Tråden om Martins G-wagen

[tHaWuLf]

 

Så hva driver vi med? Jo, det er kortere økter med pussing til man får neglsprett, og hvor man siden må feie. Det spruter skit i alle retninger når man holder på. Dette er både den kjiipeste jobben og en nødvendig motivator for å fortsette, for når man får pusset ned og feid ut driiten så sitter man igjen med noe som blir penere og penere. Man ser konturene av en aksel som skal bli fin en dag. Jeg vil ha det strøkent før jeg begynner å sveise  Så snart det blir varmere går nok takten opp. Tenker litt på hva jeg gjør med disse knokkelhusene, for her må jeg lese meg opp litt for å se hva jeg kan greie å skru fra hverandre og bytte slik bilen står, eller om jeg skal pusse ned og sveise opp, og deretter ta det utendørs. Knokkelhusene roterer fint, men har en liten senterposisjon hvor de nøkker litt. Regner med at jeg ender med å ta disse av før eller siden. Det er kilovis med fett nærmest som har tytet ut av disse.

[tHaWuLf]

 

Da forsøker jeg å lage den nest siste delen til fjærfestet. Å bøye en 3 mm plate som er 3.5 cm bred er dønn umulig for hånd (og for fot), så her må vi prøve å bruke de hjelpemidlene man har tilgjengelig. Den saken der skal bøyes rundt til en perfekt sirkel som har lik diameter som den lille platen der. Disse to tingene skal fungere som det som bumpstop'en møter når den dundrer i bunn. Det jeg tenker jeg gjør er å kutte en firkant på den store platen i midten, hvor den remsa jeg bøyer rund går som en sirkel rundt. I beste fall får jeg til en slags drenering inni her så det ikke samler seg vann der. I den firkanten sveiser jeg den største platen rett ned i akselen på innsiden, og siden rundt på undersiden og siden. Remsa jeg lager har så blitt en ring som sveises så på toppen. Alt dette grunnes. og rustbeskyttes så godt det lar seg gjøre inni. Den øverste platen (lille runde) legges så på toppen og sveises fast. Da burde det hele ligne på et fjærfeste. Det siste jeg gjør er å mekke til noe som lager et spor for fjæra på den store platen rundt resten. 

 

Svært vanskelig å forklare, men det burde bli bra til slutt dette her. Dvs, det må bli bra, ellers har man ingen G

[Horch]

Du mangler ikke pågangsmot, men å demontere alt er en fordel om alt skal males.
Du må ha nøkkel for sentermutter for å løsne drivaksel fra spindelen for så å ta av kingbolt og svinghuset.
Merk shimsene/posisjon og unngå å bytte shimsen om dersom dette er forspent riktig - ingen/riktig slakk!!!!!!
Har du gamle type sentermuttere slår du dem bare løs med en dor og skaffer pipe/verktøy for ny type mutter.
Ja, det er en låseskive mellom sentermutterner - brett unna vingen som låser.
Det er jo lurt å demontere alt for å se på hjullager, simmering, gummibelg, kingboltlager, trustring/simmering osv.

Det vanskeligste er vel nederste (?) mutter for bremsecaliper, her kjøper du egen pipe og sliper den ned til den får plass på bolten.
Demonterer du alt vil du sikkert overhale og male bremsecalipers, da er det enkelt å dele calipers for å overhale og male dem.
Ikke mist den flate simmringen (kjøp helst ny!) som tetter mellom hver caliper-halvdel. Stemplene presses forsiktig ut med trykkluft.
De fleste glemmer/roter bort simmringen, etterpå forteller forteller de røverhistorier om at du aldri må dele calipers pga lekkasje...

Slip aldri bort lakk som sitter godt fast, men matt litt ned. Du vil aldri få din nye lakk til å sitte så godt som original/fast lakk.
Lønner det seg å lage disse fjærfestene? Jeg vet ikke hva nye koster, men kan du ikke finne og kutte de av en vrak-aksel?
Du kan banke båndet til en sirkel som passer plata, dette er enklere med en ambolt, bruk evt. tung nok hammer mot et solid underlag.

[tHaWuLf]

Om det lønner seg? Problemet er mer at nye fjærfester foran ikke eksisterer, eller så har ikke jeg kommet over noen som selger dem. Hadde de eksistert, hadde jeg handlet dem på flekken. Hvis du finner noen til salgs, så fortell meg gjerne hvor  Jeg vil ikke sitte med en haug med G-skrot, så å handle aksel er uaktuelt. Så strevsomt er det ikke å lage de tingene her. Kostnaden er nesten minimal ved å produsere slike (20 kr kanskje?), men det koster tid muligens. Det er ikke alt her i verden som gjøres etter en streng nytte/kostnad - vurdering. Mitt arbeid på min G kan sammenlignes med folk som tilbringer tid for å se på en fotballkamp, spiller sjakk, løper rundt med dekk hengende på slep, ser på dumme TV-serier, driver med rosemaling eller går tur med hunden. Jeg surrer rundt med min G i garasjen, og hvor formålet er å bli mer innovativ og å få noe å kjøre med om en stund. Formålet er mer å bygge opp flere hjerneceller, for jo flere problemer man løser, jo lettere er neste problem å løse. Det enkleste fra starten av hadde vært å handle en ny G, men jeg er ikke en som automatisk søker enkle løsninger. Da blir man bare et par hundre K fattigere og er like dum som før. Det er påfallende mye sjelefred man finner over en framaksel på en G eller ved pressa. Det er avkobling.  

 

Når det gjelder knokkelhusene, takker jeg for tips der  Grunnen til at jeg ikke demonterer mer, er at jeg vil ta hvert problem hver for seg. Tar jeg alt i biter, blir alt bare klønete. Tar jeg av knokkelhus i tillegg nå, så sitter jeg med drøssevis av deler og problemer på samme tid. Nå skal jeg bli ferdig med venstre side av akselen (fjærfestet), og så monterer jeg nytt stag. Deretter tar jeg av høyre stag og tar resten på høyre side. Tar jeg av høyre stag også nå, så vil akselen måtte støttes opp på alle bauger og kanter. Overhale kaliperne vil jeg nok gjøre, og så vil jeg se over tilstanden til resten av knokkelhusene når fjærfesteproblematikken er løst.  Jeg har ikke hatt noe problem med lakk som ikke henger på etter å ha plukket fra hverandre akselen på f.eks 4.5, men jeg pusser bestandig ned før jeg grunner, lakker og klarlakkerer. Jeg sliper ikke ned, men pusser ned til stålet. Denne bilen vil bare bli brukt på søndagsturer og turer under pene forhold i fremtiden, og vil nok knapt oppleve vått vær. Utsetter man ikke arbeidet sitt for ruskete forhold, holder det evig. Min bil er pensjonist, og vil ha late dager i fremtiden. 

 

EDIT:

 



 

Det må da kunne bli noe ut av dette til slutt. Litt sliping, banking, sveising m.m. Kanskje det kan ordnes en litt konisk form på den runde remsen der. Må kikke litt på bilder så jeg ser hvordan dette ser ut orginalt, for den jeg har på andre siden er så oppspist at det er litt vanskelig å se hva slags form tingene har. Så må jeg lage et bånd som går rundt den nederste platen. Det er mye sminking som må til på dette her før det ser ut som orginalt, men tror det kan gjøres  Før jeg sveiser skal jeg aller først pusse bort alt brunt. 

[Johnny Christensen]

Køb de rigtige hos Franco Böhme.

www.g-manufaktur.de

 

Jeg kunne ikke sætte direkte link ind. Neuteile - Vorderachse - Anbauteile/Dichtungen - Federtellerset

[tHaWuLf]

Der er de ja! Takker for tips. Da er det fristende å avbryte dette prosjektet og handle noen slike. Prisen er ikke så gal heller

 



 

http://www.g-manufaktur.de/shop/product_...cts_id=509

 

EDIT:

 

Da er disse bestilt!

[Horch]

Skrot kan du vel kaste når evt. fjærfester er fjernet?
Som du ser under selger MB det meste til ramma, støtdemperfeste framme, fjærfester bak osv.,
men det er sjelden noen bytte fjærfester framme.
Disse skal vel være solid og sterkt se det settes vel begrensninger for hva som tillates sveiset?

Spring retainer front axle:
Fjærfeste front, nedre m/forsterkerplate: 460 320 02 26 43,-
Løs forsterkerplate: 4603220041 € 4,0,- (Denne hadde VTP før)
Jeg ville absolutt kjøpt forsterkerplata!

Øyet som stikker ut ved nedre fjærfeste bør du og bytte:
Venstre: 4633230324 Høyre:4633230424 (dette er 461 delenummer, men bør være de samme)

Fra Hans Hehl:
http://www.hanshehl.de/teilenummer.htm

Disse ser og hjemmelaget - og han påstår du må kjøpe hel aksel for nye fester....
http://www.ebay.com/itm/231464620075

Samme?
http://www.ebay.com/itm/231273585668

Forsterkerplate
http://www.ebay.com/itm/230768316039

[tHaWuLf]

Det er helt sikkert begrensninger på hva som tillates sveises, men solid og sterkt skal det bli Jeg har ingen planer om å spare på varmen. Forsterkerplate hadde jeg en gang, men det ser ut som fyren som har holdt på med bilen har rotet det bort. Det er mye rart jeg ennå ikke har fått tilbake. Jeg tror jeg muligens kommer til å flikke litt på demperfestet også, siden den er ganske oppspist. Mulig det blir samme terapi som bak på festet til tverrstaget, ved at jeg bytter ut øverste plate og her lager et hull. Ellers blir det bare uhorvelig mye jobb om jeg skal kappe av hele skiten og sveise på nytt over alt. Nå gjelder det å fortsette pussingen og forsøke å finne ut nøyaktig hvor fjærfestet skal stå, for plasseringen når jeg starter sveisingen bør være "bang on". Her må jeg nesten se på bilder. Her bør jeg ha mest mulig flate for sveisen, og sveise på alle steder jeg kommer til. 

 





 

Ser ut som en god mal:

 



 

 

EDIT 100316 (Off topic):

 

Da blir det ET20 BBS RZ bakhjul med 245/55-16 på min 3.5 liter. Det ser ut som mye gummi, noe det er også. Det er nok litt uvanlig å ha så høy profil på "dype felger" i disse dager, hvor lave ET'er uansett er en kuriositet. De som kjører på med slike felger på 70 talls biler i dag synes å ha lav profil på gummien "and slam it". Rulleomretsen er lik, hvor jeg da dropper 1 cm spacer bak og setter på disse istedenfor. Da går de ut 1 cm ekstra i dag omtrent, og jeg håper de går klar av hjulbuen. Felgene er like de jeg har fra før av, men har lavere ET. Tenker jeg på sikt skal se likedan felger foran med lavere ET enn 35 (225/60-16) det er rund baut på i dag, hvor kanskje ET25 eller noe vil passe? Eventuelt gå "all out" med ET20 foran og ET13 bak? Får se hva jeg finner.. Jeg må nå kjøre på med 2 cm spacer foran inntil videre for å få framhjula til å stå senter med de bak, ellers blir det Koenig.

 



 

Her er bilen slik den er i dag. Bilen har lenge skriket etter å få dypere felger. ET35 går egentlig ikke på foran en gang, hvor 1 cm spacer måtte til for i det hele tatt få de på:

 





Eneste er at jeg burde montere kompressor på bilen og dra ut 4-500 hk ut av den for å forsvare så mye gummi. Får håpe det blir gromt  På 4.5 litern får jeg stadig mer lyst på BBS RS og litt senk, så får se hva det blir for noe der. 

 

EDIT 130316:

 

Da sveises det, og sveiseren er nok litt mer rusten enn sveiseapparatet som fungerer upåklagelig. Det tok en god del tid å oppnå konsensus med meg selv rundt den nøyaktige plasseringen på milimeteren, men tror jeg er i nærheten nå. Måtte sammenligne med andre siden, "gummikuuken" og diverse bilder for å så pinpointet sakene. Sveiseapparatet var glad for å komme i aksjon, og leverte fett med amps. Med tanke på at man sveiser i blinde i realiteten og ikke har rørt eller tenkt på sveiseapparatet på 6-8 mnd, ser det ganske okay ut før jeg skal slipe og pynte litt på det Skal man sveise godt, må man ha mye mengdetrening. 

 



 

 

Slik så det ut før. Klar forbedring vil jeg si:

 

[Johnny Christensen]

Ja stålormen kan spise tykke plader, men så er det bare at renovere. Når de rigtige reservedele kommer på, ser det godt ud. Lykke til !! 

[tHaWuLf]

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Takker! Jeg skal si dette blir bedre enn mitt hjemmesnekrede, selv om det nok ville duget til slutt. Men dette er en Gwagen tross alt, og da bør det være ordentlige deler. 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Nå ser man konturene av noe som holder på å bli sexy, selv om bildet ikke er så godt. Har litt nerver/angst for sveisen ennå, selv om jeg har flikket litt på det siden sist. Kan være jeg sliper ned på nytt og kliner til hardere på varmen og særlig trådmatingen, som har vært litt lite mens jeg har holdt på. Har brukt 21.5 volt og 6.5 meter i minuttet, hvor sistnevnte og kanskje førstnevnte nok burde vært mer på 3mm, selv om jeg hadde 130-150 amp mens jeg holdt på. Det er særlig i en kontekst hvor jeg kanskje burde hatt mer mellomrom mellom platene. Kanskje jeg sliper ned og kjører på med 22+ volt og en halvmeter mer tråd i minuttet eller mer og gjør det mye mer konsistent. Jeg gikk ganske langsomt frem, men sitter og tenker det er for kaldt, selv om en annen side av meg fram til nå har sagt at det er bra og har lakket alt opp. Har gått fra 60/40 - vurdering bra nok sveis/Ikke bra nok sveis, men nå er det motsatt. Det aller værste som kan skje er om hele festet ryker pga at det ikke har penetrert nok. Kan være jeg slår til som faen med sveiseapparatet etter at jeg har holdt på litt på andre siden og virkelig har fått horn i pannen, hvor jeg nå skal starte med å ta av stag, bytte foringer og slipe vekk gammelt fjærfeste. Nytter ikke med fjærfeste som ser pent ut om man ikke får sjelefred når man er ute og kjører.

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">EDIT 190316:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Med rå makt skal gammel foring på høyre fremre stag fjernes:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Deretter blir det å gjøre dette staget til en skikkelig lekkerbisken med nedpussing, grunning og lakking, før nye foringer presses inn. Så blir det å slipe og pusse på akselen foran på høyre side

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Senere samme dag:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Da har jeg kommet litt videre. Ser jeg mangler 2 stk radiusarmforinger, samt at jeg må få tak i drag link og tie rod ends. Jeg satte dermed i gang med pussing, og er kanskje halvveis nå på det.

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">210316 O.T:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Da er S500 klar for ny sesong. Felgretting har hatt svært mye å si på denne bilen. Det var før kast i 3 felger, men nå har det blitt silkemykt å kjøre bilen etterpå. Det var en svært merkbar forbedring. For en som kun har kjørt Kangoo Diesel (med trim-boks) gjennom vinteren, kan jeg ikke si noe annet enn å hoppe inn i denne bilen på årets første tur i eurorisk komfort og med full øs ut på motorveien har vært en vanvittig opplevelse. Det er en merkelig form for silkemyk raseri som skjer når man legger pedalen i bunn og speedometeret flyr oppover, og det skjer ganske uavhengig av hvor fort man kjører fra før av. Alt skjer i en fullkommen stillhet som om man skulle sittet i en kokong (med mindre anlegget sender svært grom lyd inn i øret ditt) og i deilige seter. Savner lyden til 4.5 litern, men den får man oppleve om ikke så lenge når den og 3.5 litern skal hentes ut fra låven   Et fint avbrekk fra en haug med manuelt arbeid på gwagen, hvor man trenger en kraftig "belønning" i ny og ne :

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">220316:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Så var det denne rakkeren her da. Nå gjelder det å finne nøyaktig plassering og gi jernet med Kemppi'n:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">21.8 volt og 7 meter i minuttet var mye nærmere. Man ligger rett på grensen til "poff". Klarte nesten "driften" hele veien rundt Må pynte litt her. 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">"It should sound a bit like frying bacon on a lovely sunday morning"

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">240316:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Skulle tro at dette blir bra til slutt. Jeg er ikke like nazi på finish'en foran som bak, men skal bli bra likevel. Fikk tak i nye radiusarm-foringer på VTP og fikk presset de inn på høyre side også. Skal handle nye styrestag siden. Det er ikke alt man kan få med seg på en tohjuling på en tilfeldig tur bortom. Tverrstaget er også klart, og så tygger jeg ennå litt på om jeg oppgradere sveisen på fjærfestet til høyre et litt hakk. Hodet mitt sier "burde", mens latskapen i meg sier "gidder ikke". Er interessert i å få bilen på hjulene foran og starte en helsesjekk på motoren for å se om jeg må handle meg elefant og sette i gang med det også. Jeg er ørlite lei av aksler nå faktisk, og er klar for å hoppe på mer trivielle ting. Knokkelhus får jeg dille med siden. Tar ting etter grad av viktighet på denne bilen, og hvor tank også står høyt på pri-listen. Øystein på VTP sier at de sluttet å produsere ståltanker for 10 år siden, og alt de har er en brukt en til 4800 kr + moms. Dette kan sikkert duge, men begynner å lure på om jeg kan sveise opp min egen tank om det ikke er en fin en som bare tilflyter meg. I teorien skulle det være mulig å sveise opp tanken, men da må det bli til at jeg bytter hele bunnen på den. Den er som gamle menn og gamle Mercedesmotorer; ørlite lekk.

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">250316:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Da er fjærene på og alt er boltet på. Bildet og situasjonen er litt rotete, men har sammenheng med en jekk som gikk fyken og det faktum at det er jævlig vanskelig å få på dekk uten styrestag. Forsøket ble avblåst av andre ærender

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">260316:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Da står bilen på hjul på dekk og med nye fjærer, og alt synes å være bra foran der. Da tror jeg akselprosjektet (minus knokkelhus) er offisielt ferdigstilt, med mindre jeg etter et hopp på et eller annet finner ut at fjærfestene ryker og må gjøre alt på nytt    Jeg måtte semi-montere de gamle stagene for å få på hjulene, og med en slik trang garasje trenger man den hjelp man kan få. Fremover blir det å montere de nye justerbare Koni-demperne foran, muligens gjøre noe med tanken, og så vil jeg starte på helsesjekk på den store luftpumpa over framakselen for å se hva jeg har å jobbe med der. Plan A er å få den til å gå OK uansett tilstand, og så får man se hva man gjør på motorfronten siden. Bilen skal jo helst vises frem først før man bytter motor, og så avtale med BT hva man gjør. Dersom motoren er junk, får jeg bare dra den ut og hive inn min OM617A? Det er eneste motoralternativet jeg har. Jeg tror motoren er mekanisk sett bra til å gå pent og greit, men innsprøytningen har nok stått for lenge. Jeg har nye dyser liggende, så jeg skal nok få dette konstant-sprut anlegget til å sprute fint. Det ser fullstendig bombet ut under panseret (støv, møkk etc), hvor motoren var dønn strøken nærmest før den ble satt bort for karosserioppgradering X antall år siden.Dagen i dag gikk til sist å rydde opp i garasjen, så man slipper å vandre rundt i verktøy og annet som ofte flyter rundt etter at man har drevet med syke ting.

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">280316:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Da står bilen som nevnt på hjulene, og de nye demperne har kommet på. En ting jeg skal undersøke er hvorfor bilen synes å helle noe over til venstre side foran. Det synes kanskje å være 1 cm helling fra ene siden av bilen i forhold til den andre, uten at jeg kan spore den samme hellingen i garasjegulvet. Nå har jeg ikke målt over alt, men dette skal jeg finne ut av. Jeg ser at venstre framfjær synes å ha en ørlite større "bøy" enn høyre framfjær, så her må jeg undersøke litt om vinkelen på fjærfestet er feil, eller hvor dette kan spores tilbake til. Det er mye rar artikulering som kan skje ved små forandringer i grunnen ulike steder, men her får jeg justere der hvor justeres kan. Dersom dette kan spores til selve fjærfestet på venstre side foran, får jeg justere litt på vinkelen på denne. Jeg har svært mye bildedokumentasjon på alt jeg har gjort, så her får vi gå vitenskapelig til verks

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">EDIT 290316:

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Etter litt nøyere eksaminering med målestokk og vater, samt litt jokking på bilen og resonnering, synes forskjellen mellom høyre og venstre side å være mye mindre enn først antatt. Avstandene mellom bakkeplan og opp til fremre og bakre del av fjærfestene synes helt identisk, noe som må bety at de har samme vinkel. Rent subjektivt ville jeg kanskje vippet opp fremre del av venstre fjærfeste opp en halv cm foran for å få rettet ut fjæren litt (vil nok heller si en lett ombygning på toppen av den ene halvdelen), eventuelt montert en gummislange/hageslange eller noe i forkant. Bumpstop'en synes å gnisse imot fjæra på venstre side foran. Det er også samme avstand fra fjærfestekanten og til senter av demperfestene på akslingen. Det er en 0.5 cm forskjell fra toppen av dekk til skjermene foran når disse er strammet opp, omtrent det samme fra bakken og opp til skjermene. Det virker ut til at mye av dette kan tilskrives tilfeldigheter som at jeg ikke har en stol montert på høyre side foran og andre ting, for setter man seg inn på høyre side foran går bilen i vater.  Nå har jeg ikke finjustert lufttrykk og slike ting som ikke er helt identisk, hvor det er 2.4 bar på venstre foran og 2.25 på høyre side foran. 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">En mulig forklaring kan være at fjærfestene på høyre og venstre side er montert 180 grader i forhold til hverandre, men det skyldes at det var slik bilen var og jeg har gått for "orginalt design". Kan tenkes at fjærene ville stått litt anderledes om det var helt likt. Ellers synes castervinkelen å være litt forskjellig på rent øyemål, men dette går seg kanskje til litt. Ved rammefestet synes de imidlertid å være dratt til likt på mutteren der som drar til mot gummiforingene. 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);"> 

<p style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(248,237,210);">Mulig det bare er autisten i meg som henger seg opp i ting, og at forskjellene er ganske normale     Tror ikke forskjellene gir grunnlag for store intervensjoner. 

[tHaWuLf]

Da har jeg gjennomført en kompresjonstest, og resultatene er oppløftende. De er konsistente og relativt høye antar jeg, og synes å være omtrent der de skal være sammenlignet med andre tester jeg finner rundt om kring. Sammenligned med min 4.5 liter er det om lag likt, eller litt over. Nå er M117 4.5 litern en motor som i USA-versjon har lavere kompresjon på 8, hvor denne har 9. Jeg tenker at det er mange kilometer igjen av 2.8 litern, hvor det eneste som synes feil på denne er at den mangler 2.75 liter volum og 2 sylindre. Fremover gjelder det å gå igjennom fuel injection, hvor jeg skal bytte alle dysene og muligens sjekke "spray pattern" for motorskyld. På sylinderveggene ser jeg nesten bare "crosshatch", og svært lite opp og ned. Det ser påfallende pent ut nedi der, og etter 15 år med hardslit med å trekke en tung G og masse skrullete justeringer av K-jetronic'en i alle retninger, ville jeg tenkt at den burde være mer sliten. Denne er vel sikkert litt som en godt inngått sko som er god å gå med, og svært slitesterk. Denne får gå i tjeneste til det eventuelt dukker opp noe annet gromt under panseret. Motoren har aldri brukt olje i noe særlig grad på 5W 50 syntetisk, bortsett fra når den har kjørt en god del tusen km på samme oljen. Likevel har aldri forbruket vært påfallende, og ved forholdsvis ny olje er det null og niks forbruk. Våt-verdiene kan være litt unøyaktig, da lik dosering av olje ned i sylindrene var nærmest umulig. Hadde ikke en god patent der. Undrer litt over det "krateret" midt i noen av stemplene der. Resultat av tenningsbank eller ser stemplene slik ut?

 

Sylinder1:

 

175 psi tørr. 200 psi våt



 

Sylinder 2:

 

170 psi tørr. 185 psi våt

 



 

Sylinder 3:

 

165 psi tørr. 187 psi våt

 



 

Sylinder 4:

 

170 psi tørr

 



 

Sylinder 5:

 

165 psi tørr. 185 våt

 



 

Sylinder 6:

 

175 psi tørr

 

Jeg har ikke noe bilde av sylinder 6, hvor jeg overlater dette til fantasien. 4.5 litern hadde følgende tall til sammenligning:

 

Sylinder 1, tørr: 163 psi

Sylinder 2, tørr: 170 psi

Sylinder 3, tørr: 165 psi

Sylinder 4, tørr: 165 psi

Sylinder 5, tørr: 160 psi

Sylinder 6, tørr: 160 psi

Sylinder 7, tørr: 165 psi

Sylinder 8, tørr: 170 psi

 

 

010416 OT:

 



 

Da har 3.5 og 4.5 kommet ut av vinterdvalen, og gjenforenes med 2.8, 3.2 og 5.5. 4.5 er en opplevelse å kjøre og fy faen som den motoren drar. Bilen er en eneste stor V8 - fest, og det eneste som kan overgå den saken der i presence med motorlyd og sidelys ville vært Metallica og AC/DC samtidig eller noe. Selv 5.5 litern som skimtes i carporten gir ikke det kicket før du har kommet til 2-3000 rpm på telleren, hvor den bare skyter fart. Under 2000 rpm drar M117 4.5 sinnsykt bra, og den går egentlig bedre enn den burde hele veien. Den gir full øs fra 1000 rpm, og man bare skytes tilbake i setet. Hjelper nok at bilen er lett. Vanvittig BOOOO BOOOO BOOO BOOOO - LØLØLØLØLØ (ved gass) - BOOO BOOOO BOOOO så du får omtrent ståpels, og en CO2 som nesten tar kverken på deg. Akkurat slik motor, eller en avart av denne, vil jeg ha i Gwagen. Samme lyd og samme feite dreiemoment. Har bare én potte på denne bilen, akkurat som gwagen har, så det er heftig. Den hadde tømt converteren virker det ut som ned på bakken etter å ha stått et halvår på en låve, og den måtte fylle seg opp igjen. Jeg så at jeg hadde overfylt automaten sannsynligvis, men etter 10 minutter på tomgang var alt bra.Før dette fikk jeg knapt rikket bilen. 3.5 litern hadde 2 bensinlekkasjer plutselig i bensinslangene rundt fuel rail på motoren, så det var overraskelser på begge. Menmen, sånn er det å ha biler som har litt karakter og som lever litt. 3.5 litern er nesten den foretrukne langtursbilen. Bare gli nedi de gode setene og kjenne på det deilige non airmatic understellet som bare er sinnsykt behagelig. Den bilen er mer komfortabel enn den burde, og er på mange måter mer behagelig å kjøre en W221 merkelig nok, og det burde nesten være umulig med mindre man er i en Bentley eller Rolls.

 

Gwagen har litt å leve opp til på karakterfronten når den kommer i gang, men det tror jeg den skal klare så det holder Den vil snart få nye tenningsdeler som pluggledninger og rotor, der sistnevnte var helt utrolig fucka. Ellers prøver jeg å se om noen har en fin bensintank å selge, siden jeg er litt tvilende til å fikse bensintanken via sveising. Ser for meg en fadese her og/eller enorm bruk av sveisegass.

[Horch]

Hva er toleransen for forskjellen i kompresjon mellom hver sylinder?
Stigning på 25 psi med våt comp. testing, hvilken olje brukte du?
Du har vel uansett slitasje på ringene?

Inspirasjon
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.ph...&start=165

http://www.ebay.de/itm/1986-MB-300GD-lan...1219368920

[tHaWuLf]

Hva er toleransen for forskjellen i kompresjon mellom hver sylinder?

Stigning på 25 psi med våt comp. testing, hvilken olje brukte du?

Du har vel uansett slitasje på ringene?


Inspirasjon
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.ph...&start=165

http://www.ebay.de/itm/1986-MB-300GD-lan...1219368920

 

Jeg har ikke verdiene for toleranser, men man sier vel som en tommelfingerregel at mer enn 10/15% variasjon mellom sylindre er et problem. I mitt tilfelle ligger det rundt 6-7%, og ser jeg på variasjonene på min 4.5 og andre tråder på nettet som har målt sine biler, ligger den relativt høyt oppe på skalaen. 

 

http://www.peachparts.com/shopforum/sl-f...ssion.html

 

"The compression ratio is 9/1 on that engine & MB lists the warm cranking pressure at 10 to 12bar. And that converts to 150 to 180 psi."

 

Nå har jeg målt min på kald motor. Det er klart at ringene er slitt (motoren er ikke ny), men gitt at bilen ikke bruker olje under normale omstendigheter på selv 5/50 syntetisk olje, er det ikke så galt. Videre går den jevnt og pent, ryker ikke blått og har nok potensiale til å dra bra igjen som den gjorde for noen år siden. Da jeg gjorde testene brukte jeg 5/50 syntetisk olje nedi hullene på sylinder 1 og 2, og da min lille beholder gikk tom, hev jeg oppi semisyntetisk 10/40 som var det som var nærmeste jeg fant akkurat da. Denne er litt tykkere. Dette var ingen vitenskapelig test, men forteller meg at motoren er god nok i første om gang til å kjøre litt videre med til man setter i gang med eventuell motorbytte. Jeg skal justere ventilene også, så kanskje det er litt å hente der også. Motorbytte er ikke et kritisk gjøremål lenger, og gis status "kan utredes videre". Jeg har foreløpig fokus på kritiske ting, og det mest kritiske akkurat nå er venstre demperfeste bak på rammen, foruten tanken. Resten er litt trivielle ting som å gjøre bilen superstrøken under over alt slik at man kan dra tungen hele veien fra motorblokken, automaten og transfer til bakaksling, og langs rammen uten å få fargeforandringer på tungen (eller tilnærmet. Ørlite sort tunge skal være tillatt). Ellers elnett, slenge inn interiør m.m

 



 

Fin tråd BTW på offroad-forum.de. Gir motivasjon til å fortsette arbeidet

[tHaWuLf]

Jeg prøver nå å finne et stålrør av 4mm tykkelse og 7 cm diameter, eventuelt en 4 mm plate jeg kan prøve å presse rund til demperfestet og røret til fjærfestet som dere ser over. Ser for meg at det letteste er å handle et rør som jeg kutter til og som tilsvarer det partiet jeg må erstatte for å få reparert røret. Har dere noen tips om hvem som selger eller kan ha sånt rundt i Bærum/Oslo - området? Brødrene Dahl synes å kunne ha det. Andre tips?

[nielsa]

www.vtp.no

[arnfinnr]

Jeg har handlet endel stål hos http://radia-mekaniske.no/

 

Holder til på Furuset (Professor Birkelands vei 24c)

De selger til private, har godt utvalg, ok priser og god service

[tHaWuLf]

Takker for tips, da får jeg huske på det i fremtiden. DIY-faenskapet rammet meg igjen, og etter litt pussing på røret så jeg at platetykkelsen er 3mm og ikke 4mm. Da satte vi igang med å presse en 3 mm plate rundt en 41mm pipe, og da ser det ut som jeg kan få dette til å bli et rør til slutt:

 



 

LItt mer tweaking, så tror jeg vi er der. Det er svært lite plass til å sveise, så lurer på om jeg må skaffe meg noe annet enn enn MIG'en jeg har. Får uansett prøve å få det til likevel

[nielsa]

Jeg kjøpte ny mateslange med fleksibel tupp på pistol til migen min for å komme til  under G.

 

Det hjalp betraktelig.

 

Sånn:

 

http://www.lincolnelectric.com/en-gb/Equ...ucttype=gt

 

 

nielsa

[tHaWuLf]

En slik tupp er faktisk det jeg har på Kemppi'en, men mitt sveiseapparat er svært var for at mateslangen ligger helt rett hele veien for at det ikke skal lugge og skje rare ting. Man må ha sveiseapparatet i riktig retning og maksimalt langt unna der man sveiser for at alt skal gå knirkefritt, og man kan ikke "komme inn" fra alle ulike vinkler slik at jeg får brukt tuppen noe særlig. Problemet nå er at jeg kanskje burde ha et mildere filter i masken, for jeg er komplett blind omtrent når jeg sveiser. Jeg sveiser litt i ulike retninger annet enn tiltenkt på det framtidige demperfestet pga at jeg ikke ser en pøkk og vinklene er rare. Har laget et slags rør nå, men det er mye arbeid igjen og kosmetiske ting før jeg kan si at det er et godt rør. Å få til riktig "krumning" på metallbitene jeg sveiser på har vært superstyrete, selv om jeg er ganske nærme uten at det er helt optimalt. Det skal bli bra til slutt, men jeg må trikse litt for å få det til å se pent ut

 

I dag har jeg faktisk styra så mye med kruming av metallbiter at jeg måtte ta 350'n ut på tur for å koble av litt, og det ble den fordi den gir assosiasjoner til M110'en med pen summing og turtallsvillighet. Med M110 savner du dreiemoment hele tiden, selv om du kjører en W116, og det samme gjør du med M116 - bare i ganske mye mindre grad. Jeg har stått lenge nok og sett på M110 i Gwagen uten å få kjørt noe at jeg får abstinenser, og for M110 - lovers er M116 midt i blinken. Noen ganger går man så sykt lei i garasjen at man bare må få litt velvære, og denne bilen her er nesten like deilig å kjøre som å få massasje. Det er utrolig hvor stor revolusjonen er mellom W108 og W116. Det hadde vært noe å ha komfort som dette her i Gwagen, men det har man kanskje med W463, selv om man umulig kan få særlig mye komfort med neandertalerunderstell som har stive aksler. Gwagen har omtrent samme komfort til W108 faktisk, hvor man må være litt i overkant nostalgisk for å trives ordentlig

 

 

[nielsa]

Hadde selv problemer med mating på mig. Det skyldtes feil "liner" (innerstrømpe) i slange i forhold til tykkelse på tråd.  Gikk tregt og stoppet med påfølgende krøll i matevalse spesielt hvis jeg bøyde slangen.

 

Skiftet til korrekt liner og alt ble perfekt. I tillegg må dysespiss på pistol være korrekt dim i forhold til tråd og i mateverket sitter det også utskiftbare matevalser som hører til en bestemt trådtykkelse. Disse må byttes ved bytte av tråd.

 

Har en Migatronic men tipper det er ganske likt på Kemppi apparater.

 

Lykke til!

 

nielsa