Vel, da har jeg atter vinduer som virker.
Det var levelig temperatur i dag, og Gårdsplassen Auto kunne derfor tas i bruk. Før dette, imidlertid, studerte jeg koblingsskjemaet nøye. Det viser seg at motorene som heiser vinduene opp og ned gjør dette fordi selve motoren reverseres. I selve bryteren for det enkelte vindu ligger det altså en polvender. Det går bare to ledninger inn på hver bryter, strøm inn og strøm ut, henholdsvis den ene og den andre veien alt ettersom bryter vippes opp eller ned. Den som vil vite mer detaljer om dette kan lese i verkstedmanualen (lastes ned et eller annet sted jeg ikke husker i farten), jeg bare skummet overflaten.
Selve bryterpanelet (1995 mod) var lett å komme til. En behøver ikke fjerne hele holder med låseknapp for dør og døråpner, en bare skrur ut de to skruer som holder panelet i forkant og vipper dette ut 30 grader. En kan da lirke selve bryterpanelet til vinduene løs.
Da jeg studerte koblingsskjemaet fant jeg, som forventet, at det er felles strøm inn til alle brytere, og felles jord. Plussledningen er brun og jordledningen er svart. Det var i grunnen bare å måle seg frem til hvilken som ikke "virket", og det var jordledningen som ikke hadde kontakt. Fant igjen denne rett på innsiden av dørstolpen, og kunne konstatere at det gikk strøm fra jordledningen ved panelet og frem dit (alltid greit å dobbeltsjekke at en kapper riktig ledning). Kappet ledningen og la opp ny jordkobling direkte til batteriet.
Vinduene har ikke egen sikring, men en automatisk kretsbryter. Dette sikkert fordi vinduer kan kile seg, på grunn av skade, is eller annet, og da er det dumt at sikringen fyker hele tiden. Det er en sikring lenger "bak" i systemet, men denne behøver ikke vi bry oss om, går denne vil andre ting også koble ut.
Den automatiske kretsbryteren (circuit breaker på engelsk, seg ut som en litt stor sikring i metall) kan måles slik: Dra den litt ut, men ikke mer enn at begge "bena" fortsatt er koblet til sikringsholderen. Finn frem mulitmeteret og still inn på måling av 12V likestrøm. Ta den negative proben og fest den med god kontakt til jord, skru på tenningen, og før den positive proben til kontakt med henholdsvis hvert av "bena" etter tur, eller terminalene om du vil, til kretsbryteren. Hvis du får utslag på 12V på begge "bena" er kretsbryteren i orden. Hvis du ikke får utslag noe sted, betyr det at den ikke får strøm (noe den skal ha på dette tidspunkt), hvis du får utslag på bare et av "bena" er kretsbryteren kassabel og må byttes. Hvorfor en ikke bare kan ta den ut og måle motstanden er mer uvisst, men beskrivelsen jeg her har gitt er en direkte oversettelse av den engelske beskrivelsen en finner i verkstedhåndboken.
Så da kan vi igjen få frisk luft inn i bilen.
mvh
B.
Det var levelig temperatur i dag, og Gårdsplassen Auto kunne derfor tas i bruk. Før dette, imidlertid, studerte jeg koblingsskjemaet nøye. Det viser seg at motorene som heiser vinduene opp og ned gjør dette fordi selve motoren reverseres. I selve bryteren for det enkelte vindu ligger det altså en polvender. Det går bare to ledninger inn på hver bryter, strøm inn og strøm ut, henholdsvis den ene og den andre veien alt ettersom bryter vippes opp eller ned. Den som vil vite mer detaljer om dette kan lese i verkstedmanualen (lastes ned et eller annet sted jeg ikke husker i farten), jeg bare skummet overflaten.
Selve bryterpanelet (1995 mod) var lett å komme til. En behøver ikke fjerne hele holder med låseknapp for dør og døråpner, en bare skrur ut de to skruer som holder panelet i forkant og vipper dette ut 30 grader. En kan da lirke selve bryterpanelet til vinduene løs.
Da jeg studerte koblingsskjemaet fant jeg, som forventet, at det er felles strøm inn til alle brytere, og felles jord. Plussledningen er brun og jordledningen er svart. Det var i grunnen bare å måle seg frem til hvilken som ikke "virket", og det var jordledningen som ikke hadde kontakt. Fant igjen denne rett på innsiden av dørstolpen, og kunne konstatere at det gikk strøm fra jordledningen ved panelet og frem dit (alltid greit å dobbeltsjekke at en kapper riktig ledning). Kappet ledningen og la opp ny jordkobling direkte til batteriet.
Vinduene har ikke egen sikring, men en automatisk kretsbryter. Dette sikkert fordi vinduer kan kile seg, på grunn av skade, is eller annet, og da er det dumt at sikringen fyker hele tiden. Det er en sikring lenger "bak" i systemet, men denne behøver ikke vi bry oss om, går denne vil andre ting også koble ut.
Den automatiske kretsbryteren (circuit breaker på engelsk, seg ut som en litt stor sikring i metall) kan måles slik: Dra den litt ut, men ikke mer enn at begge "bena" fortsatt er koblet til sikringsholderen. Finn frem mulitmeteret og still inn på måling av 12V likestrøm. Ta den negative proben og fest den med god kontakt til jord, skru på tenningen, og før den positive proben til kontakt med henholdsvis hvert av "bena" etter tur, eller terminalene om du vil, til kretsbryteren. Hvis du får utslag på 12V på begge "bena" er kretsbryteren i orden. Hvis du ikke får utslag noe sted, betyr det at den ikke får strøm (noe den skal ha på dette tidspunkt), hvis du får utslag på bare et av "bena" er kretsbryteren kassabel og må byttes. Hvorfor en ikke bare kan ta den ut og måle motstanden er mer uvisst, men beskrivelsen jeg her har gitt er en direkte oversettelse av den engelske beskrivelsen en finner i verkstedhåndboken.
Så da kan vi igjen få frisk luft inn i bilen.
mvh
B.
Sjølberging er alfa og omega.