. Dvs et maxtrykk på 9psi og en peak-verdi på 12 og kanskje 25K med max trykk rundt 17-18psi.
Når trykket har vært høyt har jeg aldri pressa bilen eller gitt bånn gass over lengre tid. Kun for å få fart ut på veier osv. Aldri ligget og pressa oppover bakker.

Derfor sier jeg dere: Skru ned turbotrykket deres før det er for seint..

Edited by ChevyHoe, 05 October 2010 - 19:14.

[Ghosterix]

surt når slike ting skjer...

Det som kanskje gjør dette litt bedre/morsommere for deg er jo at du faktisk gjør litt mer ut av det og forbedrer en del ting samtidig  .

fin bil du har 

[ChevyHoe]

Edited by ChevyHoe, 17 June 2013 - 22:19.

[Lowsmoke]

Mangen linker her jeg kunne tenkt meg å lest, men når jeg trykker kommer bare denne siden opp igjen...?

[ChevyHoe]

Mangen linker her jeg kunne tenkt meg å lest, men når jeg trykker kommer bare denne siden opp igjen...?

Da har du nok feil innstillinger på forumet. Linkene funker fint for meg og andre jeg veit om.
Øverst i høyre hjørne på hver side finner du "VALG" og under dette finner du "Visningsmåte". Velg visningsmåte "standard" og ting skal bli normalt..

[Lowsmoke]

Da har du nok feil innstillinger på forumet. Linkene funker fint for meg og andre jeg veit om.
Øverst i høyre hjørne på hver side finner du "VALG" og under dette finner du "Visningsmåte". Velg visningsmåte "standard" og ting skal bli normalt..

aha, ja nå blei det bedre.

[ChevyHoe]

Justering av IP på OBD2 etter KOKO-metoden

Siden jeg nettopp har utført et motorbytte måtte jeg også lære meg hvordan man justerer injeksjonspumpa på en OBD2 bil
Dette skal funke på alle 96-00 OBD2 biler.
Tenkte jeg like gjerne kunne dele det med dere



Hva er TDC Offset og KOKO-metoden?

KOKO betyr Key ON, Key OFF.

Det meste her i verden kan googles, og det er hvordan jeg lærte meg justeringa.
Fant en guide på et annet forum og tilpassa den til mitt bruk. Kommer til å bruke de relevante bildene her.
For å justere IP må du ha en OBD2-leser som kan lese ut TDC offset, heretter kalt TDCO.
TDCO er innsprøytningstidspunktet i forhold til Top Dead Center (TDC) på sylinder 1. Derav TDC offset.

GM spec sier en offset på -0,75 er optimalt
Amerikanerne på diverse forum påstår -1,94 er det optimale
En bruker på Offroad.no testa litt fram og tilbake, og kom fram til at -1,15 var optimalt for hans bil.
Jeg skal derfor etterstrebe en TDCO på mellom -1,10 og -1,25. Lettere sagt enn gjort...


OBD2 leseren min

Man kan kjøpe seg en Tech2 leser lik Bergheim sin, men den koster mange tusen kroner.
Man kan også kjøpe seg en kabel og et program til pc'en. Funker like fint og koster ca 1000kr.

Programmet jeg bruker heter CarCode, og går for å være det mest komplette programmet til 6,5TD.
Det finnes mange programmer der ute, men få støtter dieselmotor, og enda færre leser ut alt du trenger. Noen leser for eksempel kun motorkoder.
Dette er ikke det første programmet jeg kjøpte, så jeg snakker av erfaring.

Kabel+program kan kjøpes her:

http://www.obd-2.com/

Rotete side, men i bunnen kan du velge hva du vil ha. Jeg tok også med støtte for europeiske biler.
Her kan man lese ut feilkoder på girkasse, motor, ABS osv, og man kan lese ut verdier på alle sensorer i bilen.



Lesing av TDC offset med CarCode

Kjør bilen varm. Varm vil i dette tilfellet si varmere enn 180F eller 82,2C.
Mens du står på tomgang kobler du til kabelen og åpner programmet:





Velg "Connect"





Klikk på Data fliken
Velg $05 ECT og trykk Send
Velg $0C RPM og trykk Send
Det er viktig at ECT er over 180 grader F. Ellers vil ikke TDCO kunne leses.





Trykk Enhance, og dette vinduet kommer opp:



Trykk Send



I dette vinduet velger du GM, Diesel og motoren din.
L56 er motor med EGR (Tahoe, lett pickup osv)
L65 er motor uten EGR (Suburban og tyngre biler)
Det skal uansett ikke ha noe å si for TDCO.



Trykk OK



I dette vinduet må du enten vente på at 150 ting skal laste ferdig, eller du kan trykke Stop med en gang.
Uansett skal du velge All og trykke Stop.
Velg TDCO, trykk send
Velg IPT, trykk send
Velg IPTD, trykk send

IPT og IPTD skal normalt sett være nesten like. Aner ikke hva som er galt hvis de ikke er nesten like..
TDCO er verdien du er interessert i.




Nå lukker du alle vinduer og trykker End.

Så stopper du bilen.


TDC Offset Learn etter KOKO-metoden

KOKO står for Key ON, Key OFF, og fungerer etter hva jeg forstår kun når kjølevannstemperaturen er over 180F.
For at hjernen skal lære seg den nye pumpas posisjon må du aktivere TDCO Learn med KOKO-metoden.

Du har allerede stoppa bilen, og kjølevannet er varmt.

1. Skru på tenninga, trå gassen i bunn og hold den der i 45 sekunder.
2. Skru av tenninga og vent 20 sekunder.
3. Start opp bilen. Hjernen skal nå ha lært seg den nye TDCO som ble da du satte i ny pumpe.
4. Les av ny TDCO etter metoden beskrevet i kapittelet over.

Jeg var heldig og fikk en TDCO på -0,32. Ganske flaks, siden jeg bare skrudde pumpa over fra en motor til en annen.
Er TDCO der du vil ha den?
Hvis ikke, les videre.


Justering av TDCO

Pumpa justeres ved at du vrir den.
Det første du gjør, er å risse et merke fra pumpa og over på timingdekselet, sånn at du alltid kan gå tilbake til utgangspunktet hvis du skulle rote deg bort i justeringene.

Bilen vil gi deg motorlampe og feilkoder hvis TDCO er for langt unna optimalt. Da må du bare prøve deg fram til du slipper motorlampe.
Min TDCO var -0,32 og ga ingen feilkoder eller rar motorgange. Fullt kjørbar.

Pumpa er festa til timingdekselet med 3 muttere. Du ser dem under termostathuset.
De er vanskelige å komme til, så jeg sveisa en 15mm fastnøkkel fast til et armeringsjern og bøyde den til jeg fikk løsna mutterne.
I tillegg brukte jeg en skrallenøkkel fra Biltema.
Du kan bare glemme å løsne dem med vanlig fastnøkkel eller skralle..
Mutteren på førersida er vanskelig å komme til uten å fjerne AC-pumpa.
Skru opp de 4 boltene til AC-pumpa og den ene som holder røret fast i reimstrammeren. Løsne drivreima og heng AC-pumpa ut av veien.

Løsne den mutteren som tidligere var utilgjengelig, og sett AC-pumpa på plass igjen med et par bolter. Sett på drivreima.
Du må starte bilen noen ganger før justeringa er ferdig uansett.

Løsne nå de to tilgjengelige mutterne.
Pumpa skal vris mot førersida for negativ offset og mot passasjersida for positiv offset.
Dvs at med min TDCO på -0,32 måtte jeg vri mot førersida for å oppnå en TDCO på -1,15.
1mm vridning tilsvarer ca 2 grader tenning. Så her er det ikke mye som skal til. Mye mindre enn du tror!
Det finnes egne verktøy til å vri pumpa med, men jeg fant ut at et Ø10 armeringsjern og en hammer var greit nok.
Når du mener du har vridd pumpa nok, strammer du de to mutterne du kommer til.
Husk å koble på ledningen til vanntemp-føleren (jeg måtte koble av min for å komme til med fastnøkkelen).

Start opp og kjør bilen opp i temp godt over 180F.
Stopp bilen og utfør KOKO-metoden.
Start bilen igjen og les av ny TDCO.
Min endte på -2,11.

Jeg prøvde flere ganger og endte til slutt opp med -1,06.
Dette var jeg fornøyd med.

Hva du bør komme innenfor står i begynnelsen av tråden.

Når du har blitt fornøyd med din TDC offset tar du av AC-pumpa igjen og strammer den siste muttern på IP.
Monter så AC-pumpe og drivreim igjen, og du er ferdig


Lykke til

[Skauing]

Og, når du er ferdig med alt detta er du hjertelig velkommen hit på kaffi, kanskje je bråbakar ei kake, for å gjenta prosedyren på bilen min Detta blir koooselig det. Flink gutt... Takk og takk

[ChevyHoe]

Og, når du er ferdig med alt detta er du hjertelig velkommen hit på kaffi, kanskje je bråbakar ei kake, for å gjenta prosedyren på bilen min Detta blir koooselig det. Flink gutt... Takk og takk

Du mener det ja? hehe
Er ikke pumpa di innjustert a? Alle blir jo det ved pumpebytte..

[Skauing]

Du mener det ja? hehe
Er ikke pumpa di innjustert a? Alle blir jo det ved pumpebytte..

Hakke bytta no pumpe je gitt...

[ChevyHoe]

Hakke bytta no pumpe je gitt...

Da er den nok der den skal være
Merka så og si ingen forskjell på bilen fra -0,32 til -1,06

[Skauing]

Var bare Odd som nevnte TDC offset burde justeres, mtp Holley blue, marinedyser og "operasjon dieselflow". I praksis justerer du jo innsprøytningstida på dysene.. Så da vil du gi mer diesel te motoren. Detta vil igjen kjøle bedre og effekten vil øke. Årsaken til norsk innstilling på pumpa skyldtes vel i stor grad at ved kaldstart på vinteren spesielt, gikk motoren som en gammal sjark? Det samma blei det sagt hos han Chevrolet-guru'n uti Flateby/Enebakk... Mest mulig diesel, mest mulig luft, kaldest mulig blanding... Vi snakker moro (ei stund ) Hehe...

[ChevyHoe]

Tja.. Vil jo aldri gi mer diesel, men vil endre innsprøytningstidspunktet.
Motoren min gikk fint den!

Hørte heller ikke forskjell fra -0,32 til -1,06 ved kaldstart.
Men du kan jo få lest ut TDC offset. Det er hvertfall en start

Men det er klart. Alt kan gjøres bare prisen er god nok

[KapteinMike]

Hjemmelaga pizza og PILS?