34 replies to this topic

[Jeepiekayee]

Noen viktige ting å tenke på før du bestiller deler: Du skal ha en hel toppakning, d.v.s. EN pakning som dekker alle 4 sylindrene, noen 2,5 td har 4 separate pakninger og det er dårlige greier.
Toppakningene på disse er levert i 3 forskjellige tykkelser, se på din gamle pakning (er stemplet inn noen små "hull" i en ende som indikerer tykkelse) veldig viktig at den nye toppakningen har samme tykkelse som den gamle.

Den plastpluggen på radiatoren trenger du ikke å tenke på, den er vel til å lufte systemet. ta av nedre radiatorslange og slipp vannet i ei bøtte.

På dieseltilførselen er det kun rørene som sitter på dysene du trenger å skru av, systemet må luftes når du skal starte bilen, men dette skal gå greit, ingenting å bekymre seg for.

Du må skaffe deg en 28mm dysekopp for å skru dieseldysene ut av toppene, disse må ut først for å få tilgang til noen av topplokksboltene. Du bør IKKE prøve med en standard 28mm kopp, veldig fort gjort å ødelegge de små nipplene på siden av dysene (sitter noen tynne gummislanger der nå som går i mellom alle dysene)

Når du monterer skal alle pakningsflater være nøye rengjort, alle toppene settes på plass, skru inn alle topplokksbolter med fingrene, trenger ikke å stramme til.
Så monteres innsug og eksosmanifold, vannkanalen som ligger over alle toppene samt toppdekselet, når du har kommet så langt så skjønner du hvorfor disse motorene har små runde, sorte plastplugger på toppdekselet, ta ut disse og du kommer til topplokksboltene med toppdekselet montert
Trekk til med moment på innsug/eksos, vannkanal og toppdeksel, deretter skal du begynne å trekke til med moment på topplokksboltene.
Hvis dette blir gjort i en annen rekkefølge, risikerer du oljelekkasjer og lekkasje på innsug/eksos.
Ble litt mye på en gang dette Prøv å ta deg god tid når du demonterer og merk alle deler og nummerer toppene, viktig at alt kommer på samme plass når du er ferdig.

Kjøp 8 nye støtstenger når du først holder på, de gamle er nesten garantert slitne, og de koster ikke så mye, rundt 4-500 kr hos Cylmo vil jeg tro.
Du kan også sjekke pris hos Tore Østhus (autotrim.no) på nye topper og pakninger, han leverer alt utenom støtstenger, holder til i Trondheim.

Veldig hjertelig takk AMan og Chryslercrap!! Blir VELDIG beroliget av all infoen, i begynnelsen var det uaktuellt for meg å gjøre dette, nå er jeg bare ekstremt motivert!

Alt dette må vær til stor hjelp også for andre (mange andre, tydeligvis) som er i samme situasjon. Jeg kommer tilbake og maser mer etterhvert

[Jeepiekayee]

Veldig hjertelig takk AMan og Chryslercrap!! Blir VELDIG beroliget av all infoen, i begynnelsen var det uaktuellt for meg å gjøre dette, nå er jeg bare ekstremt motivert!

Alt dette må vær til stor hjelp også for andre (mange andre, tydeligvis) som er i samme situasjon. Jeg kommer tilbake og maser mer etterhvert

Hørte også med Autotrim, her ville han ha 2390 pr topp og 500 for pakn, 700 for bolter +moms. Dette er jo vesentlig rimeligere enn de andre. Er vel bare å gå for dette, regner med det er bra greier kontra de mer kostbare konkurrentene??

[Chryslercrap]

Hørte også med Autotrim, her ville han ha 2390 pr topp og 500 for pakn, 700 for bolter +moms. Dette er jo vesentlig rimeligere enn de andre. Er vel bare å gå for dette, regner med det er bra greier kontra de mer kostbare konkurrentene??

Autotrim leverer de samme delene som Cylmo og Sarpsborg, men han tar vel ikke inn like mye fortjeneste som de andre to store motorverkstedene.
Ettermarkedstoppene er produsert av AMC, og disse er bedre enn de originale toppene.
Husk å bytt støtstenger når du først er i gang, regner med de gamle er moden for utskifting.

[Vidarvel]

Hørte også med Autotrim, her ville han ha 2390 pr topp og 500 for pakn, 700 for bolter +moms. Dette er jo vesentlig rimeligere enn de andre. Er vel bare å gå for dette, regner med det er bra greier kontra de mer kostbare konkurrentene??

Kjenner du noen som er drevne med ett Tig-apparat så kan toppene repareres,, pakningen kan du lage av en 1.5mm kobberplate imens du venter på trykktestingen, kopier den gamle pakningen og varm kobberet med gass til den "gløder", tørk av med en myk fille/polergarn, montèr. Boltene må nødvendigvis ikke byttes, øk momentet ca 5 % og di gamle gjør jobben. Plutselig er du nede i en ks pils til sveiseren og kostnaden til trykktesting

Har bygd opp og overhalt båtmotorer i en årrekke, og aldri brukt noe annet enn kobber!
Støtstengene og igrunnen resten ôg, vil jeg tro du kan få en bedre pris på hos Nilsen Motor i Stavanger hvis du på død og liv må ha nye deler...

Lykke til!

[Chryslercrap]

Kjenner du noen som er drevne med ett Tig-apparat så kan toppene repareres,, pakningen kan du lage av en 1.5mm kobberplate imens du venter på trykktestingen, kopier den gamle pakningen og varm kobberet med gass til den "gløder", tørk av med en myk fille/polergarn, montèr. Boltene må nødvendigvis ikke byttes, øk momentet ca 5 % og di gamle gjør jobben. Plutselig er du nede i en ks pils til sveiseren og kostnaden til trykktesting

Har bygd opp og overhalt båtmotorer i en årrekke, og aldri brukt noe annet enn kobber!
Støtstengene og igrunnen resten ôg, vil jeg tro du kan få en bedre pris på hos Nilsen Motor i Stavanger hvis du på død og liv må ha nye deler...

Lykke til!

Regner med innlegget ditt er ment som en slags spøk?
Skal du sveise toppene så må du kløyve de i to deler først, hvordan skal du ellers klare å sveise ei sprekk i mellom forkammeret og vannkanal?
Det er ikke villkårlig hvilken tykkelse på toppakning som benyttes, monter feil tykkelse og du river alle vippearms-bukkene løs i fra toppene.
Topplokksboltene kan brukes 3 ganger, men å øke momentet 5% blir feil.
Hvis støtstengene er slitne så skal disse byttes, det går med mye oljetrykk i ventilløfterne for å kompensere for slitne støtstenger, lavt oljetrykk er aldri bra.
Mulig denne reparasjonsmetoden fungerer på en gammel 2-taktsdiesel i en sjark, men å reparere en vanlig motor på den måten har jeg liten tro på.

[teerex]

Det er ikke villkårlig hvilken tykkelse på toppakning som benyttes, monter feil tykkelse og du river alle vippearms-bukkene løs i fra toppene.

Jeg trodde tykkelsen på toppakningen ble bestemt av overhenget på sylinderforingene. Såvidt jeg husker å ha lest.
Visste ikke at vippearmene kunne ta skade, trodde at de hydrauliske løfterne kompenserte for det.

[teerex]

Husk på å sett inn de merkelige pluggan som e i bunnen på toppan. På den nye som kommer står det bare et lite blikk lokk dær. Det sto ikke dær spesiellt lenge etter at æ fikk start på min, å da bei det liv under panseret

Åssen fikk du slutt på livet under panseret da ?

[Vidarvel]

Regner med innlegget ditt er ment som en slags spøk?
Skal du sveise toppene så må du kløyve de i to deler først, hvordan skal du ellers klare å sveise ei sprekk i mellom forkammeret og vannkanal?
Det er ikke villkårlig hvilken tykkelse på toppakning som benyttes, monter feil tykkelse og du river alle vippearms-bukkene løs i fra toppene.
Topplokksboltene kan brukes 3 ganger, men å øke momentet 5% blir feil.
Hvis støtstengene er slitne så skal disse byttes, det går med mye oljetrykk i ventilløfterne for å kompensere for slitne støtstenger, lavt oljetrykk er aldri bra.
Mulig denne reparasjonsmetoden fungerer på en gammel 2-taktsdiesel i en sjark, men å reparere en vanlig motor på den måten har jeg liten tro på.

Herlig med folk som må protestere for protestens skyld...
Jeg hverken råder eller sier at dette MÅ gjøres, forteller bare i motsetting til enkelte kverulanter om erfaringer rundt det å skru på diesel.
Er enig i at alle sprukne topper ikke kan repareres, men har tilgode å se VM-topper som er sprukne på ett sted der det ikke går an, så kan jo du synse og mene hva du vil.
"river alle vippearms-bukkene..." Den har du ikke mye hold for med hydrauliske løftere! Lag den av en enda tykkere plate, og øk turbotrykket!
3 ganger? Å da er denne vitenskapen om strekkbolter dokumentert av..? Mine 5 % er ikke vitenskap, bare en erfaring på noe som har tilgode å feile!
Får man mindre oljetrykk av å ha slitte støtstenger allså..? ehhh,. ..men enig i at slitte stenger byttes.
Hvor mange eksempler på 2-taktsdiesler i sjark kan du hovere med da..? Her er jeg blank.

Disse motorene har jeg brukt Kobber på:
Hatz aggregat (diesel 3syl. 4 takt)
Marna (bensin 2 syl 4 takt)
Marna (diesel 4 syl 4 takt)
Detroit (diesel V12 2 takt)
Mercedes (diesel 4 syl 4 takt)
Volvo (bensin 4 syl 4 takt)
Sabb (Diesel 2 syl 4 takt)
Leyland (diesel 6 syl 4 takt)
Perkins (diesel 4 syl 4 takt)
...Spør meg i morgen, så har jeg sikkert kommet på noen flere...

Fint om du har noen reelle historier som bekrefter at kobber ikke er brukende, jeg har iallefall ikke noen!

[JGC_tech]

Herlig med folk som må protestere for protestens skyld...
Jeg hverken råder eller sier at dette MÅ gjøres, forteller bare i motsetting til enkelte kverulanter om erfaringer rundt det å skru på diesel.
Er enig i at alle sprukne topper ikke kan repareres, men har tilgode å se VM-topper som er sprukne på ett sted der det ikke går an, så kan jo du synse og mene hva du vil.
"river alle vippearms-bukkene..." Den har du ikke mye hold for med hydrauliske løftere! Lag den av en enda tykkere plate, og øk turbotrykket!
3 ganger? Å da er denne vitenskapen om strekkbolter dokumentert av..? Mine 5 % er ikke vitenskap, bare en erfaring på noe som har tilgode å feile!
Får man mindre oljetrykk av å ha slitte støtstenger allså..? ehhh,. ..men enig i at slitte stenger byttes.
Hvor mange eksempler på 2-taktsdiesler i sjark kan du hovere med da..? Her er jeg blank.

Disse motorene har jeg brukt Kobber på:
Hatz aggregat (diesel 3syl. 4 takt)
Marna (bensin 2 syl 4 takt)
Marna (diesel 4 syl 4 takt)
Detroit (diesel V12 2 takt)
Mercedes (diesel 4 syl 4 takt)
Volvo (bensin 4 syl 4 takt)
Sabb (Diesel 2 syl 4 takt)
Leyland (diesel 6 syl 4 takt)
Perkins (diesel 4 syl 4 takt)
...Spør meg i morgen, så har jeg sikkert kommet på noen flere...

Fint om du har noen reelle historier som bekrefter at kobber ikke er brukende, jeg har iallefall ikke noen!

Sorry, men jeg MÅ bare kommentere dette. Din erfaring er da totalt uinteressant, og skryting blir jeg faktisk provosert av, for det virket som det er argumentet ditt.
Kobber er no forbanna tull, akkurat som noen "tunere" mener kobberpakning er "helt nødvendig"på div motorer... noen mener det faktisk er det enste riktige å ha i feks drifterbilen min(selv om vi da snakker bensin). Fakta er dog ; Ryker topp-pakningen er det fordi du har FEIL i luft/drivstoff-blandingen, ikke at pakningen er "svak" i utgangspunktet. Har man ett hardt overtrykk i sylinderen som skader motoren, så ryker pakningen... det er derfor pakningen er det svakeste leddet. Fjerner du dette svake leddet, ender du i beste fall opp med rådebank eller sprekte stempler ol istenden om noe går galt. En VELDIG mye dyrere og skadelig affære å fikse.
Produsentene og designerene er ikke helt "korka" i hue når de lager pakninger i vanlig paknings-materiale. De står fritt til å lage den i Kobber om det skulle være nødvendig, men av designmessige og sikkerhetsmessige hensikter lønner det seg aldri pga farene det medfører.

Forøvrig får heller trådstarter begynne å skru litt, så finner han svarene sine ganske kjapt

Sveising er topper er det mest uholdbare som finns, fordi sveisen i seg selv vil bli sterk, men området rundt sveisen blir enda svakere pga varme-utviklinga ved sveising...for ikke snakke om nedkjølinga. Aluminiumen blir ganske sprø av "re-heating" etter den er ferdig støpt, og derfor sveises sprekker i aluminium ALDRI i feks luftfart.
Nå er luftfart veldig strengt og regulert, men basic materiallære om aluminium og legeringer gir en god pekepin på hva som skjer ved re-heating av alu-legeringer.

Ønsker trådstarter lykke til med skruinga, og masser erfaring vil han få. Etter dette blir bremse-skift og småreparasjoner kun barnemat!

[Lars667]

Dette går nok greit. Jeg har skrevet en writeup med bilder på JCN-forumet et sted.

Så langt jeg kan se på min bil, så finnes det ikke noen plastplugger i toppdekselet på en 95TD, det er mulig det finnes på andre modeller, men på min måtte toppdeksel være av for at jeg skulle kunne stramme toppene.

En annen ting er dette med tildragingsmoment. Ifølge min FSM skal boltene også ettertrekkes endel grader i to omganger, det er ikke nok å bare trekke til et visst moment med momentnøkkelen. Har dere andre erfaringer?

Du *kan* få av dieseldysene med en 28mm ringnøkkel, men må da være ekstremt forsiktig med de nevnte niplene til returslangene. Jeg gjorde dette, men det er sikkert ikke å anbefale. Denne her bør passe:
http://cgi.ebay.co.u...7f#ht_500wt_781

Ellers: lykke til med jobben. Den største utfordringen er, tro det eller ei, mutterne som holder innsugs- og eksosmanifoldene. Disse er mildt sagt plundrete å komme til. Det kan være lurt å bruke stoppeskive når du trekker dem til igjen, for å unngå at de rister løs. Det kan også være en idé å kjøpe en stor metallpakning for begge manifolder i stedet for enkle papir- og metallpakninger, som lett kan ryke hvis noe muttere rister løs på innsug.

[Chryslercrap]

Herlig med folk som må protestere for protestens skyld...
Jeg hverken råder eller sier at dette MÅ gjøres, forteller bare i motsetting til enkelte kverulanter om erfaringer rundt det å skru på diesel.
Er enig i at alle sprukne topper ikke kan repareres, men har tilgode å se VM-topper som er sprukne på ett sted der det ikke går an, så kan jo du synse og mene hva du vil.
"river alle vippearms-bukkene..." Den har du ikke mye hold for med hydrauliske løftere! Lag den av en enda tykkere plate, og øk turbotrykket!
3 ganger? Å da er denne vitenskapen om strekkbolter dokumentert av..? Mine 5 % er ikke vitenskap, bare en erfaring på noe som har tilgode å feile!
Får man mindre oljetrykk av å ha slitte støtstenger allså..? ehhh,. ..men enig i at slitte stenger byttes.
Hvor mange eksempler på 2-taktsdiesler i sjark kan du hovere med da..? Her er jeg blank.

Disse motorene har jeg brukt Kobber på:
Hatz aggregat (diesel 3syl. 4 takt)
Marna (bensin 2 syl 4 takt)
Marna (diesel 4 syl 4 takt)
Detroit (diesel V12 2 takt)
Mercedes (diesel 4 syl 4 takt)
Volvo (bensin 4 syl 4 takt)
Sabb (Diesel 2 syl 4 takt)
Leyland (diesel 6 syl 4 takt)
Perkins (diesel 4 syl 4 takt)
...Spør meg i morgen, så har jeg sikkert kommet på noen flere...

Fint om du har noen reelle historier som bekrefter at kobber ikke er brukende, jeg har iallefall ikke noen!

Er langt i fra alle VM-toppene som sprekker i kjernen mellom innsug/eksos ventil hvis det er det du tror/"vet", er det sprekker i mellom forkammer og vannkanal så går det ikke an å sveise.
Ang vippearms-bukkene så ligger det en tråd på forumet, så dette er prøvd..
Topplokksboltene kan brukes 3 ganger i følge VM-manualen.
Støtstengene på disse motorene blir spiss som en blyant i enden mot vippearmen, dermed så spiser de gods i vippearmen, dette utgjør mye, og det går endel oljetrykk i ventilløfterne for å kompensere for dette.
Har vel ikke sagt noe NEGATIVT om kobberpakning har jeg? Men hvem står å smir ei toppakning når det koster 500 kr for et nytt sett.
Sikkert greit å lage pakninger på antikviteter, men jeg lever ihvertfall i 2011.
Herlig med folk som fantaserer om motorreparasjoner på en motor de ikke kjenner til.

Edited by Chryslercrap, 30 January 2011 - 20:53.

[Chryslercrap]

Det er faktisk større sjanse for utslitte vipparmer enn defekte løftere...er det stor slitasje i vippearm/er som resultat i slitte støtstenger har du stor lekkasje som hindrer oljetrykket til løfterne.

Ta av støtstengene å se om de har "hanekam" istedenfor å være runde i toppen...har de "hanekam" er det stor fare for at vipparmene har skade, og om du monterer kun nye støtstenger er du ikke kvitt problemet.
Oljelekkasjen som hindrer godt oljetrykk i motorn, lekker mellom støtstang og vippearm.

Har selv gjort denne reparasjonen og målte trykket før og etter, og etter utskifting av nye vippearmer og støtstenger steg oljetrykket nesten 1,5 kg...

Dette innlegget er endret av svempa: 1 Dec 2010, 01:01




Tok meg friheten og "lånte" dette innlegget fra Svempa, siden du tydeligvis må ha det inn med teskje.

[Vidarvel]

Tok meg friheten og "lånte" dette innlegget fra Svempa, siden du tydeligvis må ha det inn med teskje.
[/quote]


Ok

[Vidarvel]

Her er en PDF utgave av en engelsk verkstedbok, håper den hjelper i prosjektet ditt!

Har også lignende filer med: -Smøring, -Fjæring, -Service og -Delekatalog over VM motoren, om noen har behov for disse..?

Attached Files

•  verkstedbok.pdf   1.26MB   281 downloads

Edited by Vidarvel, 31 January 2011 - 12:53.

[Jeepiekayee]

Her er en PDF utgave av en engelsk verkstedbok, håper den hjelper i prosjektet ditt!

Har også lignende filer med: -Smøring, -Fjæring, -Service og -Delekatalog over VM motoren, om noen har behov for disse..?

Hehe, noe temperert har det blitt etterhvert her! Men det er jo til glede for alle leserne som sikkert har fått svar på mange av sine spm rundt VM motorene så langt! Mye forskjellige tips her, men personlig vil eg holde meg til nye deler som er beregnet for den oppgaven den skal gjøre. Så får jeg se hva som tar av når jeg vrir rundt nøkkelen Største problemet akkurat nå er å finne en plass og skru. Fantastisk lite å oppdrive av garasjer her i Haugesund. Skrik ut hvis noen vet om noe her!

Takk for engasjement!!