Trøblete bremser bak og vurdering av motorbytte

[gunnarbrenne]

Hei godtfolk! Jeg har en -85 G-wagen 300GD.

 

Jeg sliter med bremsene bak og vet ikke helt om jeg gjør noe feil, men jeg justerer opp sruene bak på trommelen til hlulet så vidt går å ta rundt, men får enda ikke låst bakhjulene på grusen. Det var en mangel jeg fikk på eu kontroll nu når jeg skulle prøve få den fra svarte til hvite skilt; bremsekraft bak. Kan dette tyde på luft i systemet eller hvor skal jeg begynne leite? den har nye bremsesylyndre, og nye bremsebelegg. og handbrekket låser som bare det.

 

Denne har en treliter rekkefemmer uten turbo, og jeg har en lik motor med turbo stående. Er det mye styr å skifte disse eller pleier det å gå greit? Hvor mange hester er det i turbomotoren? Noen som vet hvordan tuboen på disse skal se ut, skal det være noe slakk noen vie på pinnen osv. Jeg har turboen av skjønner dere så jeg kan kikke litt på den og vurdere om man skulle overhale denne før man bytter motor. 

 

Alle tips mottas med stor takk

[Horch]

PS! Antatt du ikke har luft i systemet..:

 

1. Mål innerdiameter på bremsetrommlene dine - er de slitt/innenfor toleransen?

En 45 graders fasekant på siden er borte om de er utslitt. Tror D skal stå inni, evt. sjekk manual.

 

2. Slakk håndbrekket helt.

 

3. Sett grunninnstilling på automatjusterer, shimes til 0,5 mm på begge sider mellom vippeplate og justerhjul (de vertikale med tagger som vippeplata tar tak i).


4. Ta av begge gummipropper bak på bremsetrommel og mål 0,4 mm åpning mellom bremsesko og trommel. Ja, du må bøye til et føleblad.

Ta av trommel og press ut bremseskoene for å dreie justerhjulet til riktig klaring mellom sko og trommel.

 

5. Løsne lastarmstaget fra diffen bak og spenn opp lastarmen med en stropp så ventilen åpner slik at du simulerer full last. Bremsene skal hugge bak nå.

 

6. Fres fremover og bråbrems minst 5 ganger for å justere bakre bremsesko. Rygg så i full frs bakover og bråbrems minst 5x for å justere fremre bremsesko.

Denne bremsingen er iht MB manual for Geländewagen!!!

 

7. Juster håndbrekk.

[gunnarbrenne]

Fant ved nærmere ettersyn at jeg ikke fant noen sånn kant, og de er sporete og dårlige inni, tror noen før meg har kjørt klossene helt ned og skadet dem litt. Merkene på de nye båndene forteller at det er to felt som ikke tar borti på ene siden. Bestiller nye trikker på ebay, det vil nok gjør susen :-P ellers var lista di høyst hjelpsom til jeg skal montere på alt sammen, takk

[Horch]

Du kan ikke gå rundt å tro.., fakta må frem og da må du MÅLE trommlene, som jeg tror kan ha D(max)=261,5 mm!!!
Er de over det må du ha spesielle bremsebånd, ekstra tykke som jeg tror ikke finnes lengre. De kom i tre tykkelser.
Trikker?? Mekonomen, MECA, VTP selger deg tromler. Mister-Auto.no ha også bra utvalg!

[Roar Sæther]

Grei skurring å bytte fra 617 til 617A. Det er jo i grove trekk samme motor. Største jobben er vel å bygge om eksos mot turbo. Dette er en jobb som ikke krever mye mekanisk kunnskap, men noe å løfte med er nødvendig. 88 hk i 617 og 125 hk i 617A. Markant forskjell synes jeg, i hvertfall. Bruk luftfilter boksen fra G. Bygg deg en løsning mellom luftfilter og inngang turbo av slanger ette ønske. Jeg bruker siliconslanger som er ment til å tåle trykk, men funker fint til dette også.

[gunnarbrenne]

Takk Roar. Det jeg sitter å klør meg i hodet med et om det hadde gått å sette turboen rett over uten motorbytte, eller er det mye mikkmakk som omhandler olje til turbo osv som må bygges om. Den motoren jeg har på nå maler som en katt og hadde vært greit å få med videre om det ikke er så vanskelig å sette over turboen.


Sent fra min SM-N9005 via Tapatalk

[tHaWuLf]

Nå har jeg ikke kjennskap til OM617 alene (eller vet hvordan STT o.l gjør det), men det er kanskje et sted bak oljefilterhuset å hente ut oljetrykk slik som OM617A? Hvis ikke kan man vel bare bytte oljefilterhus? Deretter kan man vel bruke OM617A - rør, eventuelt en slange av en sort til å fore turboen med (finnes ting på ebay her), og et sted å gjøre av oljen rett ned. Vet ikke om den øvre delen av bunnpannen har et sted du kan stappe røret nedi. Det virker for meg å være litt styrete å turbokonvertere, men ikke umulig vanskelig bare man finner en løsning på oljeforingen. Spørsmålet er om det er verdt det. Det er ikke så mye krutt i disse 3 liters rekke 5'erne med eller uten turbo, med mindre man har en av disse berømte pumpene.

 

Her må du få olje inn på et vis:

 



 

Som dette:

 



 

Oljen henter du herfra:

 



 

Og kvitter deg med oljen ned i bunnpannen fra undersiden av turbo med et todelt rør, med mindre man finner på noe annet.. Ellers er jo eksos til turboen og bolte på saken enkelt. 

[lafterolf]

Bytter du motor må du kappe og sveise på bunnpanna fordi den vil kollidere med klokka på framaksel. 

 

Jeg har komplett STT-turbo med intercooler om det skulle bli aktuelt. Selv ville jeg byttet motor fordi turbomotoren har større oljepumpe og underspyling på stemplene.

[gunnarbrenne]

Lytt seint ute her, men bedre seint enn aldri, elgjakt og diverse har satt hele bilen på pause en stund.


Takk maeling for bilder og forklaring. Jeg har motor med STT turbo som har motor nummer 617 912 10 213 346, er det dette det du kaller en 617A? Har denne disse underspylingene som du lafterolf snakker om? Bunnpanna er vaffal annerledes med rør feste til oljen fra turbo. Motoren kommer fra en annen vraket G-wagen sopp må vel ikke kutte og sveise da lafterolf? Maeling, nu leiter jeg etter slanger fra turbo til luft filter 'trompeten' men det du har et anna filter rett på turboen, er det sånn at jeg kunne kutta ut hele trompet installasjonen jeg har (ser jo mye lettere ut å få koblet sammen og...)


En ting til jeg lurer på, dysene på turbodieselmotorene skal ifølge en g-wagen guru jeg kjenner til i Belgia vøre på 135 bar, mens de andre er på 115. Mine på begge motorene er på 115 ifølge inskripsjonen på dysefoten, vil det si at man må om justere trykker på pumpa om man setter en STT turbo på?


Sent fra min SM-N9005 via Tapatalk

[tHaWuLf]

Du har en STT - motor, og det er en OM617.912 som er turbo-konvertert (120 hester?), og yter vel nesten like mye hester som en OM617A (som har 125 hester eller deromkring), der sistnevnte var å finne i E-klasser og S-klasser. En OM617A er en litt mer beafy variant av OM617 (med eller uten STT-kit), hvor G-wagen aldri kom med en OM617A orginalt. Jeg er ingen dieseleksepert, men mener disse OM617 STT'ene ikke er konvertert til underspyling, og de har vel 115 bar om jeg leter med lupe i minnebarken. Underspyling og 135 bar er ikke  de bitene som nødvendigvis er det mest sentrale her, men underspyling bidrar jo til kjøling under harde økter. Men om du har en STT-motor liggende, er det vel lettere å flytte over alt over på motoren du selv har? I allefall om du ikke har elefant o.l til å bytte motor, og tar slik på en kveld. Det filteret som jeg har angrer jeg litt på at jeg har på, siden man egentlig skal ha på det orignale luftfilter-systemet som også bidrar til utånding fra toppen. I min dumhet hev jeg denne filterboksen for flere år tilbake. Du får en haug med turboplystring med et slikt "powerfilter" (som du går lei av), og det filtrerer nok ikke så godt eller bidrar til like bra kaldluft som et orginalt. Tror du nesten får se hva slags deler du sitter med, for du må da ha alt du trenger til å ha en fungerende turbodiesel i din G Det som kan være styrete er øvre bunnpanne, som du vel da må bytte, med mindre du mekker noe annet på øvre bunnpanne som du alt har som kan ta imot oljen fra turboen. Det trenger jo ikke nødvendigvis å være stive rør på undersiden av turboen (tilkoblingen er tilsvarende under), så kanskje du kan sette opp en slange og gjenge opp et eller annet på orginal øvre bunnpanne?   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM617

 

"OM617.912

<p style="color:rgb(37,37,37);font-familyans-serif;">This was introduced with the W123 series. It was originally 80 PS (79 hp/59 kW.) This engine had a few improvements over the <b>.910</b>, mainly in the air, fuel, and oil system, to adapt to the 123 chassis. In August 1979 the precombustion chamber was updated for more swirl and more efficient combustion. The new camshaft pushed the valves deeper so the air and exhaust gases had less resistance. By changing the bore to 90.9 mm, the engine capacity was lowered to 2998 cc to satisfy engine displacement tax laws in Europe, but power output rose to 88 PS (87 hp/65 kW). Torque remained at 172 Nm @ 2400 rpm.^[2]"

<p style="color:rgb(37,37,37);font-familyans-serif;"> 

<p style="color:rgb(37,37,37);font-familyans-serif;">Du har nok en slik motor som har et STT - kit på seg

[gunnarbrenne]

Har retur hull og alt, må bare bytte en morken slange. Har traktor og et par kompiser som kan dirigere løftet, så tror det er enklest å sette sammen motoren helt komplett og løfte over. Blir vel litt sveising og skøyting for å få eksosen til å passe, men noen fleksrør fra biltema gjør jobben [emoji14]


Sent fra min SM-N9005 via Tapatalk

[Eon280]

Det er en standar 617-uten turbo du har, STT-kittet (Svensk Turbo Teknikk) ble laget til disse motorene, så den er uten underspyling etc.