https://offroad.no/ Fri, 30 Oct 2026 00:23:40 +0000 MyBB https://offroad.no/showthread.php?tid=35829 Tue, 03 Jul 2007 21:54:39 +0000 Buhund]]> https://offroad.no/showthread.php?tid=35829 Bækken har tatt en del bilder som jeg trenger hjelp med å legge ut her. Hvis noen gidder så har jeg e-postadresse oddjaco2@online.no
Mvh Odd Buhund]]> Bækken har tatt en del bilder som jeg trenger hjelp med å legge ut her. Hvis noen gidder så har jeg e-postadresse oddjaco2@online.no
Mvh Odd Buhund]]> https://offroad.no/showthread.php?tid=37526 Fri, 13 Apr 2007 20:58:55 +0000 512TR]]> https://offroad.no/showthread.php?tid=37526





+99 manifolden har en design som gir bedre flow enn de gamle manifoldene. Den ble designet for å oppretholde effekten i 4 literen etter flere modifikasjoner som ble gjordt i 1998-99 for å møte strengere avgasskrav ( bla. Mindre exh. ventiler, extra catalysatorer etc. etc)

Den nye TB’n med MAP sensor ble levert med hvert innsug, for å prøve å hente mest ut av flowegenskapene til +99 manifolden har vi borret TB’ene fra 55/60mm til 62 mm.

+99 modell TB.





Bilde under borringen




Borret til 62 mm




Sammenlignet med original bor







Teoretisk sett skulle motorene være istand til å suge inn mer luft med de nye manifoldene og 62 mm TB.

For å kompensere den økende luftmengden er planen å bruke en justerbar bensintrykk regulator, slik at injection trykket kan økes for igjen å øke bensinmengden.

Original injectorene gir ca. 21 lb/hr vd 39 psi.

Hviket trykk som blir det endelige vil en finne ut ved testing og AFR analyser. Her er formel som viser hvordan justert dyse-trykk henger sammen med ny flowrate.



Om dette vil gi nok bensin vil tiden vise....

For å ha mulighet til ytterligere justering av bensin mengden har jeg kjøpt inn noen elektronikk biter for å bygge om MAP sensorene slik at de blir justerbare.

MAP sensoren funger slik at den gir større spenning til PCM’n når det absolutte trykket i manifolden øker. MAP sensoren har en spenning INN på 5V, og en spenning UT som varierer fra ca. 1,9V til 4,6 V.

På tomgang og max vacum i manifolden ca.1,9V og ved full gass ca 4,6 V. Når spenningen øker, øker tilsvarende PCM’n tiden dysene er åpne, og mer bensin blir sprøytet inn i manifolden.

Ved å øke inn spenningen til MAP sensoren fra 5V til 5,1-6V vil spenningen ut økes tilsvarenede ved økenede absolutt trykk i manifolden.

En er da istand til å øke åpningstiden til dysene over hele spektret.

Hvis vi senere blir å sette inn større injectorer og disse itilfelle vil gi litt for fet blanding, er det mulig å justere ned dyseåpningstiden for å gi mindre bensin og magre ut blandingen, ved å justere ned INN spenningen til under 5V.




Har prøvd å lage et el. diagram over justerbar MAP sensor.





Loddet sammen en liten prototype for å teste hvordan det vil funke, kjører en INN spenning på 12V og kan justere UT spenningen fra 3,3 V til 9,01 V.









Oppdatering vil følge etterhvert som det skjer noe, er mye ute på jobb fortiden så det vil ta litt tid.]]>





+99 manifolden har en design som gir bedre flow enn de gamle manifoldene. Den ble designet for å oppretholde effekten i 4 literen etter flere modifikasjoner som ble gjordt i 1998-99 for å møte strengere avgasskrav ( bla. Mindre exh. ventiler, extra catalysatorer etc. etc)

Den nye TB’n med MAP sensor ble levert med hvert innsug, for å prøve å hente mest ut av flowegenskapene til +99 manifolden har vi borret TB’ene fra 55/60mm til 62 mm.

+99 modell TB.





Bilde under borringen




Borret til 62 mm




Sammenlignet med original bor







Teoretisk sett skulle motorene være istand til å suge inn mer luft med de nye manifoldene og 62 mm TB.

For å kompensere den økende luftmengden er planen å bruke en justerbar bensintrykk regulator, slik at injection trykket kan økes for igjen å øke bensinmengden.

Original injectorene gir ca. 21 lb/hr vd 39 psi.

Hviket trykk som blir det endelige vil en finne ut ved testing og AFR analyser. Her er formel som viser hvordan justert dyse-trykk henger sammen med ny flowrate.



Om dette vil gi nok bensin vil tiden vise....

For å ha mulighet til ytterligere justering av bensin mengden har jeg kjøpt inn noen elektronikk biter for å bygge om MAP sensorene slik at de blir justerbare.

MAP sensoren funger slik at den gir større spenning til PCM’n når det absolutte trykket i manifolden øker. MAP sensoren har en spenning INN på 5V, og en spenning UT som varierer fra ca. 1,9V til 4,6 V.

På tomgang og max vacum i manifolden ca.1,9V og ved full gass ca 4,6 V. Når spenningen øker, øker tilsvarende PCM’n tiden dysene er åpne, og mer bensin blir sprøytet inn i manifolden.

Ved å øke inn spenningen til MAP sensoren fra 5V til 5,1-6V vil spenningen ut økes tilsvarenede ved økenede absolutt trykk i manifolden.

En er da istand til å øke åpningstiden til dysene over hele spektret.

Hvis vi senere blir å sette inn større injectorer og disse itilfelle vil gi litt for fet blanding, er det mulig å justere ned dyseåpningstiden for å gi mindre bensin og magre ut blandingen, ved å justere ned INN spenningen til under 5V.




Har prøvd å lage et el. diagram over justerbar MAP sensor.





Loddet sammen en liten prototype for å teste hvordan det vil funke, kjører en INN spenning på 12V og kan justere UT spenningen fra 3,3 V til 9,01 V.









Oppdatering vil følge etterhvert som det skjer noe, er mye ute på jobb fortiden så det vil ta litt tid.]]> https://offroad.no/showthread.php?tid=38952 Fri, 23 Feb 2007 19:35:39 +0000 Bie]]> https://offroad.no/showthread.php?tid=38952
Nå har jeg akkurat byttet støtstengene på min 1996 2,5 TD. Det var trollet som sprakk, for å si det med folkeventyrene. En utrolig enkel og liketil oppgave.

Du trenger følgende:

1: En torx T40 med overgang fra 1\4" skralle
2: En 17 mm fast eller pipe.
3: En stjernetrekker
4: Kaffe
5: En 1\2" fast eller pipe.
6: En 10 mm fast eller pipe.
7: 8 stk. nye støtstenger og toppdekselpakning
8: Kaffe og en ørliten sigarett.

Prosedyre:

1: Løsne støttearmen som går fra toppdekselet til brakett ved dynamo\servopumpe. 10mm skruehode.
2: Løsne slangeklemme til slange i bakkant av toppdekselet.
3: Løsne toppdekselet. Dette sitter med to Torx og to 17mm skruer\bolter.
4: Løsne alle 4 pluggkabler til glødepluggene.
5: Ta av toppdekselet.
6: Lokaliser den avhoppede støtstang for kuriosaens skyld

Som her:
  stotstang2.jpg (Størrelse: 60.63 KB / Nedlastinger: 471)

7: Skru av de to mutterene 1\2" som holder vippearmsbroen.
8: Løft opp hele vippearmsbroen med vippearmer og fjærholder. Kontroller for slitasje.

Vippearmsbro:
  Vippearmsbro.jpg (Størrelse: 69.24 KB / Nedlastinger: 338)

9: Ta opp støtstengene. Kontroller dem for slitasje, sammenlikn med de nye, ikke minst lengden. Dette gir en indikasjon på hvor langt forfallet har kommet.

10: Kaffe


  Kaffe_m__man_ha.jpg (Størrelse: 72.99 KB / Nedlastinger: 276)

11. Sett i de nye støtstengene. Sjekk at de er rene. Mine nye var klissete av en eller annen grunn, så de ble vasket med White Spirit. Husk også olje i begge ender, så ikke dette går tørt etter oppstart før oljetrykket kommer.
12: Sette på igjen vippearmsbro med fjærklemme. Hvis ikke du har tatt av selve vippearmene er det ikke mulig å sette denne feil. Har du demontert alt, skal buen på fjærklemmen peke mot førersiden av bilen.
13: Skru muttere til suksessivt. Pass på at støtstengene holder seg i vippearmene. Er ikke sikker på momentet her, Jeg dro godt til med fastnøkkel, uten å bruke alt jeg hadde å by på.
14: Siden du nå er ferdig med å bytte på en sylinder er det på tide med mer kaffe, hvor man selvsagt samtidig beskuer verket.
15: De tre neste sylindre.
16: På med toppdeksel i motsatt rekkefølge. Husk pakning, og at det ikke sitter igjen pakningsrester på motor eller toppdeksel.
17. Start opp, kontroller for oljelekkasje og muligens ulyder. Alt ok? Gratulerer, du har nå brukt ca. kr. 1000,- og har tilført din kjære Jeep minst 25000 km til.

mvh

Bie]]>
Nå har jeg akkurat byttet støtstengene på min 1996 2,5 TD. Det var trollet som sprakk, for å si det med folkeventyrene. En utrolig enkel og liketil oppgave.

Du trenger følgende:

1: En torx T40 med overgang fra 1\4" skralle
2: En 17 mm fast eller pipe.
3: En stjernetrekker
4: Kaffe
5: En 1\2" fast eller pipe.
6: En 10 mm fast eller pipe.
7: 8 stk. nye støtstenger og toppdekselpakning
8: Kaffe og en ørliten sigarett.

Prosedyre:

1: Løsne støttearmen som går fra toppdekselet til brakett ved dynamo\servopumpe. 10mm skruehode.
2: Løsne slangeklemme til slange i bakkant av toppdekselet.
3: Løsne toppdekselet. Dette sitter med to Torx og to 17mm skruer\bolter.
4: Løsne alle 4 pluggkabler til glødepluggene.
5: Ta av toppdekselet.
6: Lokaliser den avhoppede støtstang for kuriosaens skyld

Som her:
  stotstang2.jpg (Størrelse: 60.63 KB / Nedlastinger: 471)

7: Skru av de to mutterene 1\2" som holder vippearmsbroen.
8: Løft opp hele vippearmsbroen med vippearmer og fjærholder. Kontroller for slitasje.

Vippearmsbro:
  Vippearmsbro.jpg (Størrelse: 69.24 KB / Nedlastinger: 338)

9: Ta opp støtstengene. Kontroller dem for slitasje, sammenlikn med de nye, ikke minst lengden. Dette gir en indikasjon på hvor langt forfallet har kommet.

10: Kaffe


  Kaffe_m__man_ha.jpg (Størrelse: 72.99 KB / Nedlastinger: 276)

11. Sett i de nye støtstengene. Sjekk at de er rene. Mine nye var klissete av en eller annen grunn, så de ble vasket med White Spirit. Husk også olje i begge ender, så ikke dette går tørt etter oppstart før oljetrykket kommer.
12: Sette på igjen vippearmsbro med fjærklemme. Hvis ikke du har tatt av selve vippearmene er det ikke mulig å sette denne feil. Har du demontert alt, skal buen på fjærklemmen peke mot førersiden av bilen.
13: Skru muttere til suksessivt. Pass på at støtstengene holder seg i vippearmene. Er ikke sikker på momentet her, Jeg dro godt til med fastnøkkel, uten å bruke alt jeg hadde å by på.
14: Siden du nå er ferdig med å bytte på en sylinder er det på tide med mer kaffe, hvor man selvsagt samtidig beskuer verket.
15: De tre neste sylindre.
16: På med toppdeksel i motsatt rekkefølge. Husk pakning, og at det ikke sitter igjen pakningsrester på motor eller toppdeksel.
17. Start opp, kontroller for oljelekkasje og muligens ulyder. Alt ok? Gratulerer, du har nå brukt ca. kr. 1000,- og har tilført din kjære Jeep minst 25000 km til.

mvh

Bie]]> https://offroad.no/showthread.php?tid=65183 Sat, 11 Nov 2006 23:00:00 +0000 Kjellh]]> https://offroad.no/showthread.php?tid=65183 Etter en telefon til merkeforhandler med forespørsel på pris for jobb og register, der jeg fikk beskjed om at det ville jeg nok ikke, så bestemte jeg meg for å ta jobben selv. ( de anbefalte å prøve et radiator tettemiddel)
Sist helg måtte jeg til bare komme i gang da det ikke var lett å kjøre uten varme i bilen lenger.
Her er en liten demonterings og rep veiledning. Skulle hatt fler og bedre bilder, men siden jeg ble litt ivrig når jeg først kom i gang, så glemte jeg det noen ganger.

1.Start med å ta ut setene for å ha litt bedre plass.

2.Ta ut konsollen i midten.
Dekksler og gir-muffe er bare å vippe av. Det er skruer under deksel for lavserei + under armlene.++
Brekkvaier må kobbles fra undet bile for å kunne får brekkhåntaket nesten rett opp når du tar ut konsollen. Det er litt av et C-moment å tre den over gir og brekkhåntak, men det går. Jeg valgte å tre gir-muffa tilbake gjennom konsoll mens jeg tok den ut da girkula satt så godt at jeg ikke fikk av selve muffa.

3. Ta av dekksler som holdser teppe på passasjer side. Brett teppe til side slik at du ikke søler frostveske på det.

4. Fjern dekslene på dachborde(tror jeg det skrives). De fleste er bare å kneppe av. Noen er skrudd. Topp mot vindu er knepp. Sidene er skru osv. (Er litt redd for å si feil slik at noen ødlegger noe,men det gikk ganske greit å ta av dekkslene) Ikke ta av deksel over earbag. fjerne deksel rundt nedre rattdel. +++
Ta ut speedometert også. Det gir litt bedre plass. Sitter bare på tilkobl pluggene.



5. Skru av bryterdekksel for varmt og kaldt valg, løsne wire på høyre bryter for varm/kaldt valg.

6. Skru ut de to store skruene neders til høyre og venstre på dachborde. Skru ut de mindre skruene og mutterne i toppen av dachborde inn under frontrute.

Obs det lønner seg nå å ha en stropp tilgjenngelig slik at du kan henge opp dachborde i den. Jeg har varebil, slik at jeg hadde gittere bak å feste i.

7.Nå er det bare å ta tak i dachborde å løfte litt opp, vippe det så mot deg i bunn. Jeg hengte opp dachborde i en stropp opp mot gittere. Du vil nå se at det er behov for å kobble fra noen elektriske kontakter på høre side under der hvor hanskerommet var. To stk på høyre side, å en vakumkobblig inn mot midten.
<b>SJEKK at jeg ikke har glemt noe eller noen kontakter ol før du går videre.</b>
Stram dachborde opp mot gittere mens du løfter i det. Stram så høyt du tørr + litt til:blink:
OBS det lønner seg å være to stykker her. Det er mulig å ødlegge deksle/pusserbryte på rattstamme hvis du er uforsiktig.

Du ser nå hele varmapp.reg.kasse



8. Løsne først radiatorbeholderen på høyre inneskjerm. Så må du løsne 4 muttere fremme på torpedovegg i motorommet.(eller var det 5)
Den ene sitter vanskelig til bak motoren. (en liten lufttrekker fra Biltema reddet meg)



9. Nå kan hele kassa trekkes ut og frem under dachbord. Noen kontakter og ledninger på høre side ved sikkrinsboks gjør det litt tungt, men det var bare å trykke de til siden, å dra boksen frem.

Varmapp.reg.boksen på arbeidsborde


10. Fjern øvre vakumslange på pumpe venstre side.Så er det bare å skru fra hverandre boksen.

Boksen åpen


Nå er der bare å finne lekkasjen. Brukte et par "felgventiler holdere" til å ha i stussen på registeret, en med ventil, å en uten. Senket den ned i en bøtte med vann, for så å tilføre trykk på den felgventilen uten ventil.
Det viste seg å være lekkasje på en av "stavene" på registeret. Fjernet først kjøleribbene med Dremmel.


Loddet dennne lekkasjen. Trykktestet igjen. Etter litt trykkkjøring så fikk jeg en lekkasje rett ovenfor den andre. Var bare å frese der også, for så å lodde igjen.


Så var det trykktesting igjen. Nå var den tett å fin.

Så var det å få det på plass i gjen. En må nesten være to stykker for å få tredd "varmapp.kassa" på plass igjen. Det er i tillegg til boltene på kassa, en dreneringsstuss med bøy på som skal ut av torpedoveggen. Her er det godt å være to stykker for å få litt veileding under veis.
Det er også godt å være to stykker når dachborde skal på plass. Da er det minst sjanse for å ødlegge noe.
Så er det bare å kobble på kontakter og vakumstyring.+ legge noen ledninger riktig ved sikkringsbokse, for så å skru fast dachbord og dekksler osv osv.
Da er det bare å ønske neste mann(kvinne) lykke til.
PS
Jeg anbefaler alikevell å finne en som har vært borti dette før. Det er slik at det er flere muligheter for å ødlegge en del ting under veis, hvis du ikke er forsiktig.
Jeg er tolmodig av natur, slik at jeg brukte fredag kveld + hele lørdag på å finne den letteste og minst skadlige metoden for å få det ut. Det ble litt prøving og feiling under veis, men ingen ting ble ødelagt.
OBS dette er en veiledning fra min side. Jeg tar ikke ansvar for om noen andre ødlegger noe under forsøk på å gjøre samme jobbenB).Det kan være at jeg har glemt noen "små" ting, men det groveste er med.

Det var det for denne gang.


Kjektåha. Hilsen KGH.
Åååå jeg tror jeg sellærn.]]> Etter en telefon til merkeforhandler med forespørsel på pris for jobb og register, der jeg fikk beskjed om at det ville jeg nok ikke, så bestemte jeg meg for å ta jobben selv. ( de anbefalte å prøve et radiator tettemiddel)
Sist helg måtte jeg til bare komme i gang da det ikke var lett å kjøre uten varme i bilen lenger.
Her er en liten demonterings og rep veiledning. Skulle hatt fler og bedre bilder, men siden jeg ble litt ivrig når jeg først kom i gang, så glemte jeg det noen ganger.

1.Start med å ta ut setene for å ha litt bedre plass.

2.Ta ut konsollen i midten.
Dekksler og gir-muffe er bare å vippe av. Det er skruer under deksel for lavserei + under armlene.++
Brekkvaier må kobbles fra undet bile for å kunne får brekkhåntaket nesten rett opp når du tar ut konsollen. Det er litt av et C-moment å tre den over gir og brekkhåntak, men det går. Jeg valgte å tre gir-muffa tilbake gjennom konsoll mens jeg tok den ut da girkula satt så godt at jeg ikke fikk av selve muffa.

3. Ta av dekksler som holdser teppe på passasjer side. Brett teppe til side slik at du ikke søler frostveske på det.

4. Fjern dekslene på dachborde(tror jeg det skrives). De fleste er bare å kneppe av. Noen er skrudd. Topp mot vindu er knepp. Sidene er skru osv. (Er litt redd for å si feil slik at noen ødlegger noe,men det gikk ganske greit å ta av dekkslene) Ikke ta av deksel over earbag. fjerne deksel rundt nedre rattdel. +++
Ta ut speedometert også. Det gir litt bedre plass. Sitter bare på tilkobl pluggene.



5. Skru av bryterdekksel for varmt og kaldt valg, løsne wire på høyre bryter for varm/kaldt valg.

6. Skru ut de to store skruene neders til høyre og venstre på dachborde. Skru ut de mindre skruene og mutterne i toppen av dachborde inn under frontrute.

Obs det lønner seg nå å ha en stropp tilgjenngelig slik at du kan henge opp dachborde i den. Jeg har varebil, slik at jeg hadde gittere bak å feste i.

7.Nå er det bare å ta tak i dachborde å løfte litt opp, vippe det så mot deg i bunn. Jeg hengte opp dachborde i en stropp opp mot gittere. Du vil nå se at det er behov for å kobble fra noen elektriske kontakter på høre side under der hvor hanskerommet var. To stk på høyre side, å en vakumkobblig inn mot midten.
<b>SJEKK at jeg ikke har glemt noe eller noen kontakter ol før du går videre.</b>
Stram dachborde opp mot gittere mens du løfter i det. Stram så høyt du tørr + litt til:blink:
OBS det lønner seg å være to stykker her. Det er mulig å ødlegge deksle/pusserbryte på rattstamme hvis du er uforsiktig.

Du ser nå hele varmapp.reg.kasse



8. Løsne først radiatorbeholderen på høyre inneskjerm. Så må du løsne 4 muttere fremme på torpedovegg i motorommet.(eller var det 5)
Den ene sitter vanskelig til bak motoren. (en liten lufttrekker fra Biltema reddet meg)



9. Nå kan hele kassa trekkes ut og frem under dachbord. Noen kontakter og ledninger på høre side ved sikkrinsboks gjør det litt tungt, men det var bare å trykke de til siden, å dra boksen frem.

Varmapp.reg.boksen på arbeidsborde


10. Fjern øvre vakumslange på pumpe venstre side.Så er det bare å skru fra hverandre boksen.

Boksen åpen


Nå er der bare å finne lekkasjen. Brukte et par "felgventiler holdere" til å ha i stussen på registeret, en med ventil, å en uten. Senket den ned i en bøtte med vann, for så å tilføre trykk på den felgventilen uten ventil.
Det viste seg å være lekkasje på en av "stavene" på registeret. Fjernet først kjøleribbene med Dremmel.


Loddet dennne lekkasjen. Trykktestet igjen. Etter litt trykkkjøring så fikk jeg en lekkasje rett ovenfor den andre. Var bare å frese der også, for så å lodde igjen.


Så var det trykktesting igjen. Nå var den tett å fin.

Så var det å få det på plass i gjen. En må nesten være to stykker for å få tredd "varmapp.kassa" på plass igjen. Det er i tillegg til boltene på kassa, en dreneringsstuss med bøy på som skal ut av torpedoveggen. Her er det godt å være to stykker for å få litt veileding under veis.
Det er også godt å være to stykker når dachborde skal på plass. Da er det minst sjanse for å ødlegge noe.
Så er det bare å kobble på kontakter og vakumstyring.+ legge noen ledninger riktig ved sikkringsbokse, for så å skru fast dachbord og dekksler osv osv.
Da er det bare å ønske neste mann(kvinne) lykke til.
PS
Jeg anbefaler alikevell å finne en som har vært borti dette før. Det er slik at det er flere muligheter for å ødlegge en del ting under veis, hvis du ikke er forsiktig.
Jeg er tolmodig av natur, slik at jeg brukte fredag kveld + hele lørdag på å finne den letteste og minst skadlige metoden for å få det ut. Det ble litt prøving og feiling under veis, men ingen ting ble ødelagt.
OBS dette er en veiledning fra min side. Jeg tar ikke ansvar for om noen andre ødlegger noe under forsøk på å gjøre samme jobbenB).Det kan være at jeg har glemt noen "små" ting, men det groveste er med.

Det var det for denne gang.


Kjektåha. Hilsen KGH.
Åååå jeg tror jeg sellærn.]]>