No som RamDodge og General Lee har lært meg å poste bilda her,kan e jo endeli vise dokker litt av de oppgraderingen e har gjordt på kassa mi.
Kan jo begynne med den artigste delen først:Girhåndtaket.
Den myke plastgreia va knekt,og det var teipet og surret rundt og rundt og overdriveknappen funka ikkje.
Arbeidstegningen.........
Ferdi.Ser faktisk lekkert ut,men hvist noen mener det er harry,så kan e forsåvidt være enig i det og style_emoticons/default/laugh.gif
Slik ser jæveln ut koplett med transferen.Har ikke veid den,men tung er den.Jeg anbefaler å først ta ned transfere-kassen,iallefall før montering.Siden kassa må opp med converteren på er det nok å hendles med.
Forøvrig kan jo overdrive-uniten også monteres kassa etter at kassa er satt på biln.
Når man tar ned kassa så er prosedyren å skru converteren løs fra flexplata(plata med startkrans som forbinder converter og veivaksel).converteren sitter på 6 skruver som man kommer til ved å ta av et lokk som sitter med to skruver på H.side motor.
Noen av godsakene e har kjøpt.......... style_emoticons/default/dribble.gif
Alto Red Eagle Clutchkit med 1 ekstra lamell til 3 av de 4 clutchpakkene og oppgradert sealkit fra Transgo
Cholone steels i forskjellig tykkelser
Diverse flexband
Sonnax servostempel til flexbandactuatoren
Oljepumpe,fjær til direkte-clutchen og flexband-anker
Ny type filter......
Ventilblokk fra BD performance
Men først og fremst så er det en sak som BØR gjøres,uavhegig om det er oppgradering av kasse,orginal kasse,orginal eller trimmet Cummins.....dette er en felle som dodge har laget til seg selv!
Check-ball problemet er velkjendt.Er ikke helt sikker,men det er iallefall 96-98 modellene me RE48 som har denne.
Mulig de har det fra 94 og.
Det er altså ei fjær og ei gummikule som fungerer som en enveisventil for at olja ikke skal dreneres tilbake til giroljesumpen fra varmeveksleren når motoren,og dermed giroljepumpa stopper.
Dette står i slangen som går opp til varmeveksleren på H side av motoren.
Denne må fjærnes.
Slangen smo går fra rør opp under varmeveksleren skrus av.
Hvist man ser inn i slangen her,kan man se at det er no greier inni:
Dette skal ut!Fram med boret og borr opp til kulen kommer ut.husker ikke diameteren,men det finner dere fort ut.
Her er det som var i min.Ser tydeli at detta har fungert dårli.
hmmpfh.....pisk på pungen til gutta på RATS som ikke tok denna style_emoticons/default/mad.gif Håper de har begyndt med det nå.
Enten man kjøper ventilblokk eller shiftkit,så STÅR det i monteringsbeskrivelsen klart i fra hva som skal gjøres med denne.
BD selger helt ny slange uten checkball som er rustfritt stålomspunnet.Har foreløbig ikke den eg,fordi e trodde den fulgte med ventilblokka.men det gjorde den altså ikke..................
1.steg er å dele kassen i 4
-ut med converteren
-av med transferekassa,er vel 6 skruver
-dele girkassen mellom hovedkassen og overdrive-delen
Man kan jo begynne med selve automaten,den forreste delen,å ta av ventilblokka.
Man sparer seg fort bannskap og masse leting dersom at etter å ha løsnet,kakker man ventilblokka forskiktig ut ved å kakke på de akslingene som kommer ut som girvelgeren og kickdownwiren festes til.Armene må sef tas av.
Røsker man ned ventilblokka uten å få med seo akslingene te git og kickdown,så er der en kule somer spendt av en fjær,som kommer fykende......for å si det populært:"been there,done that"
Disse må først av:
Så må denne C-klipsen av.Den er til det staget som legger giret i "Park"
Drar armen frem til 1.gir,så kommer denne klipsen frem bak ventilblokka-
Slik ser det ut når man gjør det på feile måten.......denne skal følge med ventilblokka,ikke stå igjen.
Denne "ringen" som ser litt sånn gorrjernsakti ut som ligger rundt denne trommeln,er revers-bandet.
Dette strammes til og låser trommelen når revers aktiveres.
Kommer igjen med litt oppdatering når man har fådd seg jobb med rolige nattevakt.....back in buissniss....
En del av bildene er kommet bort,så blir nå ikke helt som jeg hadde tenkt,men får komme med det jeg har....
Dette er dekslet bak converteren....her ligger oljepumpa. når converteren monteres,er det to spor som converteren ska treffe på. det er oljepumpa.
Denne simmeringen BYTTER DU om den er tilgjengeli!! Den følger med i sealkittet om du tar full overhaling. Om du bare bytter converter,FÅ MED NY SEALRING....
kjedeli å ta ned kassa bare for å skifte en tettering som lekker olje når man har hadd kassa nede for kort tid siden!
Til venstre,ny oljepumpe. Som dere ser ser den veldi lik den gamle. Veit ikkje heilt ka som e forskjell,men ser det litt anderledes geomentri på den nye...
Undersiden av girkassa me ventilblokka på. De to svare solonoidene som ligger,er for overdrive og lockup. de fungerer slik at når solonoiden aktiveres,stenger ventilen,trykk bygges opp og OD/LU slår inn.
Noen syndere,fra venstre : reves-actuator - akkumulator - kickdown-band-actuator...klar for oppgradering.
Får begynne med revers actuator
Actuatorn. nytt stempel ska på
T.v ny stempel med forlenget hylse som sklir på akslingen. på denne måte vil det ikke gå skjevt og "kile" seg fast.
Overhalt actuator. denne oppgraderingen kan gjøres uten å demontere kassa. Ny pakning følger ikke med stemplet,så om dere ikke står med full overhaling og har nytt sealkit,ta forsikti av den gamle,orange gummiringen og bruk den igjen.
Akkumulatorstemplet. det orginale til venstre er av plastik,og tetteringene er også av et sløft plastmateriale.
Eg kjøpte nytt i aluminium,med spenstige tetteringer. Dette fåes i fleire varianta,støpt og maskinert,med enkle og doble tettinger.....elokserte e.t.c
Forøvrig,om dere ikke vil gå for nytt,så kommer det ståltetteringer for det orginale stemplet med i sealkitt
Og så til det elementære....
Servoen til kickdownbandet. Oppgraderes vel nesten alltid av de som har greie på kassene...av med lokket og ut med stemplet
T.venstre: nytt sonnax actuatorstempel.Her er stempelstangen fast i stemplet og får mye bedre støtte.
Her følger det med ståltettinger til stemplet istedet for de orginale komposittgreierne.(ståltettinger kommer også med sealkit)...
I midten øverst er dekslet,med gummitetting i form av en o-ring(sonnax) Teorien med dette er at o-ringen skal tette rundt stempelstanga,
dette skal redusere trykkfall ved å minske indre lekkasjer.
Dette sonnax stemplet har midre diameter på den nederste,minste delen. Derfor denne hylsa i midten som monteres i den dypeste sylyndern i kassa.
Dette er for å øke arealet på den største overflata av stemplet. Sonnax hevder dette gir 11% mer kraft på bandet.
Til høyre,det orginale stemplet
Det orginale stemplet.....masse greier,man kan lure på koffør
venstre,orginalt deksel,høyre,sonnax me o-ring-tetting
problemet er at dette hullet blir slitt av stempelstanga som beveges opp og ned,og den har et press til siden p.g.a momentarmen til bandet.
hullet blir større og mer olje flommer gjennom klaringa mellom stempelstanga og sleidehullet
forøvrig er dette den billige løsninga med sonnax servocover som det heter.
Trur ikke e vil anbefale dette for andre,greit nok at o-ringen tetter litt,men o-ringsporet gjør arealet som stempelstanga glir på mindre.
ergo,vil det bli enda fortere slitt. nå veit eg ikkje om materiale kan være sterkere på en av dem,men eg vil oppfordre til å bruke litt mere
penger på denne og gå for en slik :
En annen kritisk ting i forbindelse med dette kickdown bandet
Dette er et stag som går fra momentarmed på servoen til selve bandet
Dokker ser tydeli den venstre staget kor svakt det e. sei seg sjøl av når man juster opp hydralikktrykket,oppgraderer ti kraftigere servo
og annen momentarm+ dobling av antall hester og moment,så kan fort denna gi etter.
Får disse i et par varianter,fås kjøpt løs men følger alltid med i servo oppgraderinger,shift-kit evnt. modifisert ventilblokk.
Momentarmen,dere ser den på det 1ste bildet av undersiden av girkassa lengre opp.
(til høyre,ligger over kickdownbandaktuatoren)
Dette er den orginale på RH/RE 47 med utveksling 3.8:1
5:1. brukes orginalt nå på RH48
Te slutt får e ta me "ankret" til bandet.
Det orginale,nederst har hadd en tendens til å sprekke i kulesporet. denne er billi oppgradering.
inn i kulesporet kommer da den tappen fra den utvendige justeringsskruven som man strammer bandet med.
Vanskeli å se her fordi eg har pakninga iveien. Men 2.girs bandet ligger rundt denne fremste trommelen. øverst til venstre skimtes "ankret, og til høyre i andre enden kommer dette flate staget å presser på.
Hullene i flensen er kanalene til oljepumpa.
For å få ut og skifte denne 3.8 : 1 momentarmen og montere 5 : 1 ,er det en pluggskruve med 3/8" firkant-hull-spor som skralla passer inn i. Skru ut den og dra ut denne akslingen.
Kan ikke gjøres mens girkassa står i biln.
Fremste clutchen,den som kick-down bandet. Her er det en slags membranfjær som presser stemplet tilbake. Så er det denne plastikkringen.
Svidde clutcher gir svidd plastik-ring,og denne følger ikke med i sealkittet,men må bestilles separat.
E laga meg en ny av et varmebestandig teflon-pakningsmateriale som vi bruker til å lage steam-pakninger ombord.
Virker som det funker så langt :-D
Som dokker ser,gikk det ikkje å chimse inn fleire lamella inni denne clutchpakken.
Har man tilgang på en liten dreiebenk,så e det bare å maskinere litt av trøkkplata.
E ikkje nødvendi å ta heile plata,bare ytterkanten så låseringen sklir inn :-)
Voila :-D :-D fra fire til fem lameller = 25% better grip :-D
Edited by DirtyogHarry, 01 December 2012 - 05:11.
Drev å kikket litt på siden hans i dag og sendte han til slutt en mail med en del spørsmål. Er så mange amerikanske navn og uttrykk på alle disse delene og jeg tror ikke alt han har står på prislisten på nettet. Så ikke ventilhus på listen heller. Tror løsningen min må bli som det du har gjort. Kjøpe goerend deler og få det profesjonelt montert. Men istedet for å kjøpe en hel girkasse fra statene så ser jeg for meg at det vil lønne seg fraktmessig og kjøpe delene og få det montert her hjemme. Slipper den 1000$ core chargen på kassa og 300$ core charge på converteren også da.
