HardKåres Amerikanere

[HardKåre]

Prosjekt PKK. Fikk ikke bremsevirkning på håndbrekk. Nye wire bestilt fra US mandag. Fredag var de fremme!




Måtte ut med bremsesko for å få på nye wire, så da ble det nye sko også.



Neste punkt var nytt kryss på mellomakselen. 18mm kopp for å presse krysset ut i en 30mm kopp i pressa.



Nytt kryss på plass.

[HardKåre]

Jeep Cherokee XJ og Jeep Wrangler YJ med NP231 transfer-kasse opp til ca. 1995 ble utstyrt med en fantastisk konstruksjon som var en Vacuum Center Axle Disconnect, VCAD. Høyre fremre drivaksling var todelt, med en vakuumstyrt klokke. Tanken var god nok den, for når 4×4 var utkoblet i transfer-kassen, ville også VCAD koble fra de to delene i høyre drivaksling, og dermed ville mellomakslingen fra transfer-kassen frem til differensialen stå i ro. Venstre drivaksling og ytre del av høyre drivaksling drives rundt av hjulene, mens indre del av høyre drivaksling roterer motsatt retning av fremre differensial. Tanken var at det skulle hjelpe på drivstofføkonomien og slitasje på kryss, men i realiteten er det ikke mye ekstra forbruk eller slitasje om fremre mellomaksel drives med av hjulene eller ikke. Og når vakuumslanger og vakuumklokker begynner å bli noen år så får du lekkasjer, og problemer, og det finner du som oftest ikke ut av før du absolutt trenger 4×4. Etter å ha vært plaget litt med 4×4 på min fant jeg ut at jeg skulle gjøre en VCAD delete, dvs fjerne funksjonen til VCAD. Dessuten er dette første steg på veien for å få byttet ut den gamle NP231 med en NP242 i stedet, som også har part time 4×4. Biler levert med NP242 har aldri hatt VCAD, da den transfer-kassa ikke har uttak for vacuum.

 



 

VCAD er montert på høyresiden av forakslingen, i bakkant av forakslingen. Det går 3 vacuumslanger inn på klokka, ellers er den festet med 4 skruer. Men OBS, det flyter litt olje over fra differensialen og over til VCAD, så pass på å ha noe til å samle opp den oljen som kommer ut.

 



 



 

Her er VCAD rengjort og lagt på kjøkkenbordet. For å gjøre forvirringa komplett har jeg lagt VCAD’n opp/ned, slik at skiftegaffelen nå ligger til venstre. Inne på akslingen som holder skiftegaffelen sitter det et C-klips, som du må vippe ut med en skrutrekker eller liten tang. PASS PÅ så du ikke mister klipset, for det flyr når det løsner!

 



 



 

Med C-klipset løst, så kan du jobbe skiftegaffelen over til motsatt side, dvs BORT fra vacuumklokka. Pass på at du får gaffelen til å flytte seg på akslingen, at du ikke bare drar akslingen ut av klokka. Det gjør ingenting, men du må få skiftegaffelen HELT bort til høyre, og akslingen HELT til venstre, for å kunne plassere C-klipset på plass på akslingen igjen. Nå skal skiftegaffelen sitte bort fra vacuumklokka, og C-klipset på motsatt side av gaffelen enn opprinnelig.

 



 

Den opprinnelige skiftegaffelen min var KNEKT, så jeg måtte kjøpe meg en ny (brukt). Om det er mye krefter i vacuumsystemet vet jeg ikke, men for sikkerhets skyld så plugget jeg alle 3 porter på vacuumklokka, OG de 3 slangene som hadde vært inn på klokka og stripset ledningene unna. Ulempen med dette er at jeg nå mister 4×4 lyset, men jeg har uansett indikasjon på om jeg har 4×4 inne hvor transfer-spaken står. Dessuten vil jeg få lyset tilbake igjen når jeg monterer NP242 når det blir litt varmere, så dette giddet ikke jeg å bruke tid i vinter på.

 



 

Nå må sleiden som sees inne på akslingen slides helt over til venstre side på akslingen. Da kobles de to halvakslingene sammen. Mulig du må rugle litt på akslingene for å få satt splinene overfor hverandre så du får sleiden i inngrep på begge aksler. Så er det bare å tre gaffelen på VCAD’n inn på sporet på sleiden, og skru sammen.

 

Husk å etterfylle olje på framdifferensialen. Det kan og være lurt å etterfylle én gang til etter litt kjøring, når oljenivået har stabilisert seg i både diff og VCAD.

[HardKåre]

I dag fikk jeg likevel koblet opp 4x4-lyset igjen. I stedet for å plugge alle de 3 vacuum-slangene koblet jeg sammen to av de med et stykke bremserør. 

[HardKåre]

Upraktisk med glassfiber bakluke…



 

[HardKåre]

Når minusgradene kom og det ikke var et pust av varme å få ut av varmeapparatert så var det bare å brette opp armene og gå i gang å bytte header core… For å komme til heater core så må hele dashbordet løs, og du må ut med heat excanger box. Dessverre sitter også AC evaporator /dampfjerner i heater box, så dersom du har AC må du til et verksted for å få tømt/sjekket AC-systemet, da dette inneholder klimagasser.

 

OBS! Er bilen eldre enn 1993, så er AC fylt med R12. Denne gassen er giftig, og er i dag forbudt. Husk å informer verkstedet ditt om dette, da ikke alle verksted har lov til å tappe ned R12. Du må uansett bygge om til R134a og flushe systemet hvis du ønsker å fylle opp AC etter reparasjonen. Uansett kan det være lurt å bytte ut AC evaporator når du har heater box ute. Du kan bestemme deg senere om du vil fixe AC. Men begynner evaporator å lekke i ettertid er det ikke så fristende å ta ut heater box på nytt…

 

Start med å koble fra batteriet, da du skal ha løs alt inni dashbordet. Du må og tappe ned kjølevæskesystemet, i allefall nok til å kunne koble fra varmeapparatregisteret. Men ta deg jobben med å gi bilen ny kjølevæske når du holder på.

 



Skru løs nedre del av dashbordet. Det sitter interiørbelysning i dekslet, i tillegg til etpar databokser foran fører, og én på passasjersiden. Du må også koble fra «skrittkjøleren» på førersida.

 



Det er greit å bare fjerne hele midtkonsollen for å få plass. Du må av med gearvelgerhåndtaket. Sett automaten i 1/2 eller 3, da det er lettere å dra håndtaket bakover enn oppover.

 

Inn mot frontruta sitter et plastpanel festet med 3 stjerneskruer i defrosteråpninga. De er vinklet mot frontruta, så de er knotete å få løs! I tillegg sitter etpar skruer inni hanskerommet, så er det noen festeklips på førersida som må bendes opp. Under dette dekslet sitter det 4x8mm skruer som holder dashbordet fast gjennom metallbraketter, 2 i senter og 1 i hver ytterkant. I tillegg er det 2 skruer som holder defrosterkanalen.

 

Sparkepanelene på begge sider må av, da de skjuler de to nederste festeboltene på dashbordet.

 

Så er hele dashbordet løst. Koble fra slangen på vacuumaktuatoren i fotbrønn på passasjersida, og koble løs alle ledninger inn på heater box.

 

Ta ut viftemotoren for å få bedre plass. Her sitter også 3 bolter som holder heater box. Markert med piler. Nå må du koble fra slangene til varmeapparatet, og AC.

 

Heater box sitter og fast på innsiden. Skru løs disse to.

 

Vaieren til varmespjeldet må kobles fra. I tillegg sitter et klips over heater part og AC part av heater box, den må bort. Det kan sitte en skrue gjennom klipset.

 

Denne luringen sitter høyt oppe bak dashbordet, ca. over varmespjeldet. I tillegg går det et plastbånd rundt hele heater box markert med pil, som bare kuttes av og kastes.

 

OBS! Her skal heater box deles i heater core part og AC part. Heater core part skal bli sittende igjen i bilen, AC part skal ut. Heater core part sitter nemlig fast gjennom torpedoveggen med 2 skruer til, som sitter trangt til bak motoren. Skrur du vinterstid er dessuten plasten porøs, og litt lett gla’vold kan gjøre at hele heater part sprekker, og du får ekstra arbeid…

 

Du skal KUN løfte ut AC part, la heater core part være igjen. Selve heater core er festet med 2 skruer, markert med piler.

 

Skru av toppen på AC box, så kommer du til evaporator.

 

Min nye evaporator var av et helt annet design enn den originale. Men den trenger en temperatursensor for å forhindre at AC fryser over under bruk. Jeg trakk den gamle sensoren ut av den gamle evaporatoren, og bøyde den rundt den nye, og stakk spissen på den forsiktig inn mellom kjøleribbene, ca. halvveis gjennom.

 

Så er det bare å montere ny heater core. Jeg bruker kun festet oppe. Gå over alle tettepakninger, erstatt de som er dårlige. Få heater box så tett som mulig for å holde på varmen.

 

Skru sammen AC part igjen, og gjør klar for å løfte den på plass igjen.

 

Løft AC box på plass. Stikker du hånda inn gjennom der viftemotoren sitter og løfter den på plass fra den siden så er det lettere å få guidet pinneboltene som holder heater box gjennom hullene i torpedoveggen. Fest mutrene på pinneboltene lett, og gå inn i kupeen og press AC box opp og inn. Da kan du bruke denne skruen til å dra AC box på plass.

Når du har kommet så langt så er det bare å montere alle ledningsstikk, vaier for temperaturstyring og vacuumaktuatoren til resirc-luft. Så kan du montere inn igjen dashbordet, feste dekslet inn mot frontruta, monter midtkonsollen, monter sparkepanelene og nedre del av dashbordet. Fyll på kjølevæske, luft systemet. Monter batteriet igjen. Kjør en runde, se at alt er tett og alt virker!

 

OBS! Skal du få AC til å virke igjen, så må du få tak på nye tilkoblingsstusser for R134a, du må ha ny dryer /fuktfjerner, og AC pumpa må tømmes for olje og luftes. Du må ha på olje kompatibel med R134a. Så må systemet trykktestes og fylles opp av et autorisert verksted.

[HardKåre]

:angry:  :angry:  :angry: 

[HardKåre]

Når jeg var i gang og renoverte kjølesystemet tok jeg like godt vannpumpa og. Start med å koble fra batteriet og tapp ned kjølesystemet. Det enkleste er å løsne nedre radiatorslange, der den sitter i vannpumpa, og må bort uansett.

 



Du må også fjerne luftfilterboksen. Fjern den elektriske vifta, og viftedekslet på den mekaniske vifta. FØR du løsner på multireima / servopumpa må du løsne på skruene som holder den mekaniske vifta, og skruene som holder reimhjulet på vannpumpa.

 



Så løsner du servopumpa og fjerner multireima. Så kan du fjerne den mekaniske vifta og reimhjulet på vannpumpa.

 



Servopumpa sitter festet i vannpumpa, så den må løsnes helt. Det sitter en festeskrue rett bak servopumpa, så den må bort. La den henge i slangene, men dra den mot der luftfilterboksen satt. Fjern returslangen fra varmeapparatet fra vannpumperøret. Skru løs de 4 festeskruene på vannpumpa og kakk lett i pumpa så den løsner. Rens monteringsflaten godt. Bruk f.ex et knivblad og etterpå aceton. Vannpumpa KAN monteres tørr, men jeg foretrekker å bruke silikon på begge sider av pakninga.

 



Dessverre må termostathuset bort for å få den nye vannpumpa på plass. I allefall hvis du har oppgradert til det «nye» bøyde water pump inlet tube (Dorman 56398) som kom i 1991. (Kjølesystemet mitt er bygget om til åpent kjølesystem) Men, benytt sjansen til å montere ny termostat når du har det løst! Vannpumpa strammes i et kryssmønster, den skal opp til 22Nm. Bruk gjerne silikon på termostathuspakninga og. Termostathuset strammes til 17Nm.

 

Så er det bare å montere den mekaniske vifta og reimhjulet på multireima. Monter servopumpa. Hekt på multireima og stram den. Nå kan du stramme til den mekaniske vifta og reimhjulet til multireima til 24NM. Sjekk at reima går beint, og sjekk at reima er strammet riktig.

 

Monter viftedeksel, elvifte og luftfilterboks. Fyll opp med kjølevæske. Start motoren med radiatorlokket av. Fyll etter kjølevæske etter hvert som det minker i radiatoren. Når det slutter å minke, monter radiatorlokket. Kjør en tur og få motoren varm, så termostaten åpner. La motoren kjøle seg ned igjen og sjekk / etterfyll kjølevæske.

[HardKåre]

Årets PKK på Jeepen ble litt heftigere enn forventet…  :fish:



 

Frieksos viste seg å være to sprukne grenrør på eksosmanifolden. Elendig passform på den nye gjorde at jeg brukte 3 dager bare på å få montert ny manifold!

 



 

Når jeg allerede hadde ryddet frem motoren så heiv jeg like godt inn ny radiator og, da den gamle bare begynte å bli tett.

 



 

Så måtte det ene drivakselkrysset byttes. Når jeg hadde navet av så byttet jeg ut hele navet til et nytt jeg hadde liggende, da sommerdekkene kneip i senterhullet.

Nå venter jeg på siste rest med deler fra USA, nye bremseband bak, høyre styrestag og ny TPS. Justere ned den høyre lyskasteren pga feil lysbilde, så blir det ny PKK, uti oktober en gang!

[HardKåre]

Hvis akseltettingen på bakakselen blir dårlig vil det lekke diffolje ut i bremsetrommelen og gå ut over bremsevirkningen.

Start med å parkere bilen stabilt, og løsne hjulboltene. Sørg for at bilen ikke kan rulle. Jekk opp bakenden og sett bukker under akslingen, og skru løs hjulet. Legg dekket under ramma for ekstra sikkerhet. Ta av bremsetrommelen.




Løsne de 4 mutrene i bakplata. Du kommer til gjennom hullet i anleggsplata: Skru løs en mutter, så dreier du hjulet på motsatt side slik at hullet kommer over neste mutter.




Når alle mutrene er av trenger du en glidehammer, min er fra Biltema, 18-385.

 



Dana44 er enkel slik, her trenger du ikke å demontere difflokket. Akslingen er kun festet med bakplata og kan nappes rett ut.




Husk også å nappe ut lagerskåla fra akselrøret. Glidehammeren fungerer utmerket også til dette.

 



Låsekragen er presset på akslingen. For å få den av må den deles. Bruk et 6mm bor, og bor deg inn i kragen. PASS PÅ at du ikke borer for dypt, du må ikke skade akslingen. Jeg brukte så en Dremel kutteskive for å svekke kragen ytterligere. Et rapp med en meisel, så sprakk kragen. Pass på at akslingen ikke henger, du kan slå den skeiv!

Så må du bruke kutteskiva på nytt, for å dele opp selve kulelageret. Plukk ut alle kuler, og kast.

 



Lagerbanen må også deles med kutteskiva. Her og, vær forsiktig så du ikke skader akslingen! Akslingen har en krage rett innenfor lagerbanen, kke kutt i denne. Kutt litt og litt, og bruk meiselen jevnlig og se om lagerbanen sprekker. Vær HELT sikker på hvilken vei lagertettingen sitter. Napp av den gamle tetteringen, og rens akslingen godt. Dytt på den nye tetteringen, men pass på å ikke dytt den for langt, den skal kun gli langs den maskinerte delen av akslingen. Bruk litt silikon på yttersiden av tetteringen for å holde tett.

 



Sett det nye hjullageret godt inn med hjullagerfett. Gli det inn på akslingen. Pass på retningen av lageret! Følg på med låsekragen. Så er det bare å fyre i gang pressa! På ca. 8t fikk jeg lageret helt på plass. Økte trykket til 10t, og tok meg en kopp kaffe for å være sikker på at lageret kom helt inn.

 



Som det sees på bildet så lot jeg kråkefoten til glidehammeren henge på navet. Når jeg skulle dytte akslingen inn i akselrøret monterte jeg stammen til glidehammeren på kråkefoten for å få hjelp med balansen. Stikk akslingene inn i akselrøret, og roter litt på den for å få den til å gå i inngrep på splines i diffen. Når du kommer så langt at hjullageret skal inn i akselrøret må du gi den etpar lette kakk med en gummihammer.

 



Så er det bare å skru fast bakplata mot akselrøret. Skru i et stjernemønster, og øk torque underveis slik at tetteringen setter seg jevnt. Jeg kjørte først 20Nm, og avsluttet med foreskrevne 43Nm.

Legg merke til de to hjulmutrene: Da kunne jeg bruke en stor fastnøkkel til å dreie akslingen slik at hullet i anleggsflata passet med muttene, uten å være redd for å skade gjengene på hjulboltene.

 



Hvis du må bytte tettering er det sannsynlig at du har fått diffolje inn i bremsetrommelen. Vurder om du må bytte bremseskiver og, da du kan ha fått olje inn i bremsebelegget.

Så er det bare å montere bremsetrommel og hjul, og slippe bilen ned fra bukkene igjen.