Gå til innhold



Foto

HOWTO - Hjullager og kingboltlager foran SJ 410


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
1 reply to this topic

#1 Zuki

Zuki

    Skogens Konge

  • Supermedlem
  • PipPipPipPipPip
  • 1858 Innlegg:

Posted 04 July 2006 - 23:00

Her er jeg i gang, med vann godt over hodet som vanlig. Denne gangen prøver jeg å skifte kingboltlager foran på førersiden. Jeg har fra før skifta hjullager, men siden dette blir en del av denne prosessen, så dekker det den delen også. Etterhvert som jeg jobber og får hjelp samt leser i Haynes- og 410-manualen, prøver jeg å lage en "HOWTO" som de etter meg kan ha glede av.

Kanskje trenger jeg hjelp underveis også, så da er jo emnet fint å ha. En redaktør kan uansett endre emnet etterpå og lage en rein FAQ-beskrivelse, så hjelp gjerne til hvis jeg står fast.

Du trenger følgende verktøy:

Pipenøkler og/eller fastnøkler i "vanlig" 12-17 mm serie
C-clipstang
En 50 mm kopp
Momentskralle
Umbrakonøkkel til påfyllingspluggen for olje på diffen.

Ta vare på alle delene du tar av, slik at de er lette å identifisere når de skal på igjen. Pass på å ikke rote bort bolter og muttre etc. Jeg personlig har lagt en plastsekk bak i bilen, og på den legger jeg tingene etterhvert som de tas av. Da ligger de der jeg trenger det, og i et visst system.

Here we go:

Bilen jekkes opp, og av med hjulet. De to boltene som holder caliperen fast løsnes, og caliperen tas av. Her trenger du en 12 mm pipe eller fastnøkkel.



Caliperen henges opp i demperfestet med litt hyssing, slik at den er ute av veien og ikke kommer til skade.



Løsne de to boltene som holder caliperfestet, og ta av dette også. Der trenger du en 17 mm pipe. Etterpå ser det slik ut:



Da skal bremseskiva av. Denne sitter godt, så det enkleste er å bare bite i det sure eplet med en gang, og finne et par 8mm bolter. På skiva er det nemlig to gjengede hull, hvor disse passer. Dermed kan man bruke de boltene til å presse skiva ut, ved å skru dem inn. Gi gass, den sitter som f...!



Skiva er av:



Så skal frihjulsnavet av. De som ikke har frihjulsnav, ser hvordan man gjør det for å få av det vanlige navet. Løsne de 8 boltene, 12 mm pipe. Dra av ytre del av navet:



Deretter sitter det ytterst en C-clips, som tas av med en tang til dette formålet:



Her er clipsen tatt av:



Indre del av frihjulsnavet kan dras rett ut nå. Nå ser du låsemutteren og resten innenfor som holder spindelen fast. Det er en låsemutter, en låseskive samt selve mutteren som holder og strammer hjullagrene. Her drar jeg indre del av navet av:



50 mm pipe trengs for å løsne låsemutteren.



Deretter er det bare å plukke låseskiven ut:



Løsne den neste mutteren med den samme 50 mm pipa:



Og innenfor der ligger det første lageret, samt en liten skive/spacer som gjerne sitter klistra fast til den i greasen. Pass på at den ikke forsvinner i alle fall:



Deretter er det bare å dra av hele spindelen. Inni spindelen ligger det bakre lageret, samme lageret som det andre. Den kan nå bare plukkes rett ut, dersom den skal skiftes. Her er spindelen, lageret sees inni:



For de som bare skal skifte hjullager, er demonteringa ferdig nå smile.gif. Nye lagre pakkes godt med hjullagerfett: Legg en god klatt med grease i hånda,. og pakk litt og litt rundt hele lagret, inn fra kanten. Pakk helt til det tyter ut mellom hjula og det rett og slett ikke går mer grease inn i lageret.
Da kan du pusle lagrene tilbake. Så er det bare å montere igjen motsatt vei av demonteringa...


Eneste forskjellen nå er at når mutteren og låsemutteren (de store 50 mm mutterne) skal strammes, må det gjøres med momentnøkkel da de skal være akkurat stram nok men ikke FOR stramme. Beksrivelse kommer senere.





Videre kan man like gjerne først som sist tappe olje fra diffen. Bruk noe som rommer drøyt halvannen liter olje, har sjøl brukt en 2-liters is-boks. Løsne tappeskruen under differensialen, og la olja renne ut, og selvfølgelig skru igjen pluggen (19 mm kopp/fastnøkkel):



Løsne de fire boltene på kingboltene oppe og nede, 12 mm kopp, men ikke ta de av enda:



Neste er å løsne de 4 boltene på bremseskjoldet, 16 mm kopp:



Ta av bremseskjoldet, og plata bak som vist på bildet under kommer stort sett med den også i samme slengen:



Dette kunne man egentlig vente litt med i følge Haynes-boka, men stikkakslingen min ramla nesten ut automatisk her. Den er bare å dra rett ut. Stikkakslingen med alt sammen på ser sånn ut:



Og etter at stikkakslingen er dratt ut, ser det sånn ut:



Løsne alle boltene på baksiden av knokkelhuset, 8 stykk, med 12 mm pipe:



Så kan vi fullføre jobben med å ta ut kingboltene. Husk å merke de slik at du vet hvilken vei de skal inn igjen. Det er også en shimsplate mellom her, så få den også med. Den øvre kingbolten måtte jeg pirke, dunke og styre litt med for å få ut:



Men den kom til slutt:



Den nedre kom nesten av seg sjøl.

Ha
ynes-boka og 410-manualen mener at man på et tidligere tidspunkt skal ta av endeleddet på paralellstaget fra knokkelhuset, men Yakuza kunne på telefon fortelle at det sannsynligvis ikke var nødvendig og at knokkehuset nå bare kan svinges ut fra resten, så det er bare å ta tak og prøve:



I bøkene står det at man skal holde hånda under, for ned nedre kingpin-lageret kan finne på å ramle ut når man tar ut hele greia. Og vips, det gjorde det jammen også:



Det øvre lageret er det nå bare å plukke rett ut:



Og sjøl jeg som er klønemekaniker, klarer å forstå hvorfor det rakla litt i knokkelhuset ved test av lagrene...det øvre lageret ser mer eller mindre rasert ut:




Så er det montering igjen...

Knokkelhuset, stikkaksling og andre ting gjøres rent for den gamle guffen, og da ser det litt bedre ut:


Ny guffe smøres rikelig på alle delene. Jeg brukte hjullagerfett, burde helst i følge Vidar og Yakuza hatt enda bedre kvalitet (molybidenfett eller maritimt fett). Jeg bor imidlertid på landet nå, og bør få dette KJAPT sammen. Så vanlig hjullagerfett måtte holde for min del:



De nye lagrene må pakkes med fett de også. Ta en god klatt med grease i den ene hånda, og pakk lagret fullt med fett fra sprekken langs utsiden helt til det tyter ut overalt. Lagrene settes tilbake på der de gamle sto, går ikke an å ta feil.

Nå er det en god ide å ta av pakningene på baksida av hele greia, en filtpakning (som jeg ikke hadde og dermed ikke bytta, men den kan klippes av og byttes senere). En gummipakning, den gamle kan bare træs over knokkelen og av og den nye kan træs på over knokkelen.


Knokkelhuset svinges tilbake på plass mens du holder det underste lagret på plass med den andre hånda slik at det ikke faller av igjen...



Kingboltene oppe og nede settes i, sett boltene på. Jeg venta litt med å stramme dem helt til stikkakselen med tilbehør var satt inn. Stikkakselen må lirkes litt for å treffe riktig på diffen i andre enden, men når den treffer så sklir den fint inn. Kula er selvfølgelig renset for gammel guffe og smurt inn med nytt fett på forhånd:



Hylsa med plata træs på stikkakslingen igjen samme vei som den sto først, det lønner seg å merke den slik at den kommer samme vei på igjen (ukjent hvorfor...):



Deretter er det bare å sette på den andre plata og bremseskjoldet på samme måte som det ble tatt av, og skru på de fire boltene igjen. Da blir det slik:



På baksiden kan pakningene og de 8 boltene settes på igjen, slik at pakningene kommer inntil knokkehuset igjen (2 halve ringer, filtpakning, gummipaknin, 2 nye halve ringer).


Så er det å sette på spindelen (der hvor hjullagrene sto), og det ytre lageret med spaceren. Hvis du bytter disse lagrene også, må de selvfølgelig pakkes med fett de også, og det lønner seg å rense gammelt fett og erstatte med nytt inni spindelen også. Sett på spindelen med det indre lageret inni, sett på det ytre lageret, spaceren, og skru på den første strammemutteren (50 mm):



Nå trenger du momentnøkkel. Mutteren skal først strammes ganske godt (80 nm), deretter løsnes og så strammes i følge manualen endelig til 10-15 nm. Jeg stramma 15 nm. Deretter rettes de taggene ut på låseskiven, og den træs på. Til slutt settes den ytre låsemutteren på, og den strammes til 70-90 nm. Jeg stramma den til drøyt 80 nm:



Bruk et skrujern eller tilsvarende til å bøye en av taggene på låseskiven mellom muttrene mot den indre strammemutteren, og en annen tagg utover mot den ytre låsemutteren. Den hindrer at mutterne roterer i forhold til hverandre:


Deretter er det bare å pusle på plass det som vi tok av i motsatt rekkefølge, bilder fins ovenfor så legger ikke inn nye:

-Frihjulsnav (indre del, c-clips og ytre del samt 8 12mm bolter). Merk at det er litt slakk i stikkakselen, den kan dras noen mm inn og ut. Så ikke få panikk om det ser ut som det ikke er plass til å få C-clipsen på, bare dra stikkakslingen til deg først...

-Bremseskive

-Caliperholder festes med sine to bolter

-Caliper settes på igjen, to bolter der også.
-Montere hjulet, og jekke ned bilen.


Til slutt er det litt greit å IKKE glemme å fylle ny olje på diffen. Bruk ei sugepumpe, og fyll i den øvre påfyllingsskruen til det begynner å renne ut. Da er det fullt...


Så, nå er det bare å ta et godt tak i hjulet og kjenne på den gode følelsen av INGENTING slark! smile.gif Det var en gooood følelse for meg i alle fall!

Tut og kjør


Hilsen Ståle

#2 yakuza

yakuza

    Yakuza

  • Supermedlem
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4058 Innlegg:

Posted 05 July 2006 - 23:00

ut ifrå min husk er det ingen forskjell på 410 og 413 på desse punkta. mulig det er litt forskjellig diameter på noken av komponentane, men framgangsmåten er dønn lik. Har hørt at noken har hatt trøbbel med å få stikkakselen og drivleddet ut gjennom knokkelen og ut av akselen, men det har som ståle seier her nermest ramla ut av både 413 og samuraiakselen eg har vore borti.

Kan vel nevnast at en ikkje treng å løsne hjullager og nav dersom en berre skal bytte kingboltlager eller ta ut klokka i diffen. Holder med dei fire boltane på bremseskjoldet.

Og Ståle: Kongejobb!!



- tanke og draum er himmelske køyrety..
http://www.terrengbil.com
Medlem nr.63 Suzuki 4x4 Klubb Norge