Elektrisk hodebry...

[gunnarbrenne]

Hei folkens. Jeg har en -83 W460 300GD som står på svarte skilt og som jeg vil ha på hvite nu etter hvert. Jeg har en hodepine nu som jeg håpet på å få litt hjelp med her.

 

Det er en eller annen jordingsfeil. Når jeg slår på tenninga er alt i orden, men når jeg så setter på parklys detter styrken i instrumentlysene, og tankmåleren hopper opp, og siger deretter sakte oppover. Setter jeg på kjørelysene lyser blinglysene og ikke kjørelysene, og nåla på temperatur og tank slår rett til topps. Nødblinken funker ikka da, det bare skriker i releet, og instrumentlyset slukker. Jeg har målt meg frem til at når jeg vrir på bryteren og setter på parklys synker spenningen i andre ting (strøm til klokke, sigtenner osv.) til 11.3 volt, og setter jeg på kjørelyset er det bare et par volt igjen. Jeg har sjekket jordinger her og der og finner ikke noe feil der. Finner heller ikke noe styreenhet til lysene så jeg lyrer på om selve bryteren er styreenheten her, og om ikke det kan være der det er noe feil? ...er jo en kjempedunge ledninger som sitter på denne bru\yteren og tenker nu at det kanskje er noe der som kortslutter? Er det noen som har noen tanker om dette, eller har vært borti lignende?

[tHaWuLf]

Jeg ville nok startet først med jordringen, og selv om denne kan "se" bra ut, så er den det mest sannsynlig ikke. Slike rare feil hvor alt bare virker galt, skyldes ofte jording. Begynn bakerst, med jordingspunktet rett opp og ved siden av hengerfestet, og oppgrader denne slik at den har nye ledninger og perfekt kontakt. Deretter kikk under panseret, og bytt de jordingspunktene du finner der. Gjør du ikke dette først, før du feilsøker videre, blir bare ting mye vanskeligere å forstå. Dersom spenningen over ting faller når du skrur på noe annet, er det sikkert at jordingen er dårlig, slik at "jord" plutselig har noen volt på seg, og dermed synker spenningen over ting, hvor spenningen avgjør hvor mye lys du har. Siden ting bugger bakerst, tenker jeg på jordingspunkt bak. Er det dårlige jordingspunkter, får du svært forvirrende symptomer. Du kan jo gjerne teste ut ting ved å lage et midlertidig jordingspunkt på baklys, samt fra motoren til ramma, fra frontlys til karosseri osv. Sjekk også selve batteripolene. Dersom alt dette før ikke endrer noe som helst, så bør du koble ut ting, og kjøre hver ting hver for seg, og så kobler du inn ting i tur og orden og finner ut når viserne dine o.l begynner å loke. Dersom spenningen fremdeles faller, så må det betyr at spenningskilden til strøm til klokke, sigaretttenner o.l opplever et spenningsfall på veien dit, så de tingene du skrur på suger spenning fra samme krets, og dermed opplever man spenningsfall. I så fall burde det også være stor varmeutvikling et sted. Dette virker mindre sannsynlig. Konferer her med "wiring diagram".

 

1) Sjekk batteripoler

2) Oppgrader alle jordingspunkter. Dette vil du vinne på siden, uansett om det er der feilen direkte er eller ikke. F.eks, baklysene dine vil lyse kraftigere om du oppgraderer det bak. Dårlig jordingspunkt der vil ofte påvirke tankmåler o.l

3) Kjør ulike kretser isolert fra hverandre (trekk ut sikringer), og koble inn ting og tang fortløpende.

4) Dersom ingenting virker, lag jordingspunkter på kryss og tvers bare for å bli sikker. 

5) Dersom ingenting virker, sjekk "wiring diagram" som er linket til et eller annet sted på forumet. Studer hvilke kretser som kan påvirke hverandre. Dersom noe påvirker hverandre, så må det gå jævlig mye strøm gjennom visse ting, og da burde egentlig sikringer ryke.

 

Ledningsnettet på de gamle bilene våre har aldri holdt god Mercedesstandard etter min mening, og er i allefall ikke bra etter 30+ år, og særlig ikke når jordingspunktet bak ligger så utsatt til. Du må bruke eliminasjonsmetode, og alle ledninger og særlig punkter du oppgradere vil aldri være bortkastet arbeid Det siste jeg ville mistenke er brytere og kortslutninger. I så fall burde det lukte svidd i bilen din (samt masse strøm ut fra batteri), for kortslutning fører til mye varme. 

[gunnarbrenne]

Tusen takk for en grundig sjekkliste. ...men hvordan kommer jeg til nettet bak?? Må jeg løsne hele tanken?

[oddvaro]

Du finner en samling jordinger festet til ramme venstre side. Bakenfor venstre hjul. Kanskje skjult under støv, sand og leire?

[Horch]

Det er vel syv jordingspunkt på bilen du bør gå over, og du bør gå over alle selv om de ser bra ut, før du sier noe er feil..
Legg på batteripolfett, spray e.l. når du er ferdig.

[gunnarbrenne]

Vet du hvor dem er?

[Horch]

De var listet på forumet, noen telte 9 stk., det jeg kommer på I farta; batterikasse, ramme, en på girkassa (eller var det bare personbil), under venstre baklys, kopling under luftfilterboks, bak på instrumentene, en på Main Contro Unit (MCU=sikringsboksen).

[Nadar]

Det er enkelt å finne ut om feilen er på jordings- eller tilføreselssiden. Når man måler spenningen på f.eks cigtenner eller klokke som faller når parklys slås på, så er det avgjørende hvor måleinstrumentet er jordet. Trekk gjerne en midlertidig ledning fra jord på batteriet til måleapparatet dersom det ikke rekker, men sørg for at det er jordet på batteriets minuspol. Dersom spenningen fortsatt faller som beskrevet er feilen IKKE i jordingen. Dersom den ikke gjør det, mål spenningen mellom jord på f.eks cigtenner og jord på batteriet når parklys er påslått. Denne skal være så godt som null, og her kan man se hvor mye spenning som legger seg over den dårlige kontakten i jordingen.

 

Dersom det viser seg at filføreselen er problemet, ville jeg startet med tilføreselen til sikringsboksen. Denne går vel vanligvis fra starteren, og her kan det fort irre. Jeg husker ikke spesifikt hvordan det er på G, men veldig ofte går pluss fra batteriet rett til starter, og så føres pluss videre fra starteren til sikringsboksen. Dersom tilføreselen til sikringsboksen ikke faller urimelig mye når ting slås på, må man begynne å måle spenningen på de enkelte kursene for å se hvilke som faller urimelig mye og så følge ledninger på eventuelt berørte kurser. Jeg synes dog det høres ut som om feilen sitter før sikringsboks.

[gunnarbrenne]

Nu fant jeg ut at det ligger på tilførsel siden! Tusen takk, dette var veldig hjelpsomt. Jeg målte helt oppe i 0,7 volt en av jordingene bak dashen og til minus på batteriet og . Det vil da, om jeg har skjønt deg rett, si at det e en liten overledning eller noe sånt på tilførsel siden?

[gunnarbrenne]

Umm... Trudde jeg hadde skjønt dette, men nu glapp det igjen... Fra en ledning med konstant strøm til klokka har jeg 12,48 volt tull jord, både på batteriet og på jordledning vekk dashen. Setter jeg på park lys skifter dette til 12,36 på batteri og 12,16 bak dashen. Fulle kjørelys 11,98 på batteri og 10,87 bak dashen. Om jeg nå måler mellom jord på batteri og dashen får jeg 1,05 volt. ...hva mener du da er feilen jord, eller tilførsel?

[Nadar]

Nu fant jeg ut at det ligger på tilførsel siden! Tusen takk, dette var veldig hjelpsomt. Jeg målte helt oppe i 0,7 volt en av jordingene bak dashen og til minus på batteriet og . Det vil da, om jeg har skjønt deg rett, si at det e en liten overledning eller noe sånt på tilførsel siden?

 

Nei, om du måler 0,7 volt forskjell på en jordingsledning og minus på batteriet, så er det "tap" du har i jordnettet - altså motstand som skyldes dårlig ledningsevne mest sannsynlig pga irr, rust etc. 0,7 volt er dog ikke veldig mye dersom du har last på (dvs, at noe som bruker litt strøm og deler jordingspunkt er på mens du måler). Dersom du måler 0,7 volt differanse når ingenting er i bruk/er påslått på aktuelt jordingspunkt så tyder det på at det er større problemer med jordingspunktet, og denne spenningen vil da etter alt å dømme hoppe en god del opp om jordingspunktet blir belastet.

 

For å klargjøre: Sånn jeg tolker det, så fremt du har målt mens det er last på, så er dette ikke et særlig stort problem (dog ikke ideelt) og neppe årsaken til dine problemer. Grunnen til at man måler spenning på et jordingspunkt er ikke overledning, men at det er motstand i jordingen (altså den veien strømmen må gå via jordingsledning -> jordingspunkt -> metallet i bilen og eventuelle overganger mellom ulike metalldeler -> minusledningen til batteriet. Motstanden i dette skal være så lav så mulig, da leder det strøm bra. Desto høyere motstanden er, desto mer av spenningen legger seg over jordingen i stedet for det som bruker strøm. De ca 12 voltene du har totalt fordeler seg på tilførsel, elektrisk komponent og jording. Alt spenningstap du har på tilførsel og jording fører til at den elektriske komponenten får tilsvarende mindre. Ved økende strøm (ampere) vil typisk spenningen som legger seg over dårlige ledere øke, slik at mindre blir igjen til den elektriske komponenten.

 

Umm... Trudde jeg hadde skjønt dette, men nu glapp det igjen... Fra en ledning med konstant strøm til klokka har jeg 12,48 volt tull jord, både på batteriet og på jordledning vekk dashen. Setter jeg på park lys skifter dette til 12,36 på batteri og 12,16 bak dashen. Fulle kjørelys 11,98 på batteri og 10,87 bak dashen. Om jeg nå måler mellom jord på batteri og dashen får jeg 1,05 volt. ...hva mener du da er feilen jord, eller tilførsel?

Dette stemmer jo fint, uten strømtrekk er spenningstapet null, med parklys på har du et tap på 0,2 volt og med kjørelys 1,11 volt (11,98-10,87=1,11). Du måler en differanse på 1,05 volt, hvilket er rimelig nært 1,11 volt. Dette er et ikke uvesentlig tap, og absolutt noe som bør utbedres for å få bedre lys f.eks, men ikke nok til å forårsake de problemene du beskrev over. 10,87 volt skal fortsatt være nok til at de fleste ting fungerer som de skal. Du nevnte over at du med kjørelys på målt helt ned i 2 volt. Hvor målte du dette? Du nevnte også at blinklysene lyser i stedet for kjørelysa - jeg antar at dette er foran? Eller lyser blinklysa rundt hele bilen, og eventuelt bremse og ryggelys også bak? Dersom det siste er sant, så tyder det på at forskjermene ikke har elektrisk kontakt med resten av bilen, dvs at det ikke finnes "jord" i forskjermene eller på det jordingspunktet fremlys og blinklys er jordet.

 

En annen ting er at lysa neppe er koblet til samme jordingspunkt som det jordingspunktet du måler på inne i bilen. Det betyr at det spenningstapet du måler der, må være i den delen av jordingen som er felles for lysa og ditt jordingspunkt, og det er vel ikke stort annet enn minusledningen til batteriet med kabelsko i begge ender. Jeg ville sett nøye på punktet der batteriet er jordet i bilen. Nå husker ikke jeg om denne går i karosseriet eller ramme, og hvordan jordingen er gjort mellom karosseri, ramme og motor, men jeg antar at de finnes ganske tykke jordingskabler som knytter alt dette sammen og de bør selvsagt ha god kontakt.

[Horch]

Du bør Ohm'e jordingspunktene, det er best! Billige multimetere kan dog være dårlig på høye/lave Ohm-verdier.

Du må godta at du har spenningsfall over en hver komponent i en strømkrets - såfremt du ikke har fått til superleder ved romtemperatur (Nobelpris..  :thumbsup: ).

Du kan beregne spenningsfallet over f.eks. instrument, lys e.l., men det blir ikke nøyaktig, det kunne både George Ohm og Allesandro Volta ha bekreftet for deg.

 

PS!

Sjekk om du har egen jordingsledning på gløderelé - om gammelt type.

 

[gunnarbrenne]

Nadar, jeg har et par jordingspunkter i skjermen, hvordan ohm'er jeg? Setter plussen mot jordingspunktet, og den andre hvor? Og hva bør resultatet være, og hva er konklusjonen om resultatet er den ene eller andre veien?


Tapet er nok til å få stereoen til å kutte ut så... Noe er riv ruskende galt en plass :-(


Har manuell gløding da glødereleet tok kveld, har knapp inni dashen som jeg holder inne :-P

[Nadar]

Nadar, jeg har et par jordingspunkter i skjermen, hvordan ohm'er jeg? Setter plussen mot jordingspunktet, og den andre hvor? Og hva bør resultatet være, og hva er konklusjonen om resultatet er den ene eller andre veien?

Du må selvsagt først sette måleapparatet til å måle motstand/ohm/Ω. Mål ohm, ikke kilo- eller megaohm. Mål mellom aktuelt jordingspunkt og minuspol på batteriet. Verdien skal være så lav som mulig, nær 0.

[gunnarbrenne]

Men det var slik at om spenningsfallet når jeg setter på noe er på minuspolen OG på jordingspunktet et eller aner sted så sitter feilen i leverings Syden, ikke på jord siden?


Jeg var så glad i dag, alt virket etter jeg hadde masse omkoblinger, nye jordingspunkter, og jeg skulle sette på stereoen mens jeg skifter noen håndbrekk wire... ...stereoen kutta ut bare av spennings faller som den selv lagde UTEN at jeg hadde satt på noe som helst... Kjenner jeg begynner bli frustrert over dette...

[Nadar]

Men det var slik at om spenningsfallet når jeg setter på noe er på minuspolen OG på jordingspunktet et eller aner sted så sitter feilen i leverings Syden, ikke på jord siden?


Jeg var så glad i dag, alt virket etter jeg hadde masse omkoblinger, nye jordingspunkter, og jeg skulle sette på stereoen mens jeg skifter noen håndbrekk wire... ...stereoen kutta ut bare av spennings faller som den selv lagde UTEN at jeg hadde satt på noe som helst... Kjenner jeg begynner bli frustrert over dette...

 

Jeg skjønner ikke helt spørsmålet, men når du måler spenning så er feilen der hvor avviket fra batteriets verdier er stort. Det betyr at om du setter på stereoen, kobler minus på måleapparatet til minus på batteriet og måler spenningen både på pluss og jord til stereoen, så vil feilen være der avviket er stort. Om batterispenningen er 12V og du måler 11,8V på pluss på stereoen og 3,2 V på minus på stereoen, så er feilen på jord. Motsatt om minus på stereoen måler 0,3V og pluss'en måler 9,7V så er feilen på pluss/tilførselssiden.

 

Når du sier at alt virket før du satt på stereoen, hva var "alt" og hva endret seg til det tidspunktet stereoen ikke ville spille? Betyr det at stereoen fungerte fint først, og så kuttet ut etter en stund? Var noe endret/flyttetpå/løsnet eller eller annerledes da mot når det fungerte?

[gunnarbrenne]

Alt var lys, tank måler som ikke lot seg forstyrre av at det blei satt på lys, Hvidsten, vindusvisker, nød blink, hva som helst, stereoen spille uansett hva som blei satt på.


Lada batteriet litt og skulle ha musikk mens jeg satte på en håndbrekk wire og da plutselig gikk tank måler til topps når jeg satte på stereo. Testet litt videre og radioen kutta ut bare jeg satte på parklys, før den kuttet ut uten noen annen påkjenning også, stod bare å gikk av og på.


Skulle ut nu å måle så jeg hadde noen tall å gi, men nu virker alt igjen.... Radioen spiller med alt av lys på, vindusvisker, vifte. Når jeg setter noe på 'napper' det litt i tank nåla, men ingen endring i funksjoner. ..blir gal av det her... Håper bare den oppfører seg på EU kontroll og ikke får et tulltak da :-P

[Nadar]

Ikke lett å finne ut av en feil når den ikke er der nei. Siden "alt" ser ut til å være rammet/involvert når feilen inntreffer, så holder jeg fortsatt en knapp på at den kan være dårlig kontakt i en av endene av batterikablene. Enten i selve batteripolskoene eller jordingsfestet i bilen fra batteriet eller på plussterminalen på starteren der resten fordeles ut. 

 

Folk gjør litt forskjellig der, er du av de som kobler av en batteripol når du setter bilen til lading? I så fall kan bevegelse på aktuell batterikabel ha med det å gjøre.

[Horch]

Det vesentlige er jo å rengjøre alle jordingspunkt før du begynner med disse målingene, er det gjort?

Det betyr altså å skru dem av/opp, skrape bort all irr på kabler og karosseri, smøre/spray, så montere dem! 

[oddvaro]

Det som Horch nevner er så viktig at du bør gjøre det før du går videre. Viktig at du finner ALLE jordingspunkter og gjør som Horch sier. Lykke til!

Det er en plugg på venstre side ved forskjermen som kan være irret og gi deg problemer med baklys, men den har ikke noe med radio å gjøre. Nevner det bare siden du kan ha flere elektriske problemer.