62 replies to this topic

[Golgate]

Kjempebra jobba!!😄 også utpå grusen, jg som nesten ikke orker å ligge på gulvet i garasjen😎 respekt!!👍👍

[HardKåre]

Flott innlegg!

Men når det kommer til å få løs pitmannarmen, så fikk jeg tips av merkeverksted når jeg skulle bytte på Pajeroen min. Bruk vinkelsliper med TYNN skive, og kutt ett eller to snitt vertikalt i pitmannarmen inn mot akslingen. Men PASS PÅ å ikke kutte så dypt at du skader splines. Så tar du den største avdrageren du har, og setter pitmannarmen under kraftig spenn. Så er det bare å rappe til armen med en liten slegge eller stor hammer, så smalt den av på min. MEN det fordrer litt plass rundt armen, pluss at min snekke hadde ingen lekkasje.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Flott innlegg!

Men når det kommer til å få løs pitmannarmen, så fikk jeg tips av merkeverksted når jeg skulle bytte på Pajeroen min. Bruk vinkelsliper med TYNN skive, og kutt ett eller to snitt vertikalt i pitmannarmen inn mot akslingen. Men PASS PÅ å ikke kutte så dypt at du skader splines. Så tar du den største avdrageren du har, og setter pitmannarmen under kraftig spenn. Så er det bare å rappe til armen med en liten slegge eller stor hammer, så smalt den av på min. MEN det fordrer litt plass rundt armen, pluss at min snekke hadde ingen lekkasje.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[Tahoe 2000]

Har strammet så mye så den ikke retter opp igjen, og slakket den fram til jeg følte den var grei.
Men fortsatt er bilen litt urolig på veien, og når jeg legger styringa i borde så blir den veldig hard og nesten umulig å kjøre rett frem.
Virker som den får mottrykk, som går over etter noen kilometer kjøring.
Nå har jeg hatt den nye sjekka liggende noen år, og har vel kommet til at det er bedre å ha de nye delene på bilen enn i boden.

Sentrerte du den nye snekka, eller er ikke det nødvendig.
Leste att den armen på snekka er best å ta ut med snekka og jobbe med den i skrustikka hvis ikke enn har spesialverktøy.

Ikke lett når pågangsmotet stopper ved åpning av panseret for tiden, men får bestille inn ett foringssett og ta seg ett godt tak i nakken før vinteren kommer å tar meg.

[S-A]

Flott innlegg!

Men når det kommer til å få løs pitmannarmen, så fikk jeg tips av merkeverksted når jeg skulle bytte på Pajeroen min. Bruk vinkelsliper med TYNN skive, og kutt ett eller to snitt vertikalt i pitmannarmen inn mot akslingen. Men PASS PÅ å ikke kutte så dypt at du skader splines. Så tar du den største avdrageren du har, og setter pitmannarmen under kraftig spenn. Så er det bare å rappe til armen med en liten slegge eller stor hammer, så smalt den av på min. MEN det fordrer litt plass rundt armen, pluss at min snekke hadde ingen lekkasje.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Flott innlegg!

Men når det kommer til å få løs pitmannarmen, så fikk jeg tips av merkeverksted når jeg skulle bytte på Pajeroen min. Bruk vinkelsliper med TYNN skive, og kutt ett eller to snitt vertikalt i pitmannarmen inn mot akslingen. Men PASS PÅ å ikke kutte så dypt at du skader splines. Så tar du den største avdrageren du har, og setter pitmannarmen under kraftig spenn. Så er det bare å rappe til armen med en liten slegge eller stor hammer, så smalt den av på min. MEN det fordrer litt plass rundt armen, pluss at min snekke hadde ingen lekkasje.


Sent from my iPhone using Tapatalk

 

 

Hei HardKåre!

 

Godt tips det der med å legge snitt i armen for å få den til å slippe!

 

Dog så er det dårlig med plass for avdrager, hvertfall på Tahoe'n. 

 

Når jeg skulle montere den nye pitman-armen(?) på den nye snekka, så slang jeg snekka i frysern over natta, og la armen i varmt vann, temperatur differanse på minimum 100 grader Celsius mellom delene (-15 og +85), dette gjore at armen gikk greit et stykke innpå akselen som kommer ut fra snekka. Dog så manglet det 5-6 millimeter før jeg var fornøyd med inngrepet på splines. 

 

INFO OM Å BRUKE HYDRAULISK PRESSE FOR Å FÅ PITMAN-ARM PÅ STYRESNEKKE:

 

Hvis du skal bruke presse for å få på armen, så må du enten:

- Bruke strammebolten på snekka som mothold 

 

Eller la vær å bruke presse. 

Hvis du legger an snekka på de 4 boltene som holder øvre lokket, så sprekker lokket på ca. 6 tonn trykk. 

 

Hvordan vet jeg dette?

 

Legger opp et bilde imorra som forklarer det meste... 

 

 

 

 

 

 

Har strammet så mye så den ikke retter opp igjen, og slakket den fram til jeg følte den var grei.
Men fortsatt er bilen litt urolig på veien, og når jeg legger styringa i borde så blir den veldig hard og nesten umulig å kjøre rett frem.
Virker som den får mottrykk, som går over etter noen kilometer kjøring.
Nå har jeg hatt den nye sjekka liggende noen år, og har vel kommet til at det er bedre å ha de nye delene på bilen enn i boden.

Sentrerte du den nye snekka, eller er ikke det nødvendig.
Leste att den armen på snekka er best å ta ut med snekka og jobbe med den i skrustikka hvis ikke enn har spesialverktøy.

Ikke lett når pågangsmotet stopper ved åpning av panseret for tiden, men får bestille inn ett foringssett og ta seg ett godt tak i nakken før vinteren kommer å tar meg.

 

 

Hei Tahoe 2000!

 

OK, da spørs det om ikke du og hadde hatt godt av ei ny styresnekke.. 

 

Litt av motivasjonen min for å bruke såpass mye $$$ på bilen (og ikke minst tid!) er at jeg skal ha bilen en god stund, så da kan jeg likegodt ta skrujobben nå, og nyte godt av "fresh" forstilling så lenge jeg har bilen... 

Her forrige dagen var det en tråd i GMC/Chevy delen på forumet, det gjaldt den lille "Steering Coupling Assembly" som sitter mellom styresnekke og rattaksel / rattstamme. 

Såvidt jeg kan se av Google bilder, så er det en konstruksjon som sikkert er moden for utskiftning etter snaue 20 år og 250 K kilometer... 

 

Ang. sentrering av ny styresnekke;

 

Jeg kjøpte "remanufactured" snekke fra AC Delco. 

Denne kommer med en lapp som sier: "Snekka er sentrert fra fabrikk". 

I tillegg så er utgående aksel fra snekka utstyrt med splines, men det er også 4 "spor" uten splines, fordelt utover akselen med 90 grader mellomrom, altså må du sette pitman-armen(?) 90 grader feil, hvis du skal klare å montere den feil.... 

 

Sålenge du ikke rører inngående aksel så skal det ikke være noe å bekymre seg for. 

Jeg har avventet montering av rattaksel / rattstamme, nettopp fordi jeg vil se at hjula står noenlunde sentrert / rikting før jeg setter på inngående aksel. 

 

I tillegg så kan det nevnes at nye styresnekke leveres med 2 x O-ringer som skal monteres på tur / retur oljerør på snekke. 

Vær lur å merk tur/retur rør med hvem som skal skrues inn hvor, det gjorde ikke jeg... Fikk heldigvis sett på en Sub- rett oppi gata her, fikk se hvordan det var montert på den... 

 

(Pleier alltid å merke / lage notater / indikere hvis jeg demonterer ting som kan forveksles, men denne gangen så var det jo "bare 2 rør, æ'kke så fali' da veit du...."  Yeah right.......)

 

 

 

Ang foringer, så virka de greie... Hvertfall hos meg.. 

Jeg måtte demontere høyre øvre bærearm, for å få ut presse nagler som holdt øvre bærekule. 

Ser da at bolter som holder øvre bærearm, ser ut til å ha eksentriske skiver?

Altså skal det være mulig å endre / justere camber? 

Noen som kan bekrefte / avkrefte?

 

I så fall skal verksted få ta en grundig forstillingskontroll når den skal inn. 

Justere "ride height", vha. justering på strammeskruene på torsjons sjaklene. 

Mistenker ulik justering pr. idag, siden forstilling bærer preg av å ha gnudd mer på gjennomslags-gummi på høyre siden, enn på venstre siden. 

I tillegg så skal jeg montere nye dempere.  Og alt av kuler + ledd i forstilling er nytt, pluss hjullager, så skal det bli bra må det taes skikkelig.... 

 

 

Ang foringer så oppfatta jeg de som "OK", uten å ha sjekka noe mer, men f.eks. høyre øvre bærekule, som var klinka til bærearmen, den er da tydeligvis original, og helt klart moden for utskiftning.... 

(Hvertfall for bilen min...)

 

 

 

 

MVH

S-A

[S-A]

Hei igjen!h

 

 

 

Kort kommentar til kommentaren ang. HardKåre's innlegg over:

 

Jeg liker konstruktive tilbakemeldinger som dette, det er gull verdt, hvertfall for neste mann som skal gjøre samme jobben. 

Min kommentar derimot er ikke ment å være negativ, eller ment for å "spenne bein" på HardKåre's innlegg, det er absolutt ikke meninga, ville bare informere at det desverre ikke er mulig å få av nevnte arm på Tahoe vha. avdrager, pga dårlig plass. 

Slik at neste mann som skal bytte snekke ikke blit stående fast i "halvveis utført" jobb fordi vedkommende ikke får demontert en spesifikk del..... 

 

 

 

Og igjen, øs på kommentarer. Eller spørsmål. Jeg skal svare så godt jeg kan. 

 

Ser forresten at jeg kommer til å ha noen deler til overs etter denne jobben. 

 

Bl.a pitman-arm som sitter på styresnekka, splitter ny. 

Og foringer, de som sitter i fremkant på bladfjørene.

Og ett sett med bremseband, 11", altså for Suburban(?), hvertfall tyngre kjøretøy enn Tahoe. 

Og et sett med indre endeledd. De er uten smørenippel, derfor ville jeg ikke montere de. 

Det er kanskje mulig å borre et hull å montere smørenippel??

 

 

 

 

MVH

S-A
 

[Tahoe 2000]

Alt av hubs,skiver,klosser, kuler, ledd og armer ble byttet for 2 år siden, det som gjenstår foran på min er foringer som må byttes og styresnekka.
Som jeg forstår det, så er det kanskje best å kjøpe ny pitmansarm og få den satt på før bytte av styresnekka.
Lite med verktøy her i garasjen, noe vi kunne ta opp med admin her kanskje.

[S-A]

Alt av hubs,skiver,klosser, kuler, ledd og armer ble byttet for 2 år siden, det som gjenstår foran på min er foringer som må byttes og styresnekka.
Som jeg forstår det, så er det kanskje best å kjøpe ny pitmansarm og få den satt på før bytte av styresnekka.
Lite med verktøy her i garasjen, noe vi kunne ta opp med admin her kanskje.

 

 

Anbefaler absolutt å montere armen på snekka før den monteres.

Da går det an å bruke kulde / varme trikset, samt at du kommer til med verktøy for å stramme mutteren på utgående aksel på snekke.

 

 

 

MVH

S-A

[S-A]

God kveld,

 

 

Liten update om helgas fremskritt...

 

 

 

 

Planen var å presse inn nye nedre bærekuler med samme patent som jeg brukte for å presse de ut.

6-tonn's jekk, gjengestang, noen stålbiter med hull og litt diverse..

Etter flere forsøk fant jeg ut at dette ikke ikke kom til å fungere.

Prøvde også uten pipa mellom jekk og bærearm, for å fjerne én kilde for slark og ujevnheter, men det hjalp ikke.

Samme hvor mye jeg prøvde å sentrere jekk, gjengestang, piper, etc. så dro det seg skeivt med én gang jeg fikk litt trykk på jekken...

Så da er det bare én ting å gjøre...

 

 

 

 

For å få ut bakre bolten til nedre bærearm, måtte selvfølgelig drivakselen fjernes.

Gikk igrunn greit, muttertrekker + forlenger = god stemning....

Hvis bolten hadde vært montert andre veien så hadde det faktisk spart meg for litt jobb...

 

 

 

 

 

Det gikk greit å fjerne bærearmen. Var litt usikker på hvordan jeg skulle få fra hverandre, hele arrangementet med torsjons-staver, sjakler etc.

Skrudde ut strammeskruene på torsjonsnøkkelen, slik at alt var helt avlasta.

Når bærearmen var sluppet ned så var det bare et par gode rapp med vesle-slegga, så drøss det først ned en torsjonsnøkkel, så kom bærebru med torsjonsstav etter...

 

Et par runder med PTFE smøring, rikelig med sleggebruk og litt trykkluft innimellom for å blåse ut snærk, så kom torsjons-staven ut.

 

Bærebruene ble plutselig litt lettere å få inn i bilen. (940 sedan... God plass, men ikke allverdens plass..)

 

Det ble en liten kjøretur til en bekjent i nærheten med skikkelig presse.

Rigga opp bærebru i pressa, med rigging av pressa så tok det vel 5 minutter så var begge bærekulene montert....

Manometeret på pressa indikerte 7-8 tonn trykk for å få inn bærekula forresten....

 

 

 

Så, noen timers skruing igjen så ser det slik ut.

Monterte alt i motsatt rekkefølge såklart.

Før jeg slo ut torsjonsstaven fra bærearmen, lagde jeg et par kjørnemerker. Dette for å være sikker på at jeg fikk det sammen igjen så samme måte som det opprinnelig var montert. Såvidt jeg kunne se var ikke 6-kantene i hver ende av torsjonsstaven symmetriske, altså med kanskje 20-30 grader vridning i forhold til hverandre. Nok til at det hadde blitt knot ved montering antakeligvis.

 

Fikk montert bærearmer, begge sider, med nye kuler. Og satt inn nye øvre bærekuler.

Disse har jeg kjøpt privat av en figur for en tid tilbake, har ikke pakka de opp før idag, først da ser jeg at de er uten smørenippel...

Trasig, men da får jeg heller bytte de neste gang... Alt annet i forstillinga som er byttet ut er med smørenippel. ("Where applicable....")

 

Drivaksel er montert, smørt inn med hjullager fett på splines og den delen som ligger an mot lageret.

 

Er det forresten noen som vet tiltrekkingsmoment for hjullagerne?

 

 

 

Idag har jeg monterte styrestag. Måtte flytte/svinge litt på forstillinga for å få på staga, og det er mildt sagt betydelig forskjell på motstanden for å

svinge på forstillinga. Før holdt det med å bruke begge henda, uten særlig makt. Nå som alt er nytt var det bare såvidt jeg klarte å svinge på det med begge henda. Fikk ikke skrudd på rattstanga idag, det får bli neste gang. Må få rattet til å stå noenlunde rett og...

 

 

Satser på mer / fler updates ila. uka!


MVH

S-A

 

 

 

 

[HardKåre]

Lett å stå utenfor garasjen og se inn, men jeg ville tatt en kjapp runde med stålbørst på drill og klasket på litt bengalakk eller felglakk på bærebruene mens de var løse... Men man har jo aldri tid til sånt når man holder på selv heller...

Edited by HardKåre, 21 September 2015 - 06:49.

[S-A]

Flotte beskrivelser. 

 

Veldig trivelig å lese om hverdagsreparasjoner, og ekstra kjekt med bilder.

 

Jeg har selv nettopp byttet nedre bærekuler. Stor var overraskelsen når de nye kulene skulle presses inn. De hang rett og slett ikke fast i hullet. Nedre bærearmer er av presset aluminium, og har kulene vært skiftet før, vil standard kuler ikke lenger passe skikkelig. Senere fant jeg ut at det finnes overdimensjonerte kuler, men jeg flesket til med nye armer i stedet.

 

Denne garasjen er jeg fast leser av.

 

Hei, og mange takk for det!

 

Ja det med at hullene blir oversize tror jeg på. Så på mine bærebruer, når de nye kulene var pressa i, at det hadde "skava" bort noe materiale. Hvertfall litt materiale og gammelt guff / snærk som lå nedi de serraterte (?) sporene i bærebrua. 

 

 

Lett å stå utenfor garasjen og se inn, men jeg ville tatt en kjapp runde med stålbørst på drill og klasket på litt bengalakk eller felglakk på bærebruene mens de var løse... Men man har jo aldri tid til sånt når man holder på selv heller...

 

Hei,

 

Ja, hva ska'n si, annet enn at jeg er helt enig? Hadde jeg visst at jeg hadde endt med å måtte demontere så mye som jeg gjorde, så hadde alt blitt demontert først som sist, for så¨å bli sandblåst og lakkert. 

Brakettene som på bakakselen, som drabanda (U-boltene) går gjennom fikk jeg sandblåst. Og bremsetromler..Glemte å ta med brikkene / platebitene som ligger oppå bladfjørene. 

Som nevnt over, hadde jeg visst at jeg endte med å demontere så mye, så hadde spindlene (de som hjullager er skrudd i), bærebruer, torsjons-sjakler, stabstag og kanskje tilogmed bremsecalipere fått seg en omgang oppfreshning. 

 

Men siden jeg egentlig bare skulle bytte no' kuler & ledd i forstillinga så var det ikke planen å gjøre det sååå grundig.. 

Får ta det ved neste anledning, hadde gjort seg å løfta karosseriet av ramma og fått blåst den.... Hmm...... 

 

 

Takk for feedback, det gillas! Litt lavere terskel for å fortsette oppdateringer da 

 

 

MVH

S-A

[manfred]

Er det forresten noen som vet tiltrekkingsmoment for hjullagerne?

 

 

MVH

S-A

 

 

 

 

Hej

 

Tar av mig hatten för ute mek!!!

 

NM för åtdragning hjullager 224 nm.

 

Mvh

Manfred

[S-A]

 

Hej

 

Tar av mig hatten för ute mek!!!

 

NM för åtdragning hjullager 224 nm.

 

Mvh

Manfred

 

Hei og mange takk for det.

 

Altså 224NM på de 3 boltene som holder hjullageret?

Hva med sentermutteren som låser drivaksel mot hjullager?

 

(Er det noe foretrukket sted på nettet en kan lese seg frem til tiltrekningsmoment på div. ting & tang på Tahoe / Suburban?)

 

 

 

MVH

S-A

 

 

EDIT: Fjerna litt overflødig tekst.
 

Edited by S-A, 22 September 2015 - 05:39.

[HardKåre]

Tror det momentet må gjelde sentermutteren og ikke de tre spindel-to-hub-boltene.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Tror det momentet må gjelde sentermutteren og ikke de tre spindel-to-hub-boltene.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[manfred]

 

Hei og mange takk for det.

 

Altså 224NM på de 3 boltene som holder hjullageret? 180 NM

Hva med sentermutteren som låser drivaksel mot hjullager? 224 NM

 

(Er det noe foretrukket sted på nettet en kan lese seg frem til tiltrekningsmoment på div. ting & tang på Tahoe / Suburban?)

 

 

 

MVH

S-A

 

 

EDIT: Fjerna litt overflødig tekst.
 

 

Gör rent gänger och anläggningsyter.

Köp en verkstadshandbok/ cd/ fil. Där hittar man mycket nyttigt.

 

Mvh

Edited by manfred, 22 September 2015 - 06:56.

[S-A]

Bildeoppdatering fra telefonen;

 

 

Det eneste jeg fikk gjort idag var igrunn å bytte en bremseslange.

Før jeg begynte demontering la jeg merke til at det var 2 forskjellige "patent" på innfestingen av bremseslange mot rør.

Altså den ene enden var ulik på hhv. høyre / venstre slange. Var sikker på at jeg hadde fått feil, men etter å ha studert litt (børsta bort gjengrodd tjafs)

så ser det ut for å stemme..

Tok det for gitt at bremseslangene ble levert med nye kobberskiver. Det ble de ikke...

Da ble det gjenbruk av de gamle, grovrengjøring med papir, bremserens og "mattevatt", og til slutt få glødd de igjen.

Gjorde forøvrig det samme på kobberskivene til dysene når jeg bytta de, det fungerte bra syntes jeg, all den tid det ennå er tett...

 

Dette sammenfatter vel dagens innsats, montert ny bremseslange, samt satte i den siste bolten til øvre bærekule.

Bøyde ned den lille braketten som satt på ledningen til ABS sensor. På vinteren har jeg lav terskel for å sette på kjetting, hvertfall foran, så da er det greit

å minimere antall ting som kan bli rivi i stykker hvis kjettingen legger seg på innsiden.

Vurdere også om jeg burde lagd til noe slags oppheng / klammer for nedre del av bremseslangen, akkurat der hvor den går over fra rør til slange?

Det er jo rett ved øvre bærearm, et slags klammer som fester røret til bærearmen hadde kanskje ikke vært så dumt?

 

I bilde sees også den eminente oppladbare LED-lampa med magnetfot jeg fikk for en stund siden.

Kan anbefale en slik på det varmeste, til alle som måtte ha noe å gjøre ute når det er mørkt. Spesielt bilskruing.

Mtp. mengden stål i Tahoe'n er det alltid rikelig med mulighet for å få godt med lys der det trengs, enten du ligger under bilen for å bytte bremserør, eller står på hue' nedi motorrommet...

 

 

Blir forhåpentligvis mer gjort imorgen, har skrivi ei liste over gjenstående ting å gjøre, det ble nesten ei hel A4 side, men mye av det er ganske fort gjort,

typ "stramme bolter til stabstag" etc...

 

 

Må også lufte bremser etterhvert, er det noe spesielt å tenke på der? Mtp. ABS enhet. Eller er det bare å lufte "på vanlig måte"?

 

Også må jeg finne frem en større momentnøkkel, jeg kikka såvidt på 1/2" momentnøkkelen jeg hadde ute, den var bare gradert til 100NM. Tror jeg har

en med "lengre" skala i kjelleren.

 

 

More to come imorra kveld!


Tekst kommer, raskere å skrive på pc'n


MVH
S-A



Sendt fra min Commodore 64 via Tapatalk.

 

 

 

 

Edit; La til noen linjer med tekst.

Edited by S-A, 25 September 2015 - 22:07.

[S-A]

Hei,

 

Fremskritt, om enn litt saktere enn beregnet...
 

 

Måtte slipe litt på skivene for å få de inn gjennom hullet i bærebrua.

 

Staga montert på bil...

 

Pæresokkel til skiltlys. Kan vel si at denne var / er moden for utskiftning.

 

Bytta begge pæresoklene til skiltlysa, samt nye "lampehus" til skiltlysa. Først ei lita krympestrømpe med lim, så en grøvre over den igjen, samt en

stor en uta på alt sammen til slutt. Holder forhåpentligvis en god stund!

 

Forstillinga begynner å bli "hel ved" igjen nå.

 

Fikk smørt opp alle smørepunkter, og sjekka at alt var "passe" stramt.

(De lærde sier at alt av bolter tilhørende hjuloppheng ikke skal strammes for siste gang, før bilen står på bakken / bærer sin egen vekt. Korrekt?)


Helgas små fremskritt, oppdatering fra telefonen, legger til tekst når jeg er hjemme på pc'n.

MVH
S-A




Sendt fra min Commodore 64 via Tapatalk.

 

 

Edit: La til litt tekst til bildene.

Edit 2: Nå blei det no krøll, fjerna bilder og tekst tilhørende én post, bildene forsvant i den ene posten, og teksten forsvant i den andre. Prøver igjen imorra...

Edited by S-A, 28 September 2015 - 21:44.

[S-A]

EDIT: Dobbelpost, fjerna den, er ikke vits i å spamme tråden med dobbelt opplastede bilder.

Edited by S-A, 28 September 2015 - 21:42.

[S-A]

Hei,


Kveldens innsats:

 

Hjemme-mekka fylle-kanne, idéen er 100% stjålet fra ChevyHoe sin garasje

Versjon 1.0 funka greit, det gikk smått, men var egentlig ganske reinslig.

Neste versjon blir nok litt mer forseggjort, men denne funka egentlig såpass bra at det blir nok en stund til jeg lager versjon 2.0....

 

Vedkommende som lagde dette patentet, på en ellers (relativt) stor, tung & solid aksel, han skulle søren meg hatt et realt spark i [fyll inn passende kroppsdel]!

Fikk ikke skrudd opp påfyllingsnippelen på bakaksel, tenkte at da får jeg like godt fylle gjennom luftinga... Var såvidt borti slangen, og den lille rørstussen

som stikker opp fra akselen, gikk tvert av... Dustepatent...

 

Sååå, noen som har forslag til løsning? Banke nedi en rørstump i passende størrelse? I så fall, noen som har gjort det, og har noe å anbefale?

Bremserør kanskje? Regner med røren er pressa nedi der?

 

MVH
S-A




Sendt fra min Commodore 64 via Tapatalk.

 

 

EDIT: La til tekst.

Edited by S-A, 28 September 2015 - 21:50.

[manfred]

Ja, tålamod får man ha om man skall fylla via avluftningen....
Bromsrör till avluftning kanske lite mjukt att kunna pressa ner, ev ett tunt stålrör.

Har själv varit ute för att påfyllningen sitter fast/ sönderdragen.

En enkel möjlighet är:
Ta plåtkåpan borra hål i denna i höjd med påfyllning "10mm". Svetsa fast en mutter på utsidan m10.
Med en KORT skruv/ bult m10 och kopparbricka så har du ny påfyllning.
Detta kan du också göra för avluftning lite högre upp i kåpan med passande koppling och storlek och bara täta orginalhålet.
Fördelen är, att detta kan göras inne på bänken med full översikt.
Måtten m10/10mm etc är bara exempel m8 eller m12 går säkert bra detta också.

 

Mvh

Manfred