39 replies to this topic

[ArnulfBV]

hvem bor på fosen?

[nielsa]

Der bor GW mekkerne med Bilkar og Bjørnar Karlsen i spissen.

Har mer deler enn Graz.

nielsa

[Horch]

DU kan vel ikke konkludere på dette - på forumet skal vi jo lære av hverandre!

Har du hatt bilen siden den var ny - evt. hva slags kjøevæske har den gått på før?
Hvilken kjølevæske har du brukt de siste årene?
Har du blandet ut frostvæske ut med tappevann eller destillert vann? Lite vits i å kjøpe NAP-fri forstvæske og bruke tappevann...

Hvor er disse motsående hullene for rengjøringsprosess - man lager ikke ekstra hull for rengjøring på fabrikk, kun for oppborring til div kanaler.
Trykkspyling gjennom kanalene er tilstrekkelig rengjøring på fabrikk. Still noen spørsmål til forklaringene til disse svartbeltene!

Er det fare for hull inn til andre kanaler siden dere sveiser korrideringene igjen?
Skal det ikke være hull der dere sveiser så skal ikke topp-pakningen ikke ha hull der - dvs - har det vært montert riktig topp-pakning?
Er den nye og gamle topp-pakninga identiske?

Edited by Horch, 03 June 2012 - 22:52.

[Horch]

Der bor GW mekkerne med Bilkar og Bjørnar Karlsen i spissen.

Har mer deler enn Graz.

nielsa

Har kanskje disse kara en bakseterygg med små svarte ruter å selge?
Hva betaler man for brukt - inflasjonsjustert bruktpris fra 1984, minus bruksfradrag, kompensert for affeksjonsverdi hvis pent brukt..??

[ArnulfBV]

DU kan vel ikke konkludere på dette - på forumet skal vi jo lære av hverandre!

Har du hatt bilen siden den var ny - evt. hva slags kjøevæske har den gått på før?
Hvilken kjølevæske har du brukt de siste årene?
Har du blandet ut frostvæske ut med tappevann eller destillert vann? Lite vits i å kjøpe NAP-fri forstvæske og bruke tappevann...

Hvor er disse motsående hullene for rengjøringsprosess - man lager ikke ekstra hull for rengjøring på fabrikk, kun for oppborring til div kanaler.
Trykkspyling gjennom kanalene er tilstrekkelig rengjøring på fabrikk. Still noen spørsmål til forklaringene til disse svartbeltene!

Er det fare for hull inn til andre kanaler siden dere sveiser korrideringene igjen?
Skal det ikke være hull der dere sveiser så skal ikke topp-pakningen ikke ha hull der - dvs - har det vært montert riktig topp-pakning?
Er den nye og gamle topp-pakninga identiske?

har hatt bilen i 8-9 år eller noe slikt. Motoren ble overhalt i 2007/2008. Kjølevæsken som har vært brukt kommer fra biltema, helt ukritisk kjøpt, tatt med en flaske og fyllt på. Alltid brukt tappevann.

hullene i blokka er iallefall fra fabrikken hva de er til må fuglene vite, registrerer at toppen ikke har noe motstående hull til de aktuelle i blokka og at toppakningen heller ikke har disse hullene. Hullene i blokka er ikke runde, men helt tydelig uskadet.

Irringen/Koroderingen i toppen freses bort og sveises igjen for å få toppen i en slik forfattning at den blir tett mellom pakning og gods. det skal altså ikke være hull i toppen her, men det har blitt det på grunn av et eller annet mystisk og magisk.

Jeg fikk jo angst når jeg så dette og trodde det var grodd igjen, kyndigere øyne kunne fortelle at det var gravd ut.
Er litt interessert i å sørgefor at dette ikke skjer igjen og dermed finne ut helt sikker hva det er som ahr skjedd. når jeg vet helt sikekrt skal jeg sørge for å informere

[Horch]

Med tappevann får du fosfater, mineraler og alt annet som ikke er bra. Om du i tillegg vanner ut frostvæske ned mot -20° Celsius mister den egenskapen med å forhindre korrosjon og rust.
I tillegg til dårlige korrosjonsegenskaper går også kokepunktet ned...

Holder du deg innenfor blandingsforholdet 1:1 (med destillert vann/batterivann!!!!) har du full rust/korroderingsbeskyttelse og kokepunkt på sikkert +110° C.
Med tett kjølesystem som bevarer trykket blir kokepunktet enda høyere.

På bildene så det ut som om toppakningen hadde unødvendige hull, derfor den dype korrosjonen.
Som jeg sa vil du ikke kunne se at toppakningen er korrodert, men du ser jo hva som er skjedd med godset!

Du må bruke frostvæske for aluminiumsmoterer, NAP-free (nitrat, aminer fosfat) og du må ikke blande frostvæsker med ulik farve.
Jeg skiller også mellom blå og grønn selv om enkelte ikke gjør det. Den røde LongLife frostvæsken ble spesielt utviklet for VAG-konsernet sin biler,
den ble ikke spesifisert av BMW og Mercede, de holdt seg til etylenglykol som MÅ skiftes hvert 2. - 3. år, fordi den brytes ned.
Alt for mange toppakninger ryker fordi folk sløver med frostvæsken. Fukt/damp på oljepeilepinne, hvitt olje under lokket for oljepåfyllingen eller
rust på oljepeilepinne er tydelig tegn på gåen toppakning, før minkende væske eller etterfylling.

Det har kommet andre LongLife frostvæsker en VAG, men jeg vet ikke hva BMW/MB spesifiserer på de nyeste bilene. Gul er universal og blir vel tilslutt å erstatte alle andre typer.
Propylenglykol er kun laget pga miljø, da vet du at den automatisk har dårligere egenskaper enn giftige etylenglykol. En universallov for miljøprodukter.. .

Det er nok greit å sveise og frese toppen plan etterpå, håper bare ikke du har mye korrosjon inni kanalene, uansett stopper du videre korrosjon med nevnte forslag.
Har du turbo og toppen som er korrodert i kanalene er det ekstra viktig å ikke jukse med frostvæske pga hotspots (punkt hvor vannet koker/gasser) som kan oppstå rundt eksosventiler og øverst i sylinderveggene. Får du hotspots blir de bare varmere og varmere fordi frostvæsken blir til gass på punktet som ikke kjøler noe.

[ArnulfBV]

Med tappevann får du fosfater, mineraler og alt annet som ikke er bra. Om du i tillegg vanner ut frostvæske ned mot -20° Celsius mister den egenskapen med å forhindre korrosjon og rust.
I tillegg til dårlige korrosjonsegenskaper går også kokepunktet ned...

Holder du deg innenfor blandingsforholdet 1:1 (med destillert vann/batterivann!!!!) har du full rust/korroderingsbeskyttelse og kokepunkt på sikkert +110° C.
Med tett kjølesystem som bevarer trykket blir kokepunktet enda høyere.

På bildene så det ut som om toppakningen hadde unødvendige hull, derfor den dype korrosjonen.
Som jeg sa vil du ikke kunne se at toppakningen er korrodert, men du ser jo hva som er skjedd med godset!

Du må bruke frostvæske for aluminiumsmoterer, NAP-free (nitrat, aminer fosfat) og du må ikke blande frostvæsker med ulik farve.
Jeg skiller også mellom blå og grønn selv om enkelte ikke gjør det. Den røde LongLife frostvæsken ble spesielt utviklet for VAG-konsernet sin biler,
den ble ikke spesifisert av BMW og Mercede, de holdt seg til etylenglykol som MÅ skiftes hvert 2. - 3. år, fordi den brytes ned.
Alt for mange toppakninger ryker fordi folk sløver med frostvæsken. Fukt/damp på oljepeilepinne, hvitt olje under lokket for oljepåfyllingen eller
rust på oljepeilepinne er tydelig tegn på gåen toppakning, før minkende væske eller etterfylling.

Det har kommet andre LongLife frostvæsker en VAG, men jeg vet ikke hva BMW/MB spesifiserer på de nyeste bilene. Gul er universal og blir vel tilslutt å erstatte alle andre typer.
Propylenglykol er kun laget pga miljø, da vet du at den automatisk har dårligere egenskaper enn giftige etylenglykol. En universallov for miljøprodukter.. .

Det er nok greit å sveise og frese toppen plan etterpå, håper bare ikke du har mye korrosjon inni kanalene, uansett stopper du videre korrosjon med nevnte forslag.
Har du turbo og toppen som er korrodert i kanalene er det ekstra viktig å ikke jukse med frostvæske pga hotspots (punkt hvor vannet koker/gasser) som kan oppstå rundt eksosventiler og øverst i sylinderveggene. Får du hotspots blir de bare varmere og varmere fordi frostvæsken blir til gass på punktet som ikke kjøler noe.

Stilig! Dette var ting jeg ikke visste! Da blir det NAP fri væske i 1:1
Toppen blir vel kokt og rengjort på sedvanligvis hos gutta grutt som er anonyme i denne tråden
Skal rengjøre kjølekanalene i blokka så godt jeg kan, har du noen gode forslag til hvordan DIY?
Jeg har klokketro på at dette blir bra igjen og er sånn sett ikke nærvøs, men det er grunn til å unngå dette igjen.

TAKK for gode råd

[ArnulfBV]

da var det blitt skrot metal av den toppen gitt..... jaja, man skal aldri være sikker. fikk akkurat høre at den var sprukket etter sveising? det ble visst for mye sveising

ser nå etter en billig 603 topp gjerne i nærheten av oslo....

[ArnulfBV]

men det gjør ikke noe når man får raske svar fra FOSEN!

Takker Stian for raskt svar, posten blir ansvarlig for resten

[ArnulfBV]

Jess! I dag kom motoren til liv igjen! Jippi!

Sykt fiiiiin gange på motoren nå, har endel småfiks igjen, har oppdaget at det er mye slakk i gassoverføringen også! Her er det endel å hente også.

I morgen er det finisharbeid i motorrommet, nye fjærer, spacere og lakkering av takgrind.

[ArnulfBV]

jøss da.... da var ny akslinger på plass og prøvekjøring gjennomført EG LIKAR! Jeg har ikke fikset gassoverføringen ennå, men det er stor merkbar forskjell, på lett pedal akselererer bilen opp bakker den blåser litt hvit, men det blir nok borte på første varmkjøring, det ligger nok litt groms i eksosrøret som skal blåses bort, turboen ryker kraftig! Kan tenkes at det er noe som skal kokes ut av den. Det også håper jeg er borte på en varmkjøring, den blåser i allefall meget fint! mulig det alt har koktbort mens den stod å røyk i stad

Det kan se ut som at jeg har vært litt forsiktig med å trekke turboen til mainfolden og at det dermed lekker litt? det vil jo redusere ladetrykket og dermed forklare eventuelt uforbrent diesel i eksosen?

hvis det er noen som lurer så passer spacerne til gamle forkammer meget godt som pakkning til registerstrammeren ;-)

Nå kvelda muttertrekkeren da jeg var på det første fjærbyttet så da pakket jeg sammen for kvelden, millwuake trekkeren har gjort sitt oppigjennom årene, ut å finne ny i morgen
De nye bakfjærene er litt lengere og en gooood del stivere/Grovere enn de gamle. aprospo... bakre fjærfeste har pådratt seg noe rust, det er "koppen" som bufferen sitter i som har lagt på røret. Selve annleggsflaten til fjæra er tiff toff, tror jeg ignorerer det og kjører uten bufferen? ellers så blir det 40mm spacere innenfor felgene i morgen.

Selvsagt så har også bakre venstre brems bestemt seg for å pakke sammen! Den varte litt over et år... bremsevæsken ligger på innsiden av felgen nå, det passet skikkelig bra! får håpe den lokale mercedes forhandleren kan hoste opp det jeg trenger i morgen.

[maelling]

Det var akkurat det samme som skjedde mitt fjærfeste. "Gummikuuken" (tror jeg det heter på trøndersk) løsnet og lå flatt inni fjæra. Koppen hadde et digert rusthull i seg. Dette likte ikke EU-kontrollen så godt, så det var foranledningen til at nytt fjærfeste ble sveist på. I ettertid kunne dette vært løst enklere enn å kutte ut hele festet og sveise på en nytt feste handlet hos VTP. Om koppen ikke er hel lenger, er det jo bare å sveise den sammen og montere bumpstop'en på nytt. Burde være smal sak å fikse om du tar av bakfjæra.

Har ventilen (hjulsylinderen) inni trommelen din gitt etter, som gjør at bremsevæsken har lekket ut? Selve ventilen er billig og det burde være smal sak å fikse dette også Tror det er litt halvskummelt å kjøre når dette lekker. Er litt usikker på hvor uavhengige for- og bakbremsene er. Å miste bremsene på en G er ikke gøy, noe faren min erfarte for en god del år siden.

[ArnulfBV]

mekonomen hadde ny sylinder som kommer i morgentidlig, 350,- helt grei pris det. bos på sin side ville ha beskjedene 1200,- for samme delen og hadde lengere leveringstid.

Når det gjelder tap av bremsene så skal det vel noe til? alle norske biler skal ha dobbel krets. mener vår Ger har kryss kretser, altså hf og vb virker på samme krets og motsatt? eller om det er frem og bak? men, ja, helt klart ikke noe langkjøring når man har funnet en sånn feil

For ordens skyld, luft trekker, på liten kompressor klarer ikke fjærene til en G venter på el trekkeren nå. i mellomtiden er takgrind, stige og stigtrinn lakkert.

Noen som har noen Hotte tips på festing av stigtrinn? det er den gamle typen stigtrinn. Jeg trenger/trenger å lage braketter til å feste i karosseriet.

[maelling]

Er usikker på hvordan kretsene er, men det er dobbel krets foran. Men han mistet bremsene da venstre rør bak rustet "sunn". Han var på tur i Sandvika og måtte dra i brekket for å få stanset bilen. Det er absolutt mulig å miste bremsene. Selv vet jeg ikke hvordan dette kan ha seg, men alt av bremser er byttet siden den gang, også masterpumpa. Men om du f.eks mister en krets bak på s123, mister du alle bremser. Jeg har null og niks av bremser noe sted om jeg ikke har luftet godt nok i en kaliper bak. Tror det samme skjer på G, siden jeg har styra med lufting i det uendelige før inntil jeg fikk luftet én kaliper godt nok, og så kom bremsene tilbake. En annen ting er at om du kobler av en kaliper bak, så tømmes jo hele dunken foran ved masterpumpa og du mister bremsene. Skjønner ikke hva poenget er med doble kretser om det ikke er noe realitet i disse kretsene.

Mine stigtrinn har jeg tatt av, men her er det bare rette plater som går oppover, og som boltes tvers igjennom "bjelkene" bortover under karosseriet. Det virker ganske enkelt og virker bra De stigtrinnene er tunge som bly, så det blir omtrent som å kaste av en passasjer når man tar dem av.

Edited by maelling, 13 August 2012 - 16:41.

[ArnulfBV]

Hmm, ok, det taes til etterettning, fiks bremser

Hvor tykke plater bør det være? Jeg har tenkt til å kunne stå på dem, gjerne to mann om det er mulig.

[maelling]

Platene jeg har er på 1.2 mm, og det er 3 stk av dem. En i hver ende av stigtrinnet, og den tredje som er montert litt nærmere den som er foran enn den som er bak. Har aldri hatt noe problemer med styrke. Tror et fotballag kan stå på de der,såfremt det er plass

[ArnulfBV]

Ok, takk

Montering av fjærer bak tips: ta løs demperne. Den venstre bak hadde knekt en og en halv runde fra toppen, Den høyre forran er også knekt. Fjær festene bak er rust besuddlet, men ikke noen betydelige mengder.

I dag ramlet bilen av bukkene! Satan, jeg skvatt løsnet bakhjul nr 2 uten å tenke meg om, bilen stod i park med brekket på, men med 2wd.... Doh. Står flatt, men ujevnt. Det var spennende, ingen skader da

[ArnulfBV]

Hvis noen lurer, nye dyser, oppjustert pumpe, god turbo, nye akslinger, nye motorfester, nye fjærer, full service m.m. gjør underverker for bilen )

Nå viser det seg at ledningsnettet har gått ut på dato, det blinker i litt ymse greier i dashbordet og div elfeil har meldt seg.

26 kretsers nett fra kwik wire blir løsningen sammen med universalt gløderelle. Altså, neste store jobb nå skal jeg bare handle noen små deler fra bos, komplett gass wire og ny påfyllingsplugg til bakakselen. Så er jeg happy. Har fått på takgrinda, spacere og store hjul så det ser ikke så verst ut

Har bruk 22krets settet i datsunen alt, bra greier, anbefales hvis noen lurer;)

[maelling]

Smart sett dette kwik-greiene. Fin kabelsalat-erstatter Selv gjorde jeg det med 7 - leders tilhengerkabler og ny flatstift-sikringsboks. Ha litt fokus på jordingspunkter. Det er sentralt at disse er fine for at lys typisk skal yte som de skal

Edited by maelling, 16 August 2012 - 14:36.

[ArnulfBV]

Fant ut atkwik wire blir løsniingen da isolasjonen på alle orginal ledninger har morknet så ille at det smuldrer ved lett håndtering, dette gjelder motorommet. Samt at det er så mye rart ellers rundt omkring at deter enklest, penest og mest ryddig å klippe og rive ut alt..

Endel arbeid, men det får bare gå