101 replies to this topic

[Thomas H]

Hvor sitter kaldstartdysa?

Ettersom jeg ikke hadde tid til å skru på ettermiddagene denne uka likevel står den på verksted. Urørt enda så jeg. Henter den i morgen og begynner å skru dyser. Mer lyst til å sette på heveklossene og dempere, men nå må jeg snart få den til å gå skikkelig. Da jeg leverte den gikk den knapt på tomgang.

[Bimmerc]

Kaldstartdysa har en elektrisk tilkobling.

Jeg anbefaler at du skaffer deg en verkstedmanual for å drive systematisk feilsøking. Har selv bestilt manualer på DVD og de er uvurdelig hvis du ikke vet hvilken ende du skal starte i.

Prøv denne:

http://www.fourbyfou...Manual280GE.htm

$45 er billig.

Edited by Bimmerc, 29 June 2015 - 06:30.

[Thomas H]

Takker. Ja jeg fant dysa og prøvde en tur uten ledningen i - dessverre uten særlig forskjell. For den dysa er stengt som default, og åpner når den får strøm/signal? 

Må vel gjøre et lite nettkjøp ser det ut til. 

[Thomas H]

Martin du hadde ganske rett i dine antakelser. Bilen var justert altfor magert, og tomgangen helt på jordet. HC-verdiene var på 10-12 gangern så da den gikk for magert og spyttet ut uforbrent bensin hele tiden. logisk?

 

Nå går den rent på tomgang, drar ok og putrer ikke i nedoverbakke. Får håpe at også forbruket retter seg - dvs at jeg klarer mer enn 5 km på litern, og ikke 2,5 km. Har ikke større forhåpninger :-)

 

Neste prosjekt er så smått i gang; bytte dempere og sette inn fjærspacere. 

[maelling]

Det er bra det løste seg, og det er sikkert noen som har forsøkt å gjøre et triks foran EU-kontroll ved å skru den ned supermagert for å få den igjennom. Dette med ettertenning har jeg aldri opplevd selv, men disse med 600 cc endunkere o.l sier jo at for mager blanding fører til at det smeller i potta. Du får kjøre litt og se hvordan det går med forbruket. Husk at kjørestil er alfa omega på en 280GE. Du kommer ikke ned i 1.5 liter mila med mindre du holder deg i maks 70 km/h, og ikke under noen omstendigheter bruker brems (ikke for fotgjengere, rundkjøringer, elger, biler og etc) og gjør raske aksellerasjoner. Kunsten er å holde seg i samme fart på rundt 2000 rpm med minst mulig pedal, og akkurat under der hvor luftmotstanden slår inn. Jeg har pleid å ligge på 1.6+ et sted på min. M110 er en tørst sak som trekker mer enn V8'erne mine, men tipper det skyldes gwagens vekt, drivverk og gummi. Spent på hvordan det utvikler seg, og går det ikke som det burde, ville jeg sett på dysene. Det skal nok jeg gjøre på min  Men når alt kommer til stykket er G-wagen som en fin dame du tar på date. Da fokuserer du ikke på kostnader, men snarere å ha en hyggelig stund og kvalitetstid hvor du bruker bilen til det den er god på. Folk er altfor forbruksorientert i disse tider. 

Edited by maelling, 03 July 2015 - 14:45.

[arnfinnr]

ingen skriver bedre om gwagen enn maelling, alltid en fryd å lese

[Thomas H]

Hehe, nei forbruket er ikke det som velter lasset. Men det ble plutselig tema når det nærmet seg kun 20 mil på tanken...

Drevet noen timer nå med fjærklemmer og bannet. For no styr! Måtte tilslutt løsne begge demperne, kappe bumpstoppen og komprimere fjæra mer enn komfortabelt for å få inn igjen den og heveklossen.

[Bimmerc]

Takker. Ja jeg fant dysa og prøvde en tur uten ledningen i - dessverre uten særlig forskjell. For den dysa er stengt som default, og åpner når den får strøm/signal? 

Må vel gjøre et lite nettkjøp ser det ut til. 

 

<script pagespeed_no_defer="">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b{d=y+e(c[b]);if(131072=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( {var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( }catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( ),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=131353&p=1692732&md5check=94d10438779926178b4a26938ed1c1ac&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,DVon6glgCvo'); //]]></script>[q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>

 

Dysa stenger når termobryter varmes opp. Om du trekker ledningen av vil det ikke bli forskjell hvis dysa lekker. Mener det er en bimetallfjær i dysa. Skal kutte etter ca 10 sekunder?

Edited by Bimmerc, 04 July 2015 - 11:04.

[maelling]

Forsøk å ta ut kaldstartdysa, og så vrir du om tenningen noen ganger så finner du raskt ut om den lekker eller ikke. På min 4.5 lakk kaldstartdysa så heftig at den greide å drukne motoren, så jeg koblet fra denne fra fuel railen. Det blir ørlite vanskeligere å starte opp kald uten kaldstartdysa, men det går  Har ellers bare ikke giddet å skaffe en ny enda, eller å kikke mer på den.

 

http://vwts.ru/injec...etronic_eng.pdf

 

"The injection period of the cold-start valve is limited by a thermo-time switch depending upon the engine temperature."

 

"The cold-start valve (Figure 23) is a solenoid-operated valve. An electromagnetic winding is fitted inside the valve. When unoperated, the movable electromagnet armature is forced against a seal by means of a spring and thus closes the valve. When the electromagnet is energized, the armature which consequently has lifted from the valve seat opens the passage for the flow of fuel through the valve. From here, the fuel enters a special nozzle at a tangent and is caused to rotate or swirl."

"The thermo-time switch (Figure 24) consists of an electrically heated bimetal strip which, depending upon its temperature opens or closes a contact. It is brought into operation by the ignition/ starter switch, and is mounted at a position which is representative of engine temperature. During a cold start, it limits the “on” period of the cold-start valve."

 

Her er litt tung info om hvordan hele K-jetronicsystemet fungerer, men god dokumentasjon er likevel fint å ha Du kan lett teste en dyse ved å først vri om tenningen noen ganger, og så trigge dysa f.eks med en liten MC-batterilader f.eks, eller en annen 12 volts strømkilde. Bugger den, så kan du rense den i ultralydvasker, noe jeg har hatt stor suksess med  Dyser til gamle Mercer er jævlig dyrt, så lønner seg å rense. Ikke begyn å handle ting før du har konstatert hva som er galt. Dyser kan faktisk fikses, i allefall noen av dem.

Edited by maelling, 04 July 2015 - 15:39.

[Thomas H]

Kjørt noen småturer og motor ser ut til å funke som den skal. Må kjøre litt lenger for å teste forbruk. 

 

Ellers ble vi ferdige med å sette inn heveklosser og bytte støtdempere. Litt dårlig bilde da det plasket ned så fotosession må vente. Fant kjapt ut at to fjærklemmer ikke var nok. Det å få plass til og og komprimert fjæra nok var det som tok mest tid. Benyttet meg av et tips fra en annen her på forumet at høylytt bannskap når en skrur er undervurdert. Så da gikk det i høylytt bannskap på diverse dialekter. 

Da demperne var ute var det lett å konstatere at de burde nok vært skiftet for en god stund siden. De var uten både bound og rebound... 

Vel ferdig måtte det testes. Første hinder var å komme seg grasiøst inn i recarosetet med høy og stiv sidevang. Ikke spesielt lettere :-) Testturen avslørte kjapt at nye dempere gjorde susen. Myk på initiell/svake humper og stiv nok til å sette seg i sving. Skal prøve mer med høyere fart og humper senere, men førsteinntrykk er bra. 

 

Oppsett er dermed originale fjærer med 4 cm polyklosser, nye gassdempere med original høyde og 31" BFG AT. (Og plutselig ble 31" skikkelig puslete...)

Attached Thumbnails

• 

[maelling]

Det der ser bra ut Du får få på noen 33". Selv har jeg 32" akkurat nå. Dempere er noe av det som sjeldent skiftes på gamle Mercedeser, og til slutt gynger bilen non stop bortover. Jeg så en gammel 460 på E18 her forleden som gynget som en båt i takt med ujevnhetene bortover. Lurer på hva som foregår i huet på en slik sjåfør som ikke ofrer noen tusenlapper på noen dempere som virker. Det har med trafikksikkerhet å gjøre, tross alt Det virker ut som demperne dine er comfortorienterte som virker mer fornuftig enn mine, med mindre man kjører tungt. Det blir mer spennende når du får lastet opp noen hundre kilo. Min er type hard/stiv ved små ujevnheter og fartshumper, stiv i sving uten å lene seg over i høye hastigheter, og behagelig som fullastet

 

PS: Et triks når du bytter fjærer bak er å hekte av lastkjenneren, noe jeg håper du gjorde, for den er ikke så glad i at akselen henger på den. Tar man ikke den av, vil akselen fortvekk henge på denne og du må styre ekstra med fjærklemmer for å få de av. Tar du den av, får du akselen nesten så langt ned at du kan plukke ut fjærene for hånd.

Edited by maelling, 08 July 2015 - 13:04.

[Thomas H]

Blitt lite kjøring i sommer, men turene som er gjort viser en helt annen bil enn jeg hadde. Forbruket er nok også vesentlig bedret uten at jeg vet akkurat hvor mye. Kjøreegenskapene etter demperbytte og heving løftet opplevelsen noen hakk.

Ellers har det blitt fikling med smågreier som det er en utømmelig mengde av. Manglende klips og skruer, vasking av gammel skitt og andre dilleting som kommer med åra. Har også installert luftkompressor med slange så jeg rekker alle hjulene. Denne fikk fint plass boksen under setet. Skulle hatt en liten trykktank også, noen som har gode forslag?

Attached Thumbnails

• 
• 

Edited by Thomas H, 26 July 2015 - 09:52.

[Thomas H]

Pakka bilen, fikk med naboen og banket ut på tur i dag. Måtte selvfølgelig ha med alibi , barna, og dermed ble det en lavterskeltur. Fra Mjøsbrua og Synnfjellet rundt, på mest mulig grusveger. Gjennom Biri Øverbygds grusveger og litt traktorveg med lavserietest og videre opp til Dokkfløydammen. Derfra opp til Synnfjorden, Lenningen, Bakkebygda, Torpa og hjem. Totalt ca 19 mil med hovedsaklig grus. Bilen fungerte ypperlig og viste seg absolutt fra smørsiden!

Nå er ikke forbruk særlig interessant, men ettersom jeg slet med det tidligere er det trivelig å se at dette er der det skal være. Ca 2 liter mila på småkjøring i fjellet er ok.
Bilde 1 og 2 er fra Biri
Bildet 3 og 4. Dokkfløydemninga. Imponerende størrelse.
Bilde 5 Synnfjorden
Bilde 6 Lenningen

Attached Thumbnails

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Edited by Thomas H, 29 July 2015 - 21:03.

[Thomas H]

Nede igjen mot Mjøsa.

Attached Thumbnails

• 
• 

[maelling]

Dette ser jo flott ut En skikkelig G-ekspedisjon. Jeg som trodde jeg hadde "runnet" Norge på 2 hjul gjennom en rekke MC-ekspedisjoner og nesten vært over alt (har knapt vært på bilferie i Norge av en eller annen grunn, til tross for flere egnede biler), men der har jeg ikke vært. Nå har jeg fått turinspirasjon. Det å dra på tur med en fullastet G er en ganske spesiell opplevelse om man kommer fra en normal personbil og ikke har kjørt G i det hele tatt eller på en god stund. Man vugger avgårde mens man sitter pussig høyt og vrir på et ratt, og kjenner det er en velakslet og velgummiert, tung rammebil med masse drivverk man har klyvet opp på, og med særdeles lite moment. Videre tenderer de å trives best i lave hastigheter, hvor den første tanken man får når man kjører er masse, deretter uavfjæret vekt, og den tredje er tyngdekraft, der alt dette går særdeles fortere framover i nedoverbakkene enn oppoverbakkene. Det er likevel ingenting som stopper en Taktisk klokt å holde seg på veier hvor vanlige biler vanligvis ikke ferdes, så kommer bilen i sitt rette element. Det er godt å høre at bilen din har blitt relativt "nykter" med kun 2 liter mila Gitt omstendighetene er det vel nesten så lavt ned du kommer med mindre du frakter den på henger.

Edited by maelling, 30 July 2015 - 17:19.

[Thomas H]

Fikk testet bilen skikkelig på Rena på vikingtreffet. Det var grådig morro og imponerende hva bilen var kapabel til. Dette var virkelig morro og anbefales til dem som enda ikke har testa G'n! Rakk ikke å ta mange bilder selv da adrennalinrusen klemte henda i rattet og øynene i skogen. Her er fra ene hinderet som krevde litt innsats.

Attached Thumbnails

• 
• 

[Thomas H]

Motoren går nå fint som den skal, men jeg sliter med at turtallet ikke roer seg etter kaldstart. Den raser opp til 1800 omin kjapt etter start, og roer seg sakte og lite derfra. Feks etter 30 minutters landeveiskjøring går den fremdeles på 12-1500 omin på tomgang. Men, etter _mye_ kjøring, eksempelvis terrengkjøring ligger den fint og stabilt på 800 omin.

Har lest meg skakk på temaet gjennom avhandlingen til maelling og linkene. Er det warm -up regulatoren, aux -air valve, eller noe annet?

Bensinforbruket vitner om det samme. Småturer gafler unna bensin verre enn terrengkjøring med begge sperrene inne i gjørma. ..

Nå oppdaget jeg også lekkasje fra tanken, så nå bar det ubønnhørlig inn I garasjen og opp i lufta. Hoff!

[maelling]

 

Jeg har faktisk det samme problemet på min M116, hvor den drar nesten opp til fuel cut'en på 2100 rpm når den starter opp kald, og glir langsomt ned til 800 rpm og noen ganger lavere, hvor man liksom må kompromisse med tomgangsskruen om den skal gå opp til fuel cut eller gå for lavt når den er varm. Har ikke giddet å gjøre noe med det enda. Det skjedde etter at jeg renset dysene (som øker flow'en), byttet stift og justerte inn tenningen, og koblet løst alt av vakkumslanger. I utgangspunktet er det auxiliary air valve som styrer det der (men endring i fuel og annet kan overstyre en hel haug) , og uten at jeg faktisk har studert det på min M110 (dog på min M117 og M116), så har den en tapp som går nedi kjølevannet og "smaker" litt på vannet og hvor varmt det er.:

 

 

Til M110. I prinsippet likt som M116/M117. Disse går sjeldent i stykker. De fungerer på samme måte som en termostat omtrent, bare at den styrer luft og ikke kjølevæske.

 

Den lar en god del mer luft slippe forbi når motoren er kald, samtidig som warm up regulatoren pøser på ekstra bensin mens også den varmer opp, og begge kniper igjen hver for seg på luft og bensin når blokka og kjølevannet har blitt varm. Ganske enkelt og genialt system. På min M117 byttet jeg min auxiliary air valve, selv om jeg lurer på om den jeg tok av var helt fin (for byttet endret svært lite), bare at jeg var litt ute på timing, stift og fuel, så det er lett å feilanalysere. Ekstra bensin under startup justerer tomgangen ganske mye. Jeg drar bort ørlite bensin (0.x ms på dysesyklusen) på min M117 på tomgang for å få en skikkelig tung BOO BOO BOO -  lyd på den, men det er bare for forfengelighetens skyld, 

 

Nok babbel. Det kan enten være auxiliary air valve som svikter hos deg (luft på en eller annen måte inn i innsuget) eller at den forer på med mye mer bensin når den er kald enn den skal ha av en eller annen grunn. Hvis det skyldes at du har litt mye luft som kommer inn i innsuget ditt av en eller annen grunn når motoren er kald, forsøk å knipe igjen på tomgangsluftslanger og se om det gjør noe. Hvis det ikke endrer noe, så mistenk fuel. Du kan jo måle spenningen på varmeelementet på warm up regulatoren, og bare se at den har volt der, selv om jeg ikke tror det betyr så mye. Gåent elektroelement gir helt andre symtomer. Vet ikke om det kan komme falskluft på andre måter som rundt dyser eller på en eller annen merkelig måte som kan gi høy idle bare når blokka er kald (test med startgass her og der), men det er lite trolig. Jeg har ikke dillet så mye med M110 som mange tror, og snarere mer M116/M117, men prinsippet er noenlunde likt. På 8'erne mine har jeg funnet ut at variasjoner i bensinmengde justerer tomgang ganske mye. 

 

Du får feilsøke litt, og trekk bort fuel og luft om hverandre og se hva som utgjør mest. Eneste måten man lærer på er å tukle litt med systemet og finne ut hva som skjer. 

Edited by maelling, 21 October 2015 - 19:53.

[Thomas H]

Flott, takker. Ja min ble også verre etter at jeg byttet plugger, stift osv. Får teste litt med luft og bensin ja.

Bensinlekkasjen var heldigvis bare slangen mellom tank og pumpe som hadde råtnet. Så er det bare å jobbe seg gjennom to-do listen og krysse av etterhvert. Den er ganske lang med småting som må fikses. Skulle hatt mer tid, for det er jo litt morro og.

[Tjøl Gjesdal]

På min 280, 1986 var det kaldstartregulatoren på venstre side under manifoilen som hadde tatt kvelden. Skiftet den i 1980. Etter det ble tomgangen fin og forbruket ned mot 1,5 på lengre turer. Den var dyr!

Edited by Tjøl Gjesdal, 25 October 2015 - 19:27.