223 replies to this topic

[Østerklev]

Ah, kjempetips Horch!!

Ser nå at man egentlig skal trekke til vekselsvis og ha et målt friksjonsmoment på 2,5-3Nm og at om man er uheldig og trekker til for mye så må pressringen skiftes ut. Man får naturligvis ikke målt dette når kronhjul og resten av diffen er montert, men det kan jo være at "fingerspitzgefühl" du snakker om ordner saken. Får prøve å gjøre ta veeeeeeeldig lite av gangen.

I følge manualen til forsvaret så er delenummeret på spesialverktøyet det samme som for hjullageret, men mutteren ser da ut som om den har et "stjernemønster" på utsiden og ikke disse fire "hakene". Stemmer dette?

Det er forskjellige utførelser på mutrene. Den "stjerneformede" kan du bruke en vanlig 12-kantet standardpipe på.

[Horch]

Ser nå at man egentlig skal trekke til vekselsvis og ha et målt friksjonsmoment på 2,5-3Nm og at om man er uheldig og trekker til for mye så må pressringen skiftes ut. Man får naturligvis ikke målt dette når kronhjul og resten av diffen er montert, men det kan jo være at "fingerspitzgefühl" du snakker om ordner saken. Får prøve å gjøre ta veeeeeeeldig lite av gangen.

I følge manualen til forsvaret så er delenummeret på spesialverktøyet det samme som for hjullageret, men mutteren ser da ut som om den har et "stjernemønster" på utsiden og ikke disse fire "hakene". Stemmer dette?

Jeg har også sett at verktøyet er det samme, men finn noe mer stabilt om det passer, vanlig 36 mm sekskant, unngå 12-kant!
Lag deg i tillegg kjørner merker så du ser hvor lang du går forbi opprinnelig posisjon - om det er mulig!
(Og ikke på skiva som jeg gjorde engang jeg hadde rattet av..)

Friksjonsmåler
http://www.vtp.no/ca...products_id=815

Edited by Horch, 18 August 2010 - 19:23.

[Østerklev]

Jeg har også sett at verktøyet er det samme, men finn noe mer stabilt om det passer, vanlig 36 mm sekskant, unngå 12-kant!
Lag deg i tillegg kjørner merker så du ser hvor lang du går forbi opprinnelig posisjon - om det er mulig!
(Og ikke på skiva som jeg gjorde engang jeg hadde rattet av..)

Friksjonsmåler
http://www.vtp.no/ca...products_id=815

Horch - du kan ikke bruke sekskantpipe på en tolvkantmutter

[minim]

Da var tiden kommet for å handle inn litt forskjellige oljer..

Etter litt søking på forumet her så kom jeg til at oljemengdene har jeg sånn ca. kontroll på med det jeg har notert meg under.
Automat 7L
Diff bak 1,8L
Diff forran 1,2L
Fordelingskassa 2L

Så var det å begynne å se etter hvilken typer som skal brukes.. Fant dette i en tråd om smøreservice..;
Automatkasse ATF tilsvarende Dexron 2/3
Fordelerkasse gearolje SAE 80 API GL-4
Aksler hypoid-gearolje SAE 90 API GL-5

Begynte så å se på biltema sine sider og da ble jeg ikke noe særlig klokere på dette. Der var det oljer som hadde spec til både GL-4/GL-5 og så blir det igjen skrevet i div. tråder her at man absolutt ikke skal ha GL-5 på fordelingskassa og forskjellen på ojen til automatkassa og fordelingskassa ser jeg heller ikke forskjellen på når det finst ATF oljer som holder GL-4 spec... Sikkert bare jeg som surrer, men når jeg ser på oljer som castrol/redline så er det ihvertfall mulig å finne ut eksakt hvilken spec de har og ikke bare denne diffuse infoen som biltema hadde.

Det blir snakket varmt om redline oljen til mekonomen innpå her også, men denne koster ca. 200kr mer pr. liter en hos biltema og det MÅ da være unødvendig når forsvaret kan trasker rundt med motorolje på sine? Finst det noen andre brukbare oljer å anbefale i fra Mekonomen/Bilextra/Torshov/Biltema til Edruelige priser?

[maelling]

Jeg skiftet olje og filter på kassa mi i sommer, og jeg tror ikke jeg fikk ombord mer enn 5-6 liter (lurer på om det var 5,25). Jeg endte opp med å fylle for mye i begynnelsen, og da rant det raskt ut mellom motor og girkassa når jeg fikk kjørt litt. Jeg måtte stadig tappe. 7 liter tror jeg går veldig galt. Jeg kjører på biltemas automatolje (ATF), og det fungerer helt fint. Ryktet går på at den skummer, men det får vi se på. Kassa ble uansett ganske mye mer fornøyd etter byttet.

Ellers har jeg notert GL4/GL5 på transferkasse, og GL5 på diff. Ser ellers riktig ut : ) Der brukte jeg olje fra VTP (filter til kassa skaffet jeg også der), men biltema har de tingene der de og. Her som ellers er det nok mye religion, så sikkert folk som mener at biltemas oljer ikke duger. Filter kan du jo bytte i samme slengen. Selv synes jeg det var en del driit i bunnpanna på kassa, så det var bra jeg tok meg tiden med å rengjøre alt godt og få på nytt filter.

Denne bruker jeg:

http://www.biltema.n...onsolje-DX-III/

Edited by maelling, 19 August 2010 - 16:25.

[minim]

Jeg endte opp med å fylle for mye i begynnelsen, og da rant det raskt ut mellom motor og girkassa

Humm, er det ikke slik at det sitter en øvre "bunnplugg" man kan fjerne og fylle til det kommer ut denne? Må man virkelig ta det på mål? Hvordan vet man hvor mye som blir liggende igjen i kassa/oljekjøler f.eks?

[maelling]

Vet ikke om det finnes noe slikt. Kan godt tenkes det gjør det, men jeg lette ikke etter det. Jeg ville satse på å fylle 5,25 liter og peile og finne fram til passe mengde. På 123'en renner det automatisk ut i bakkant når du fyller for mye, i allefall min. Tenkte det ville gjøre det samme på g-wagen, men her ble det bare for mye og kassa ville tyte det ut mellom motor og girkasse, noe jeg ikke kan tenke er bra.

Edited by maelling, 19 August 2010 - 16:36.

[Horch]

Humm, er det ikke slik at det sitter en øvre "bunnplugg" man kan fjerne og fylle til det kommer ut denne? Må man virkelig ta det på mål? Hvordan vet man hvor mye som blir liggende igjen i kassa/oljekjøler f.eks?

Ser ut som du har fått det meste med deg, det kalles nivåplugg - tror ikke de finnes på automatkasse,
nivået peiles på tomgang etter giring gjennom alle girene. Felleskjøpet har OK olje levert fra Statoil, eks.:

Motorolje Bensin (og diesel):
Mineralsk 10W-40 (MB 229.1) 38 kr/l
http://produkter.fk-...iew/397044/768/

Delsyntetisk 10W-40 (MB 229.1, MB 228.3) 51 kr/l
http://produkter.fk-...iew/396901/768/

Helsyntetisk 5W-40 (MB 229.1, MB 229.3) 95 kr/l
http://produkter.fk-...iew/397046/768/


Automat - ATF selges av alle, Biltema's har ikke beste omtalen..
ATF olje også på GW manuel kasse, ATF Dexron II Type A
Transway Dexron II/III
http://deler.fk-land...ductview/971503
http://produkter.fk-...iew/934941/768/

Statoil TransWay (Dexron II/III)
Shell Donax TA, Donax TX, Shell ATF 3403-M115
Castrol TQ
osv.

Diffs.
Hypoid Girolje 80W-90 GL-5 (MB 235.6) 59 kr/l
http://produkter.fk-...iew/396908/768/
Shell Spramax MB 90

Fordelerkasse: 80W, 85W, GL-4 SAE 80 (85W-90 faktisk bare for varme strøk...)
Shell: Spiramax MA 80W.

[minim]

Igjen, takk for gode tips Horch.

Rakk akkurat ikke FK butikken i dag så det ble handlet inn 3L 80W90 GL-5 Valvoline på Torshov og byttet olje på diffene. Har fått lagt på enda et strøk lakk på bakfangeren min som jeg rettet ut her om dagen slik at den begynner å se skapelig ut. Den ene glasfiber- bredderen/utbyggeren på bakfangeren hadde også fått seg en trøkk så denne ble reparert med litt glasfiber i dag og jeg rekker muligens et strøk sparkel på denne før det blir kvelden. Fikk også koblet til bryterene på sperrene og etter litt feilsøking konstantert at bryteren på den bakre sperren var defekt (lasket i kontakten på sperra). Noen som vet om gammel/ny type går om hverandre? Jeg har ny type nå, men denne kostet nesten dobbelt så mye som den gamle ser jeg på VTP..

[Bilkar]

Igjen, takk for gode tips Horch.

Rakk akkurat ikke FK butikken i dag så det ble handlet inn 3L 80W90 GL-5 Valvoline på Torshov og byttet olje på diffene. Har fått lagt på enda et strøk lakk på bakfangeren min som jeg rettet ut her om dagen slik at den begynner å se skapelig ut. Den ene glasfiber- bredderen/utbyggeren på bakfangeren hadde også fått seg en trøkk så denne ble reparert med litt glasfiber i dag og jeg rekker muligens et strøk sparkel på denne før det blir kvelden. Fikk også koblet til bryterene på sperrene og etter litt feilsøking konstantert at bryteren på den bakre sperren var defekt (lasket i kontakten på sperra). Noen som vet om gammel/ny type går om hverandre? Jeg har ny type nå, men denne kostet nesten dobbelt så mye som den gamle ser jeg på VTP..

Kan se om jeg har bryter liggende.. Tror jeg telte 8 akslinger som ligger en dag

[torfinn]

Hadde en toyota hiace engang som fikk slakk i pinjongen. Verkstedet byttet da bare det ytre pinjonglageret. De sa det var vanlig prosedyre å bare bytte det ytre. De slapp dermed å demontere hele akslingen, og det var gjort på en times tid. Det kan kanskje være noe å vurdere.

Torfinn

[minim]

Hadde en toyota hiace engang som fikk slakk i pinjongen. Verkstedet byttet da bare det ytre pinjonglageret. De sa det var vanlig prosedyre å bare bytte det ytre. De slapp dermed å demontere hele akslingen, og det var gjort på en times tid. Det kan kanskje være noe å vurdere.

Torfinn

Tror ikke det lar seg gjøre å bare bytte det ytre uten å demontere huset på GW, men det kan jo være jeg tar feil..

[minim]

Tenkte jeg skulle stramme lageret på pinionen fremme i dag, men i det jeg skulle ta av akslingen kom jeg på det som jeg irriterte meg over forrige gang jeg var borti akslinger på G :S Her kan det da umulig være mm-nøkler som skal brukes? Er det 1/2 og 7/16? Synst dette virker rart på en Tysk bil, men jeg bruker ikke feil verktøy og lagere runde muttrer så når 13 og 14mm nøklene var såpass "romme" som de var så utsetter jeg heller jobben til jeg får handlet inn noe mer passende. Hva bruker folket?


En annen ting som jeg må gyve løst på før snøen kommer er bytte av bakhjørnene. Har kommet til at jeg bare må ha meg et apparat siden det er så pokkers irriterende å måtte låne seg et apparat hver gang det er noe lite som skal sveises. Har funnet en side i england (etter tips fra en på forumet her) som jeg sikkert kommer til å handle i fra pga. greie priser. Her er handlelisten så håper jeg noen som kan dette vil kommentere den litt å korrigere meg der hvor jeg har valgt feil. Flere erfarne rådet meg til å styre langt unna biltema/jalla sveisemaskiner siden det bare gjør det å lære seg å sveise mye vanskeligere en det trenger å være. Det samme gjelder vel egentlig den automatiske masken.

Maskin: Kemmpi MinarcMig 180
Maske: 3M Speedglas 9002D
Tråd: 0,6mm 5kg til stål (karroserisveising i første omgang, apparatet takler ikke mer en 5kg)
Flowmåler: "Flowtube"
Endestykker på pistolen blir også handlet inn i 0,8/0,6mm M6

Fikk også beskjed om at regulator til leie/eie-flaskene bør kjøpes i Norge siden disse mest sansynlig ikke passer overens. Noen korrigeringer på listen?

Liten reklamevideo av Kemmpien. Sikkert bare irriterende å se på den ettersom det ser så enkelt ut og så kommer jeg til å irritere meg grønn over at jeg ikke får det like bra til
Video

[Initium]

det er ikk HELT garantert at den første sveisen din blir som den på videoen, selv om du kjøper et RR apparat.....

[Østerklev]

[quote name='minim' date='22 Aug 2010, 15:26' post='1589597']
Tenkte jeg skulle stramme lageret på pinionen fremme i dag, men i det jeg skulle ta av akslingen kom jeg på det som jeg irriterte meg over forrige gang jeg var borti akslinger på G :S Her kan det da umulig være mm-nøkler som skal brukes? Er det 1/2 og 7/16? Synst dette virker rart på en Tysk bil, men jeg bruker ikke feil verktøy og lagere runde muttrer så når 13 og 14mm nøklene var såpass "romme" som de var så utsetter jeg heller jobben til jeg får handlet inn noe mer passende. Hva bruker folket?


Bruk 1/2" nøkkel på mutrene, og 14 mm på boltene. 7/16" tilsvarer 11 mm med minimal overdim, og passer ikke på disse boltene. 9/16" er ca 0,3 mm større enn 14 mm. Hvis 14 mm-nøkkelen er rom, er enten bolthodet eller nøkkelen slitt. Om mutrene er slitt så mye at 1/2" nøkkel glipper,kan du bruke en spesielltang med glatte, parallelle kjefter. Knipex har slike. Siste utvei er å kappe boltene med vinkelsliper. Bytt altid slitte bolter og muttere.

[minim]

Bruk 1/2" nøkkel på mutrene, og 14 mm på boltene. 7/16" tilsvarer 11 mm med minimal overdim, og passer ikke på disse boltene. 9/16" er ca 0,3 mm større enn 14 mm. Hvis 14 mm-nøkkelen er rom, er enten bolthodet eller nøkkelen slitt. Om mutrene er slitt så mye at 1/2" nøkkel glipper,kan du bruke en spesielltang med glatte, parallelle kjefter. Knipex har slike. Siste utvei er å kappe boltene med vinkelsliper. Bytt altid slitte bolter og muttere.

Ok. Må bare slenge inn et spørsmål av ren nysjerrighet. Er det noen grunn til at det blir brukt 1/2" der? Og hvorfor tommer på mutteren og millimeter på bolten? Når du sier det så var kankje ikke 14mm så veldig rom, men 13mm var definitift for løs og uten annet en 1/2" pipe som jeg ikke kom til med så ga jeg meg på hele greia i dag..

[Østerklev]

Ok. Må bare slenge inn et spørsmål av ren nysjerrighet. Er det noen grunn til at det blir brukt 1/2" der? Og hvorfor tommer på mutteren og millimeter på bolten? Når du sier det så var kankje ikke 14mm så veldig rom, men 13mm var definitift for løs og uten annet en 1/2" pipe som jeg ikke kom til med så ga jeg meg på hele greia i dag..

Skam å melde har jeg aldri vært nysgjerrig nok til å undersøke dette nærmere.

Vanligvis brukes tommehoder sammen med tommegjenger, men jeg har for meg at gjengene på disse boltene er M8x1. Verken 1/2" eller 14 mm er normerte verktøyvidder for denne gjengedimensjonen. Ingeniørene i Graz får svare

[asmo]

Skam å melde har jeg aldri vært nysgjerrig nok til å undersøke dette nærmere.

Vanligvis brukes tommehoder sammen med tommegjenger, men jeg har for meg at gjengene på disse boltene er M8x1. Verken 1/2" eller 14 mm er normerte verktøyvidder for denne gjengedimensjonen. Ingeniørene i Graz får svare

EPC melder forøvrig at f.eks. mellomakslingboltene er 13mm, men vi er vel alle enige om at 1/2 passer bedre...

[Østerklev]

EPC melder forøvrig at f.eks. mellomakslingboltene er 13mm, men vi er vel alle enige om at 1/2 passer bedre...

Må sjekke EPC. Forøvrig: Når man omtaler en bolt som 13mm mener man vanligvis diameteren på bolten, ikke nøkkelvidden. 13mm er ingen vanlig boltdimensjon, det er her snakk om 8mm (medmindre det er tommegjenger, i så fall er det 5/16") Når det attpåtil er mutrene som omtales blir det noe forvirrende.

[Horch]

1" = 25,4 mm, dvs 1/2"= 12,7 mm.

Boltene er 8 mm fingjengede maskinskruer med lavt hodehøyde på 13 mm.
Dersom hodet på bolten og nøkkelen var akkurat 13 mm ville du ikke fått på en 13 mm fastnøkkel!
Derfor lages verktøy med toleranser, i tillegg slites bolthoder og verktøy så toleransene kan bli litt vide,
spesielt med maskinskruer med liten høyde på hodet. Hva er da den nærmeste dimensjonen som da vil passe?
Jo, 12,7 mm (1/2" nøkkel) med sine toleranser. Har du helt nye bolter og helt ny fastnøkkel vil du måtte presse den litt på,
dette at den er trangere gjør det akkurat bedre på 8 mm maskinskruer med lavt 13 mm hode.

MEN, skal du gjøre dette riktig og etter boka skaffer du den rette spesialnøkkelen som brukes på boltene på slike
mellomaksler - i tillegg trenger du samme nøkkeltype til å feste på en type momentnøkkel med utbyttbare kjefter
for å trekke til med riktig moment - eller du kan kjøpe en egen, spesial momentnøkkel på akkurat 13 mm beregnet
for lave bolthoder på mellomaksler og lignende type skruer.

Altså, glem alt om tommer, dette er DIN-verden - Deutsche Industrie Normalen.
Det finnes flere andre kombinasjoner, 3/8", 5/8", 11/16 og ennå fler på større fastnøkler, men 1/2" er best for dette mellom-
aksel tilfellet. Man skrur bare på den ene siden på boltene mellomakselen siden den andre siden fungerer som lås. Jeg bruker
en tang for å holde bolten i lås mens jeg skrur.