326 replies to this topic

[OleH]

Oki, takker

[HardKåre]

Fikk anmerket slitte bremseskiver på EU-kontroll. Og på fulltime 4wd så må du ut med ytre hjullager og akseltettingen for å få byttet bremseskiver!

 

Well, here we go:

 

Med hjulene plantet godt på bakken må cotter pin ut, og sentermutteren må skrues ut. Så kan du jekke opp bilen og ta av hjulet.

 

Bremsekalliper løsnes, og løftes ut av vei. Pass på at den ikke blir hengende i bremseslangen. Kalliperen ligger fint oppå akslingen, fortsatt festet i bremseslangen.

 

Biltema har en fantastisk avdrager, til tromler og skiver. Dessverre hadde den ikke biltsirkelen til 5x4,5 så jeg måtte modifisere noen bolthull for å få den til å passe. Så var det ingen problem å bare dra skiva rett av.

 

På høyre side var jeg heldig, der løsnet skiva greit fra hjullageret.

 

Der byttet jeg bare tetteringen, og tok med skiva inn i garasjen. Her sees også smørenippelen for hjullageret godt, til venstre i bildet.

 

Hub'en er stukket gjennom skiva fra yttersiden. For å få den løs må hjulboltene bankes gjennom. Bruk en hjulmutter for å skåne boltene. Men hub'en stikker litt på undersiden av skiva, derfor må bremseskiva bygges litt opp. Så er det bare til med en hammer.

 

Når hjulboltene er plukket ut presses hub'en løs fra den gamle skiva. Vask hub'en godt, og rens alle splines.

 

Jeg har erfaring med at ubehandlede bremsedeler ruster fort. Derfor valgte jeg et beskyttende lag med maling på de nye skivene.

 

Hub'en presses på plass i den nye skiva, og hjulboltene bankes igjennom. Husk å line opp hullet i skiva med hullet i hub'en, da det brukes til å fette opp hjullager.

 

Hammer og forlenger.

 

Så bankes hub assembly inn i akslingen igjen. Gummihammer mot hub'en, og slegge mot gummihammeren så kom den greit på den siden. Når du får hub'en så langt inn at sentermutteren får tak, monterer du washer og mutter og bruker dette til å presse hub assembly helt inn. Skru bare til du kjenner at sentermutteren stopper, så løsnes den ca. 1/8 runde og til nærmeste låsehull for cotter pin.

 

Åpne lokket på mastersylinderen til bremsene. Så presses stemplet i kalliperen tilbake for å gi plass til tykkere skive og tykkere bremsebelegg.

 

Monter kalliper og nye bremseklosser. Husk kobberfett der klossene er i kontakt med kalliperen.

 

Så må du huske å fette opp hjullageret, gjennom hullet i skiva. Gjør det gjerne før du monterer dekkene, så slipper du å ta dem av igjen. Jeg ble anbefalt 3 gode pump på fettpressa på smørenippelen.

 

På motsatt side kom hjullageret ut ilag med bremseskiva. Når jeg presset hub'en av den gamle skiva så ble samtidig hjullager og tettering presset av hub'en. Disse delene byttet jeg da med nye. Husk bare å sette inn det nye hjullageret godt med hjullagerfett.

 

På denne siden satt hjullageret så tight mot hub'en at jeg klarte ikke å banke hub assembly inn i akslingen etter montering. Dermed måtte jeg demontere hub assembly igjen, og montere tettering og hjullager på hub assembly i pressa i garasjen. Da gikk montering greit med å bruke sentermutteren til å presse det på plass.

 

Ferdig for i dag!

[HardKåre]

Seriøs bremsejobb på gang... Må bytte ut bremserør både foran og bak.

 

Kjøpte koningsverktøy for bremserør på Biltema, og bremserør i metervis. http://www.biltema.n...toy-2000022667/

 

Funker fint til å kone 45* SAE-kon som er normalt på amerikanske biler. Verktøyet kan også kone DIN/boblekon som er vanlig på enkelte europeere.

 

Lett å bruke, og ser rett ut!

 

Nytt rør foran venstre, rundt støtdemperen.

 

Nye rør foran, og nye bremseslanger.

[wazzza]

Flott arbeid! Du husket tilogmed å sette på muttera før du konet bremserøret! Det er bedre enn enkelte andre klarer

[HardKåre]

Da var det på tide å forberede EU på den nyeste veteranen min også...


Gikk slett ikke verst, fikk anmerket ei bærekule som må byttes, og ei som bør. I tillegg fikk jeg oljelekkasje mellom motor og gear, men det visste jeg om og har ny simmerring liggende. Det største problemet var lekkasje om eksosmanifolden. Og det skyldes at fremre og bakre pinnebolt er knekt av... De må borres ut og gjenges opp.

I tillegg fant de ikke rammenr i forskjermen, varselstrekanten på gulvet i baksetet og refleksvesten i hanskerommet. Men som de sa, når jeg allerede fikk 2'ere så brukte de ikke mye tid på å lete.

De likte heller ikke 32" mine, men visningsdekkene mine er ikke M+S-merket så da ble det slik...

Greit å være tidlig ute, har ikke visningsmnd før i mai, så jeg kan vente på høyere temperatur i garasjen før jeg går igang.. .

[j--]

Fine bremsebyttebilder. Og garasjekos i minusgrader er ikke noe særlig om man ikke må :-)

[HardKåre]

Fikk etpar anmerkninger på EU. Men heldigvis har jeg fortsatt god tid på å få utbedret alt. Starter ut med å bytte bærekuler på førersiden.

 

Start med bilen godt parkert på jorda. Napp ut splinten til akselmutteren, og dra av mutterskiva.

 

Nå klarer du å løsne akselmutteren med en LANG latmann. Så løsner du hjulboltene, jekker opp dekket og fjerner hjulet. Dette legger du under bilen som sikkerhet.

 

Sørg for at du støtter GODT opp under bilen så den ikke faller ned. Her har jeg en 10t jekk, støttebukk og hjulet under ramma som siste skanse.

 

Bremsecalliperen løsnes, to glideskruer i bakkant, og henges opp godt ute av vei.

 

Demonter bremseklosser og bremseskiva.

 

Så løsner du de 3 12-kantede spindelboltene. Bruker du en 1/2" fastnøkkel eller en koppnøkkel med 12-kant løsner de med litt makt. Men det er likevel vanskelig å få løst hjulhub'en. Jeg brukte en langkopp som jeg kilte mellom krysset og spindelen, så dreide jeg rattet. Stikkakslingen og hub'en ble presset rett ut.

 

Så er det bare å trekke stikkakslingen forsiktig ut av akselhylsa. PASS PÅ så du ikke får noen skader på splines'ene på akslingen. Og hvis du lurte, så NEI, du trenger ikke å tappe ned differensialen. Oljenivået står lavere enn akslingen.

 

Nå passer det SVÆRT godt å sjekke drivkryssene NØYE! Når du har kommet så langt er det fort gjort å få byttet disse når du alt har stikkakselen ute av akselhuset. Se HER: How to: Bytte drivakselkryss.

 

Fjern låsesplintene og skru ut kronmutterne på begge bærekuler. På den øverste kula kom jeg greit til, og noen velrettede slag på en brytegaffel så smalt bærekula løs. Den øvre skal opp av akseløret.

 

Den nedre kula satt endel verre, så da var det frem med den STORE C-clamp'en min for å presse løs spindelen.

 

Når spindelen var unna vei tok jeg nytt grep med verktøyet, og presset nedre bærekule ned og ut av akselen.

 

Fjernet litt overfladig dritt, og rengjorde anlegget til de nye bærekulene i akselørene.

 

Hmm her menglet det noen bilder... Men jeg brukte C-clampverktøyet til å presse på plass de nye bærekulene. Den nederste skal oppover, og den øverste skal nedover i akselfestet.

BTW, genialt at Jeep har brukt avsmalnende akselører til bærekulene. Dvs at kulelagerverktøyet ikke kan stå vinkelrett på bærekule og akseløre ved montering. Men med litt forskjellige adaptere som fulgte med verktøyet gikk det seg da til.

 

Så er det montering i motsatt rekkefølge. Bærekulene trekkes til med et moment på 100NM.

Fettnippelen som fulgte med bærekulen fra MOOG bygde litt høyt, så den kom nesten i kontakt med akselkrysset. Denne byttet jeg senere ut med en mindre fettnippel jeg hadde liggende.

 

Den øvre bærekula hadde litt lang kulebolt, så ved tilstrekkelig moment dro jeg kronmutteren forbi låsehullet i bolten.

 

Dette lot seg løse med en stoppskive mellom spindel og kronmutter.

 

Så satte jeg inn splines'ene med drivakselfett, og satte akslingen inn i hjullagersatsen. Jeg rengjorde godt akslehylsa så langt jeg kom til, og stakk stikkakslingen forsiktig inn i akselhylsa. Drei litt forsiktig på den for å få den til å gå i inngrep i differensialen.

 

Så er det bare å montere de 12-kantede spindelboltene, stramme godt til, montere bremseskive og klosser, og feste calliper. Husk nytt glidefett på glideskruene til calliper.

 

Monter dekket, og senk bilen ned på bakken igjen.

 

Nå kan du stramme akselmutteren til foreskrevne 235NM. Monter mutterskiva og stikk inn splinten igjen.

 

Ferdig arbeid!

Edited by HardKåre, 19 April 2017 - 21:46.

[HardKåre]

Mens jeg nå allerede har bilen inne i garasjen: 

 

Lenge siden fremdiffen har fått TLC. 

[HardKåre]

Plutselig fikk jeg kjøpt meg nye dekk og felger. 265/70-16 Cooper Discoverer STT på 8x16 Dick Cepek DC2 med backpressure på 4". Så må jeg bare bestemme meg om jeg vil ha de på Dodgen eller Jeepen...

[HardKåre]

Når man insisterer på å kjøre med kufanger blir selv et vanlig lyspærebytte en knøen operasjon...

[HardKåre]

Da begynner det å nærme seg fristen for PKK take 2 på Jeepen. Så da er det bare å stålsette seg og forsøke å få byttet pinneboltene på eksosmanifolden. Begge to. 

 

Mye greier å plukke ned. 

 

Endelig nede på manifolden. 

 

F***, for trangt til å komme til for å borre ut den bakre pinnebolten! Men ikke noe ikke litt gla'vold kan fikse!!! 

 

Se der, ja... Med fullt press inn mot torpedoveggen ble vinkelen nesten helt rett! 

 

Nesten like trangt å komme til å få gjenget opp nye skruehull... 

 

JADDAA!!! Alt går med tålmodighet og vold! Foran var det jo en lek å borre og gjenge, så nå er det bare montering igjen! 

[HardKåre]

Da begynner det å nærme seg!


Jadda, da var vi klare! Tok ca. 2 arbeidsdager å bore ut begge boltene, med all demontering og montering.


Dette hjul-steppet er genialt å ha når man skal å jobbe oppi motorrommet!

Edited by HardKåre, 01 June 2017 - 19:00.

[sub03]

Nice job! Hvor fikk du tak i trappedingsen? Den så smart ut.

[HardKåre]

http://www.biltema.n...ige-2000034150/
Kan tilpasses forskjellige hjulbredder og høyde!

[HardKåre]

Siste feil før EU skulle gå fort: Bare å bytte bakre simmerring på veiva. Jeepen har en 2-delt simmerring, derfor kan den byttes med automaten i bilen.
 
Det hele startet supert. Når jeg hadde løsnet alle boltene til bunnpanna (alle 26) så satt den fortsatt som f... Og etter å ha jobbet i flere timer med noe som virket til å være størknet rutelim fikk jeg endelig bunnpanna løs. Men den var ikke mulig å få lurt ut bak akslingen, da oljepickup'en hektet i ei metallplate inne i bunnpanna.

 
Alle videoer og monteringsanvisninger på nett sa at bunnpanna skulle slippe rett ut, så jeg prøvde det meste: Løsnet dempere og styredemper, løsnet på forakslingen, jekket på motoren, jekket på automaten. Uansett fikk jeg den ikke løs. Til slutt måtte jeg demontere selve oljepumpa, og håpe at jeg får den montert igjen!

 
Når oljepumpa og oljepickup'en løsnet så kom bunnpanna rett ut.

 
Endelig fikk jeg alt løst, men etter å ha brukt 3 dager i garasjen og på internet for å bare få demontert bunnpanna, så er det jobb i ei uke...

Edited by HardKåre, 29 August 2017 - 16:26.

[HardKåre]

Da jeg ikke er villig til å la meg utpresse av min tidligere bildedelingstjeneste så kommer jeg til å flytte how-to-innleggene mine over på egen nettside. Den finnes her: https://rustflekk.wordpress.com for de som er interesserte.

 

1987 Jeep Cherokee XJ Chief 4,0LO
1978 Dodge Ramcharger AW-100 318cid
1965 Plymouth Barracuda Formula S 273cid

 

Da jeg er nødt til å skrive de fleste innleggene mine på nytt, vil det ikke bli så mange flere underveis-innlegg i denne tråden på en stund.

[sub03]

Keep up the good work HardKåre.

 

Den Barracudaen er jævlig fin. Fatter'n hadde en 64-modell Plymouth Valiant da jeg var liten, så den fronten der vekker gamle minner gitt...

Bra med bildene av bærekulebyttet også, har skrudde øvre kuler på min Aspen. Har fått gjort en del på den de siste par årene, så den begynner faktisk å bli bra teknisk etter den har stått lagret på en låve i 16-17 år. Fikk skilt på den i fjor høst har vært i daglig bruk i sommer.

 

Biler med sjel disse gamle Moparene.

[HardKåre]

How to: Bytte Rear Main Seal Jeep 4,0 R6
En typisk plass hvor det blir lekkasjer på en AMC242 4,0 R6, (og også AMC150 2,5 R4 bensin) er mellom motor og gearkasse. Dette skyldes at Rear Main Seal er en to-delt gummipakning, som gjør at det er to ekstra skøyter i pakningen som kan skape lekkasjer. Fordelen med denne konstruksjonen er at du kan bytte hele pakningen med motor og gearkasse montert i bilen!

Start med å kjøre motoren varm. Kjør inn i garasjen, og stopp motoren. Koble fra batteriet. Så tapper du ned oljen fra motoren. Bunnpanna sitter fastskrudd med et 20-talls bolter, og 4 studs. Pass på å merke hvor det skal sitte studs. De skal bl.a holde fast kjølerør fra automaten.



Det finnes noen fine gummipakninger som ikke behøver mye pakningssement ved montering av bunnpanne, og som slipper med noen velrettede slag med gummihammer. Og så finnes det gamle korkpakninger med pakningssement som sitter som rutelim. Jeg måtte være kreativ, og endte opp med å banke inn et bryteblad fra en bladkniv som jeg fikk banket rundt bunnpanna til den til slutt slapp. Dette resulterte faktisk i noen små skader i monteringsflata på bunnpanna mi, dette må bankes jevnt igjen med en planke eller noe før montering!



Det er noe enklere å få ut bunnpanna hvis du fjerner startmotoren, men det er ikke nødvendig. Men uansett er den vanskelig å få ut fra under motoren: Jeg måtte løsne styredemperen for å få plas å jobbe, og jeg har 3″ heving på bilen! Så kunne jeg jekke opp karosseriet så høyt at forakslingen lettet fra bakken. Da hadde jeg maks åpning mellom aksling og automat, og burde kunne få vridd bunnpanna sideveis og lurt den ut. Men ikke at den ville komme ut!



Det viser seg at på min motor sitter det et «splash shield» over halve oljesumpen. Og uansett hvordan jeg lirket og vrei bunnpanna så hektet oljepickupen i dette shieldet.



Dermed måtte jeg til med å demontere hele oljepumpa. Den sitter med 2 bolter på passasjersiden av motoren, like innenfor bunnpanna.



Med oljepumpe og oljepickup løs kom bunnpanna greit ut.



Da er vi kommet inn til det aller helligste. Jeg vil anbefale å ta en pause nå, og la motoren få stå og dryppe av seg det verste over natten f.ex, da du skal inn og ligge under der Husk å legge under noe som kan samle opp oljedrypp.

Før vi går videre må jeg komme med litt produktplassering: Du skal komme til bakre rådebukk, og der er det både trangt og mørkt, og vanskelig å komme til med noen lyskilder. Heldigvis har jeg i et svakt øyeblikk vært på ebay og kjøpt meg et sett med LED gloves. De var til uvurdelig hjelp, selv om det krevde litt teknikk å få LED-kildene til å peke i riktig retning.



Now, back to work.

Nå må du på rygg under den dryppende motoren, og dra deg helt inn til bakerste rådebukk.



Denne er festet med 2 skruer, og vil også trenge noen lette kakk for å slippe. VÆR FORSIKTIG så du ikke skader rådebukk, eller veivaksel. Når du har fått løs rådebukken ser du opp på øvre del av simmeringen, gjennom to hull helt bak mot gearkassen. Der går også en ring rundt veiva i forkant av simmeringen, vær forsiktig med denne.



Øvre del av simmeringen må kakkes forsiktig rundt, og over veivakselen med en syl eller liten skrutrekker. Den kan bankes hvilken som helst vei. Se på bildet.



Du trenger ikke å banke ringen helt rundt, det går ikke. Når du får banket den såpass gjennom at du får tak på den med en liten nebbtang i motsatt ende så er det lettere å trekke den ut så du ikke riper opp veiva.



Dra i en «sirkulær» bevegelse, slik at ringen følger langs veiva helt til den kommer ut.



NÅ må du ta deg GOD tid til å inspisere rådebukken, og få dradd ut den nedre pakninga fra denne. Denne renses godt, før du forsiktig presser den nye pakningen på plass. Pga «ørene» vil den bare passe den ene veien. Det er viktig å starte med den nedre delen av pakninga, for den øvre delen kan gå begge veier men MÅ monteres samme vei som den nedre!



Før du begynner å montere den øvre pakningen må du smøre den slik at den går lett. På innsiden, inn mot veivakselen skal du bare bruke ren motorolje. Langs hele yttersiden og begge sidene bruker du flytende såpe. Dette gjør du slik at pakningen skal gli greit inn i sporet i blokka.

Sørg for at den øvre delen blir montert samme vei som den nedre. I mitt hode virker det ulogisk, men sporet i pakningen skal altså peke fremover i motoren.



Nå skal du tre den øvre delen på plass: Legg pakningen opp mot veivakslingen, slik at den ligger rundt veiva og inn mot åpningene i blokka. Så må du forsiktig presse pakningen inn i sporet sitt.



PASS PÅ, blokka er skarp så det skal veldig lite til å skade ringen når du trer den inn i sporet sitt. Er det første gang du skal gjøre jobben vil jeg anbefale deg å kjøpe 2 pakninger, jeg trengte selv èn for å lære meg teknikken.

På bildet øver jeg press med pekefingeren INN mot veiva, slik at sporet i pakninga presses sammen til jeg får ført pakningen inn i sporet. Tommelen bruker jeg til å føre inn pakningen, med et rolig trykk i en sirkulær bevegelse. Så er det bare å forsiktig føre inn pakningen helt til den kommet ut igjen på motsatt side. Den skal nesten flukte med blokka, men skal komme bittelitt ut på begge sider.



På rådebukken skal du sette inn «ørene» på pakningen med pakningssement. I tillegg skal du ha pakning opp langs kanten, opp mot skruehullene. Men IKKE på anlegget inn mot bultehullene, da blir klaringen til rådelagetet feil! Så setter du inn pakningen og rådelageret med ren motorolje, så er du klar til å montere!

Når du får rådebukken på plass, så skrur du det først fast med fingrene. Det er viktig at rådelageret ikke strammes skjevt, så du må ha momentnøkkel og stramme i flere omganger. Jeg kjørte 55NM 75NM 95NM 108NM.



Etter å ha renset bunnpanna og oljepickupen, og fjernet alle pakningsrester på blokk og på bunnpanne, er det montering i motsatt rekkefølge.

Bruk ny pakning. Ha gjerne litt pakningssement i hjørnene på pakninga, foran og bak, og i skøyten mellom blokka og frontdekselet mellom de fremste skruehullene. Ellers skal det ikke være behov for pakningssement over det hele. Så løfter du bunnpanna på plass, og monterer oljepumpa igjen. Den korte skruen på oljepumpa festes med 13NM, den lange med 23NM.

Så er det bare å skru fast bunnpanna. Det er 3 skruer og 1 stud som er litt kraftige enn resten. De skal sitte nest fremst, og helt bakerst for å holde fast en «brace» inn mot automaten. For meg funket det bra å tre de to bakerste skruene gjennom brace, bunnpanne og pakning, og så løfte bunnpanna på plass. Så skrudde jeg disse så de gikk i grep med skruehullene, og sørget for å få på plass en skrue ca. midt på bunnpanna for å holde bunnpanna oppe uten å bøye skruehullene bak. Da plasserte bunnpannepakninga fra Victor Reinz seg fint. Så var det de to nest fremste skruene, de 3 siste studs og så bare å fylle på med resten av skruene. Når ALLE skruer var på plass strammet jeg skruene inn til jeg møtte motstand. Så torquet jeg dem opp til 10NM. De 4 kraftige skal opp til 17NM.



Sjekk at bunnpluggen er skrudd i, fyll opp med olje, og monter styredemper og braketter. Kjør bilen varm, og sjekk for lekkasjer.

[HardKåre]

Jeepen har fått kjørt seg litt etter at jeg fikk justert opp tilhengervekta til 5000lbs...


Først skulle Barracudaen til vinterlagring. Og med varmgang i ene forhjulet ble det slik transport.


På veien tilbake med tom henger passet det bra med en XJ på vei til huggeren...


Sent from my iPhone using Tapatalk

[HardKåre]

Nok en veteran i hus! Svenske denne gangen. 1970 Volvo Bolinder-Munktell BM430T.






Sent from my iPhone using Tapatalk