Mekking for dummies - skifte hjullager bak

[Zuki]

Da det sikkert er flere enn meg som holder et lavere nivå på skruingen sin enn å bygge en trailbil fra bunnen av, så har vi kanskje en del av de samme tingene vi lurer på. En av de tingene jeg har lurt på er hvordan man skifter lager på hjulene bak. ZukiJack m.fl.har vært særdeles behjelpelig med informasjon...

Jeg lager herved en beskrivelse, for de andre som måtte lurer på det samme, ut fra de tipsene jeg har fått samt bilder jeg har tatt under "operasjonen". Jeg har hatt hjulet på når jeg tok ut stikkakslingen, og beskriver derfor det slik.


1. Jekk opp bilen slik at hjulet så vidt er over gulvet. Viktig at "fallhøyden" når akslingen kommer ut ikke er så stor at simringen skades av stikkakslingen.

2. Løsne de fire boltene på baksiden av bremsetrommelen, disse holder bremseskjoldet og stikkakslingen fast til akselhuset.

3. Løsne bremserørene

4. Dra ut stikkakselen. Denne kan sitte hardt, så grunnen til at det ble anbefalt å beholde hjulet på er at man kan slå med en slegge på baksiden av hjulet for å løsne stikkakselen. De som er så heldige å ha en glidehammer slipper selvfølgelig dette... Husk å slå på dekket og ikke felgen uten å evt beskytte denne med en kloss eller liknende!

5. Når du har fått ut stikkakslingen, er det et pes å få av den gamle låseringen og det gamle lageret. Jeg har rett og slett bare kuttet av begge deler med et dremel/black and decker multiverktøy med kutteskive (ill.under). Vær forsiktig så du ikke lager kutt i selve stikkakselen.



<i>Legg merke til at med det samme jeg fikk ut stikkakslingen har jeg satt på et par av mutterne igjen på tappene, dette fordi at den plata på innsiden av bremsetrommelen som de fire tappene står på, har en tendens til å forsvinne inn i trommelen...så må man åpne trommelen for å skyve den ut igjen. </i>


6. Så var det på med det nye lageret og deretter låseringen. Dette er TRANGT å få på, så jeg har vært innom rørleggeren og fått en rørstump med en diameter som ikke er større enn låseringen og innerhylsa på lageret. Deretter er det bare å bruke en hammer på toppen av røret for å dælje forsiktig til lageret er helt nede på anleggsflaten. Deretter det samme med låseringen (ill.under)



7. Monter stikkakslingen tilbake, og skru inn de fire muttrene med låseskiver på baksiden. Fest bremseslangen(e) igjen.

8. Luft bremsene, her fikk jeg et bra tips for å lufte de alene: Finn en gummislange som kan træs over nippelen og ned i ei flaske. Da kommer det etterhvert bremsevæske i flaska og i slangen, og det vil ikke suges luft inn igjen når man slipper bremsepedalen (ill.under). Jeg lufta foran også med det samme, derfor er bildet fra en av bremsene foran.




Da er det gjort!

Om noen har tilføyelser, så kom med dem også, så blir det en komplett beskrivelse for senere søk. Fint å ha for skru-dummies som meg selv!

Ps: Det kan være greit å skifte simringen også med det samme akselen er ute, dette gjorde ikke jeg fordi jeg ikke fant egnet redskap til å dytte en ny simring inn igjen med.

Takk til Terje (ZukiJack) for mange bra tips! Godt det fins sånne som kan "alt" når man selv ikke kan noe...[img]

[patrol-kis]

[Zuki]

Til dette, som beskrevet, trenger man:

* Jekk
* 12 mm fastnøkkel/kopp til å løsne mutterne bak bremseskjoldet.
* 10 mm fastnøkkel til bremseslangene.
* 19 mm fastnøkkel til tappeskruen på diffen
* 10 mm sekskantnøkkel til påfyllingsskruen på diffen.
* Slegge (eller glidehammer for de som har det).
* Dremel, Black and Decker multi eller liknende, med kutteskive.
* Rør som er lengre enn stikkakslingen, diameter som ikke overstiger det nye lagerets indre ring.
* Hammer

* Nytt lager og låsering
* Diffolje
* Bremsevæske
* Oljesugepumpe til å presse oljen inn i diffen.
* Gummislange og ei brusflaske hvor det er boret hull i korken til slangen.

[sven]

låseringen til lageret kan med fordel borres et hull i(pass på at det ikke er så dypt at du skader stikkakselen) så et par skikkelige slag med hammer og en god meisel..

når ringen skal på igjen, skal den egentelig ikke bankes på i det hele tatt, ringen er laget så trang fordi den skal varmes opp, tres på og krympe på plass igjen på innsiden av lageret..

Men har man ikke tilgang på varme er jo rør og slegge det eneste alternativet..

________________________________________________
"THE MASTERPIECE OF SUZUKI'S ORIGINAL ENGINEERING"
"powerful & high performance engine "

[Zuki]

Jeg satt først låseringen på kokeplata på komfyren og varma så det plystra etter, men det var ikke nok. Måtte knerte litt med hammern også.

[Geared]

Har man god plass i fryseren (og en tålmodig kjærring), så er det bare å hive stikkakslen oppi der. Da krymper den og hvis man i tillegg varmer opp låseringen faller den rett på plass.

_____________________
Roar Hovet
98883546
Sukke, Andebu i Vestfold

[sven]

endel av kunsten er og å "sjokkvarme" låseringen.. dersom oppvarmingen skjer for sakte, eller for lenge vil akselen også utvide seg tilsvarende..

________________________________________________
"THE MASTERPIECE OF SUZUKI'S ORIGINAL ENGINEERING"
"powerful & high performance engine "

[fra-norm]

bruk sveise bend så varmer du mere presist enn med foreksempel en skjærebrenner.

Mvh Frank




"Han sover ikke, han jobber for maij"

http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=5117

[Zuki]

Har funnet ut at det er ganske lang avstand mellom "skal bare være å" og det som faktisk skjer

Prøvde forrige gang å varme ringen, men det som skjer er jo at akselen blir varma den også, har ikke egnet redskap som varmer spesifikt nok slik at bare ringen og ikke akselen blir varma...

[fra-norm]

Når det gjelder låseringen for lageret, så skal dette bare være å varme opp så det faller av når du varmer ringen.

Mvh Frank




"Han sover ikke, han jobber for maij"

http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=5117