Hei.
Nei, det er ikke så vanskelig å montere. Det er faktisk overraskende lett. En velment anbefaling er at du ikke gjør jobben alene, det er praktisk for det aller meste å være to. Bak kan det jobbes parallellt høyre og venstre, fronten er mer enmannsjobb. Regn med at det totalt er ca. to dagers jobb og pass på at du har en ledig, fungerende bil tilgjengelig inntil XJ'en er kjørbar igjen. Bedre halvdel og unger bør være engasjert med andre ting i sikker avstand fra verkstedet denne tiden mens man holder på med denne oppgraderingen hvis XJ'en er en daily driver som skal være klar til bruk igjen på kortest mulig tid.
Kjekt å ha i tillegg til et alminnelig fyldig sett håndverktøy:
1x BFH
2x FISPAT (gjerne kubein, hullspett o.l.)
1x over gjennomsnittet interessert kamerat som har dedikert sin fritid til ditt modifikasjonsprosjekt nødvendig antall timer
1x garasjejekk (uten lekkasje!)
2x garasjebukk (minst, gjerne fler?)
1x stikkebenk
Komplett hylse- og fastnøkkelsett med alle mm-dimensjoner fra 10 til 24. Gjerne også dype hylser i enkelte dimensjoner
Momentnøkkel
Fjærklemme® til spiraler foran, fortrinnsvis profesjonelt utstyr
Sveiseutstyr (MIG?)
Kutterskive, nye reserveskiver (evt annet skjæreverktøy)
Avtrekker til panhardstagets øvre feste (dersom det skal skiftes)
WD-40, CRC 5-56 e.lign.
Molykote montasjepasta for bolter og skruer (her trengs ikke loc-tite, heller omvendt!)
Jeg laget også en verkstedhåndbok med utskrift av suspension-kapittelet i Jeep-FSM (relevant årsmodell), delekatalogen for sprengskisser av akslene, montasjeanvisning (Trailmaster). Alt lagt i plastmapper så det kan blas i med skitne hender. Trailmaster montasjeanvisning mest som huskeliste for å ta saker & ting i rett sekvens, OME hadde ingen montasjeanvisning? FSM'en for oppklaring i misforståelser, uklarheter og tiltrekningsmomenter.
OME:
På min (1998-mod.) er tydeligvis alle bolter, skruer og muttre metriske, ihvertfall de jeg har kommet over så langt.
Noe jeg oppdaget var at en del bolter er blitt grundig tæret på 10 år og skal dermed skiftes ut på kort sikt.
Brakk en festebolt til hver støtdemper bak, øvre feste. Det er litt vrient å komme til med rustløser fordi festepunktet er i en brakett under vareromsgulvet. Kommer til å borre gjennom gulvet så jeg får på plass erstatning for det som er ødelagt av sveiste kassemuttere til støtemperne.
De store boltene som er skrudd i rammevangene løsnet pent i rammevangen, men øvre sjakkelbolt bak høyre ville ikke gjennom hylsen i sjakkelen.
Nedre sjakkelbolter sitter "feil vei" som standard, bolten får konflikt med drivstofftank når den skal ut. Det kan være en fordel å få snudd disse "rett vei" til senere anledninger. Dette gjør at det er greit å demontere øvre sjakkelfeste bak først. Måtte kappe nedre sjakkelbolt på høyre side for å få den ut. Boltene til bladfjærene på min er M14x120, anskaffet noen på forhånd i tilfelle jeg var nødt til å kappe. M14 er litt ukurant og bestillingsvare hos de fleste. Lokal merkeforhandler tar 108,- /stk, Tingstad skal vel ha ca. halvparten. Jeg fant noen hos en jernvare i Oslo.
Fremakselen lot jeg henge i linkarmene og drivaksel. Bruk gode fjærklemmer, gjerne proffe om du har tilgang på slike. Biltema sine kan være farlige da det har hendt at klørne har rettet seg ut. Jeg brukte allikevel 2x Biltema som jeg fikk låne (takk, Val!) siden det var utstyret jeg fikk tak i en helligdag i påsken. Passet på at verktøyfatning pekte nedover slik at jeg fikk koblet på 1/2" forlengere til hylsesettet og at fjærklemmen satt godt og fulgte fjærens naturlige form, dvs. fjærklemmen blir sittende på skrå. Skrudde med luftverktøy og passet på å trekke/løse jevnt på begge klemmer. Høyre spiral ble jeg litt utålmodig på og kuttet den fri istedet. Uten luftverktøy til fjærklemmene hadde vel jobben totalt tatt 40 timer og ikke 25.
Teraflex justerbart Panhardstag (ekstra)
Jeg har valgt å skifte panhardstaget ("Track bar") til justerbart. Siden jeg har lagt på 2xJGF10, OME 10mm spacer over spiralene (TÜV-papirene tillater det) ble det en ganske betydelig justering. Noen ordner dette bare ved å "forskyve" festehullet til standard-staget. Fordelen med justerbart stag er at om det legges på BB-løft i tillegg eller monteres vinsj, så er det bare å justere for sentrering av forakselen under bilen. Jeg tror også at dette gir bedre geometriforhold ved flex enn Trailmasters flyttebrakett eller flytting av std. Panhardstag gir. For demontering av Panhardstaget vil jeg anbefale å demontere øvre festebrakett fra rammevange. Stagets øvre festebolt sitter på konus, så det kan være greit å kunne bearbeide splittpinne, kronemutter og avtrekker for konusmontasjen i stikkebenk. Har man tilgang på smøregrav eller løftebukk kan det gjøres med øvre festebrakett i bilen, men jeg tror allikvel mye negativ energi blir spart om man demonterer braketten. Øvre festebolt i panhardstaget er dreibar. På mitt Teraflex-stag stod hullet til splittpinne 90* på stagets lengderetning. Siden det er noe klønete ved montasje ble bolten rotert slik at hullet kom på linje med staget istedet.
Totalt sett:
XJ'en er bedre å kjøre, både for sjåfør og passasjerer. Lykke til, oppgraderingen anbefales.
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.p...466.0.html
Nei, det er ikke så vanskelig å montere. Det er faktisk overraskende lett. En velment anbefaling er at du ikke gjør jobben alene, det er praktisk for det aller meste å være to. Bak kan det jobbes parallellt høyre og venstre, fronten er mer enmannsjobb. Regn med at det totalt er ca. to dagers jobb og pass på at du har en ledig, fungerende bil tilgjengelig inntil XJ'en er kjørbar igjen. Bedre halvdel og unger bør være engasjert med andre ting i sikker avstand fra verkstedet denne tiden mens man holder på med denne oppgraderingen hvis XJ'en er en daily driver som skal være klar til bruk igjen på kortest mulig tid.
Kjekt å ha i tillegg til et alminnelig fyldig sett håndverktøy:
1x BFH
2x FISPAT (gjerne kubein, hullspett o.l.)
1x over gjennomsnittet interessert kamerat som har dedikert sin fritid til ditt modifikasjonsprosjekt nødvendig antall timer
1x garasjejekk (uten lekkasje!)
2x garasjebukk (minst, gjerne fler?)
1x stikkebenk
Komplett hylse- og fastnøkkelsett med alle mm-dimensjoner fra 10 til 24. Gjerne også dype hylser i enkelte dimensjoner
Momentnøkkel
Fjærklemme® til spiraler foran, fortrinnsvis profesjonelt utstyr
Sveiseutstyr (MIG?)
Kutterskive, nye reserveskiver (evt annet skjæreverktøy)
Avtrekker til panhardstagets øvre feste (dersom det skal skiftes)
WD-40, CRC 5-56 e.lign.
Molykote montasjepasta for bolter og skruer (her trengs ikke loc-tite, heller omvendt!)
Jeg laget også en verkstedhåndbok med utskrift av suspension-kapittelet i Jeep-FSM (relevant årsmodell), delekatalogen for sprengskisser av akslene, montasjeanvisning (Trailmaster). Alt lagt i plastmapper så det kan blas i med skitne hender. Trailmaster montasjeanvisning mest som huskeliste for å ta saker & ting i rett sekvens, OME hadde ingen montasjeanvisning? FSM'en for oppklaring i misforståelser, uklarheter og tiltrekningsmomenter.
OME:
På min (1998-mod.) er tydeligvis alle bolter, skruer og muttre metriske, ihvertfall de jeg har kommet over så langt.
Noe jeg oppdaget var at en del bolter er blitt grundig tæret på 10 år og skal dermed skiftes ut på kort sikt.
Brakk en festebolt til hver støtdemper bak, øvre feste. Det er litt vrient å komme til med rustløser fordi festepunktet er i en brakett under vareromsgulvet. Kommer til å borre gjennom gulvet så jeg får på plass erstatning for det som er ødelagt av sveiste kassemuttere til støtemperne.
De store boltene som er skrudd i rammevangene løsnet pent i rammevangen, men øvre sjakkelbolt bak høyre ville ikke gjennom hylsen i sjakkelen.
Nedre sjakkelbolter sitter "feil vei" som standard, bolten får konflikt med drivstofftank når den skal ut. Det kan være en fordel å få snudd disse "rett vei" til senere anledninger. Dette gjør at det er greit å demontere øvre sjakkelfeste bak først. Måtte kappe nedre sjakkelbolt på høyre side for å få den ut. Boltene til bladfjærene på min er M14x120, anskaffet noen på forhånd i tilfelle jeg var nødt til å kappe. M14 er litt ukurant og bestillingsvare hos de fleste. Lokal merkeforhandler tar 108,- /stk, Tingstad skal vel ha ca. halvparten. Jeg fant noen hos en jernvare i Oslo.
Fremakselen lot jeg henge i linkarmene og drivaksel. Bruk gode fjærklemmer, gjerne proffe om du har tilgang på slike. Biltema sine kan være farlige da det har hendt at klørne har rettet seg ut. Jeg brukte allikevel 2x Biltema som jeg fikk låne (takk, Val!) siden det var utstyret jeg fikk tak i en helligdag i påsken. Passet på at verktøyfatning pekte nedover slik at jeg fikk koblet på 1/2" forlengere til hylsesettet og at fjærklemmen satt godt og fulgte fjærens naturlige form, dvs. fjærklemmen blir sittende på skrå. Skrudde med luftverktøy og passet på å trekke/løse jevnt på begge klemmer. Høyre spiral ble jeg litt utålmodig på og kuttet den fri istedet. Uten luftverktøy til fjærklemmene hadde vel jobben totalt tatt 40 timer og ikke 25.
Teraflex justerbart Panhardstag (ekstra)
Jeg har valgt å skifte panhardstaget ("Track bar") til justerbart. Siden jeg har lagt på 2xJGF10, OME 10mm spacer over spiralene (TÜV-papirene tillater det) ble det en ganske betydelig justering. Noen ordner dette bare ved å "forskyve" festehullet til standard-staget. Fordelen med justerbart stag er at om det legges på BB-løft i tillegg eller monteres vinsj, så er det bare å justere for sentrering av forakselen under bilen. Jeg tror også at dette gir bedre geometriforhold ved flex enn Trailmasters flyttebrakett eller flytting av std. Panhardstag gir. For demontering av Panhardstaget vil jeg anbefale å demontere øvre festebrakett fra rammevange. Stagets øvre festebolt sitter på konus, så det kan være greit å kunne bearbeide splittpinne, kronemutter og avtrekker for konusmontasjen i stikkebenk. Har man tilgang på smøregrav eller løftebukk kan det gjøres med øvre festebrakett i bilen, men jeg tror allikvel mye negativ energi blir spart om man demonterer braketten. Øvre festebolt i panhardstaget er dreibar. På mitt Teraflex-stag stod hullet til splittpinne 90* på stagets lengderetning. Siden det er noe klønete ved montasje ble bolten rotert slik at hullet kom på linje med staget istedet.
Totalt sett:
XJ'en er bedre å kjøre, både for sjåfør og passasjerer. Lykke til, oppgraderingen anbefales.
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.p...466.0.html