677 replies to this topic

[Nöcke Gunnar]

Jaggu imponert over all jobben du legger i å få ting godkjent Gunnar, stor inspirasjon for mange av oss andre. Du går også først å lager løyper for oss atterdiltere... stort hurra... og takk for inspirasjon og hjelp...

Kan jeg bidra til at andre får til godkjenninger på bakgrunn av hva jeg har fått til er det ingen ting som er bedre enn det.

[Nöcke Gunnar]

Det er bare å bli missunnelige, dette er bare nyydelig å se på synes jeg. Sandblåst, lakkert aksling med CrMo forsterkede stikkakslinger, ny ARB, nye lager, nye pakninger, nye calipere, nye skiver, nye dempere, nye u-bolter og snart nye felger og dekk (Stoore dekk) ;-)




Men forarbeid er viktig, det skal være rent innvendig og ikke bare utvendig styling.






Siden jeg er ferdig med forakslingen og har fått hevet den og satt inn ARB (den blå luftslangen synes så vidt på det øvre bildet) s er det bakakslingen som står for tur.

Har jekket opp bilen rett foran garasjen i stedet for borte på grusplassen så slipper jeg ligge i grusen og kan ha verktøyet liggende på garasjegulvet



Et kjent problem er det å få av bremsetromlene og det å skru dekk/felg nesten av og bruke det som slaghammer med å røske det ut virket absolutt ikke (De fire senterboltene var selvsagt løsnet først) Bremsetrommelen satt som bare helvfaa..



Siden det er både 5 hjulbolter og de fire senterboltene er det håpløst å få satt på noen vettug avdrager så jeg løste det med å skru på spacer på trommelen og så sette avdrageren på den. Fungerte godt, men på den ene trommelen var det så fastrustet at jeg måtte bruke en kraftarm for å klare å dra rundt.



Da skal det byttes bakaksling og fjærer pluss at det skal settes inn ARB og det tenkte jeg at jeg skulle lage en trinn for trinn anvisning på for den første ARB jeg satte inn plundret jeg unødig med på grunn av småting jeg var usikker på.

Edited by Nöcke Gunnar, 25 September 2009 - 21:34.

[Bergum]

Da skal det byttes bakaksling og fjærer pluss at det skal settes inn ARB og det tenkte jeg at jeg skulle lage en trinn for trinn anvisning på for den første ARB jeg satte inn plundret jeg unødig med på grunn av småting jeg var usikker på.

Passer bra, snart på tide å få satt inn mine arb'er og....
Alltid flott med gode veiledninger...

[MOE413]

vakkert gleder meg til en "how to" på montering av ARB.

[Nöcke Gunnar]

vakkert gleder meg til en "how to" på montering av ARB.

Da skal jeg gjøre meg flid med å lage en god "How to" på ARB med masse detaljbilder.

Etterpå så blir det montering av kompressor, tank og styringen til kompressoren og ARB`ene.

Artig også å lage slike og det morsomste er når jeg selv må gå tilbake for å se hvordan det var jeg lagde enkelte ting.

[Nöcke Gunnar]

Fikk ikke gjort så mye i dag for Svein kom på besøk og da er det ofte en del som må diskuteres om deler, internettsider og annet viktig om suzuki.

Fikk CO-måleren jeg har bestilt i dag. Det blir greit å kunne justere forgassere selv uten å være avhengig av verkstedet som tar flere hundrelapper bare for å skru på en skrue. Så om det er noen som trenger å justere en forgasser så er det bare å stikke innom.

Fadern er alltid innom for å sjekke framgangen på jobbingen med bilen og har ofte noen tips for løsning. Her er bakakslingen løsnet. Boltene som holder fjærene satt så fast at det eneste fornuftige var å kappe dem med vinkelsliper. De tynne kappeskivene til Biltema som er beregnet på rustfritt er ypperlige. Jeg skulle sette inn nye bolter likevel. Bare husk å tømme akslingen for olje, ellers blir det er fryktelig søl når den bikkes ned litt skrått.



Siden jeg skal bytte til Samuraiakslinger er det kun diffhuset med pinjong/kronhjul jeg skal bruke videre, men for å få ut diffen må stikkakslingene ut. Deretter er det bare å skru ut skruene som holder diffhuset.



De gamle uboltene satt så jæ... at jeg gadd ikke skru dem løs siden jeg har nye pluss at jeg har en hel eske med gamle ubolter liggende så det ble vinkelsliper for å få fjærene løs fra akslingen. Mye letere å ha med å gjøre når det tas fra hverandre.



Her er diffklumpen løsnet fra akslingen og nå er neste steg å skru av selve diffen for å ta av kronhjulet.
Pass på å holde orden på hva som er fra hvilken side når du plukker av bøylene som holder lagrene. Jeg bruker ikke opp de gamle lagrene men presser på nye på ARB så da slipper jeg dra lagrene løs fra diffklumpen.
Først plukker en av de to låsebøylene som sitter på toppen av bøylene som holder lagerene på plass, deretter løsner jeg skruene som holder kronhjulet og så løsner jeg de fire skruene som holder hele diffen på plass.



Deretter er det bare å løsne alle skruene som holder kronhjulet og flytte dette over på ARB og begynne å skru dette fast der. Det er to strips på ARB som en må kappe vekk for å få kronhjulet på plass og disse stripsene gjør at ARB sine deler ikke kan rotere i forhold til hverandre og holder den sammen. Litt obs er lurt der, ikke ta bort stripsene før det er nødvendig om du ikke har lyst til å se innmaten i en ARB.

[Nöcke Gunnar]

Her er kronhjulet ferdig montert på ARB og det er på tide å presse på lagrene.


På den ene siden er stammen lagret presses inn på ikke lenger enn at det kan presses på med ei plate


Mens på den andre siden må en bruke en hylse for å få lageret langt nok ned på stammen det skal presses helt til bunns på.


Pass på å sett lagrene rett vei ellers blir det lett ugreit når du begynner å stramme opp for å stille inn backslash`en mellom kronhjulet og pinjongen (slarken)


For å få ledningen til trykkluftstyringen ut må det borres oppet hull i diffhuset.


Jeg har valgt den lille skrå flata så jeg har skrapet vekk litt av skiten og så borrer jeg først et lite styrehull og deretter et hull vinkelrett på med et 11,2 mm bor. Bruk skjæreolje så holder borrene mye lenger. Legg litt papir inne i diffhuset så du slipper å få en masse borspon inn i difflager etc.




Så må hullet gjenges opp med en NPT 1/4" gjengetapp. Skru gjengetappen inn til du har ca 4 omdreininger igjen på utsiden av godset så får du et ypperlig resultat. Samme her med skjæreolje og papir inne i diffhuset. For å rense etterpå brukte jeg industristøvsugeren.


Her ser du de delene som skal brukes. Viktig at de skrues sammen nøyaktig slik de ligger her. Den sorte gummiringen tres inn på kobberrøret som kommer ut av diffen. Jeg synes det røret blir alt for langt så jeg kapper av en passelig bit på 10-15 cm. Mål til hva du synes passer.


Her ser du den ringen som skal inn på den ene siden av ARB. Det er denne som trykkluften går gjennom. Og det er dette kobberrøret som en må kutte til passende lengde.


Her er nærbilde av denne ringen med de to tetningene/gummipakningene. Ta litt olje på dem og putt dem inn i sporet som vist her og vær litt forsiktig så du ikke skader dem når det hele skal trees på enden av ARB.



På den siden av ARB som kronhjulet sitter bruker du opp igjen alle delene mens på den andre siden med den lange stussen følger de med en ny strammeskrue/strammeskive. Har omtrent samme utvendige diameter som lageret har utvendig. Når du setter inn ARB i diffen igjen pass på at den ligger slik at kronhjulet griper godt inn i pinjongen. Og så må du være nøye med å sette ned strammehjulene i gjengene slik at de står rett. Skru dem inn til de tetter godt inntil ARB uten slark. Etterpå setter du på broene over gjengene.


Så er det justering. Jeg bruker litt av samme metode som når en justerer forhjulslager. Jeg skrur kraftig til på begge sider og så kjenner jeg etter om det er litt slark mellom kronhjulet og pinjongen (backslash). Når det kjennes tight og fint ut skrur jeg ut litt igjen og tighter etter på den andre siden slik at slakken øker litt. Så justerer jeg ned slarken bit for bit til den nesten er borte. I dag viste måleuret ypperlig 0,12 på første forsøk. Snurrer kronhjulet 90 grader og måler der også. Bør ikke være særlig forskjell. Jeg fikk 0,13 der og det er mindre forskjel enn jeg egentlig klarer å måle. Ok nok i assevis.


Da er det bare å sette på låsene igjen slik at det ikke skrur seg ut. Det er den ved siden av kobberrøret.


Her ser du hvordan jeg brettet røret for at det skal kunne utvide seg i varmen uten å skape spenninger eller komme bort i roterende deler.


Her er nippelen som kommer ut av diffen. Rsten kobler jeg på siden slik at jeg slipper drasse rundt me en masse luftslange.


Når jeg først har av alt sammen monterer jeg like godt skivebremser bak i samme slengen. Simmerringene har sittet i under sandblåsingen så de må ut ellers er det garantert oljelekkasje.


Da er det bare å sette inn stikkakslingen og få den til å entre i ARB. Det er enkelt,mye lettere enn foran hvor en har et ledd ytterst på akslingen å ta hensyn til.


Her er caliperholderen på plass. Den er skrudd i fire bolter og har en utfresing som passer til lageret. Denne er fra TT.


Etterpå er det skiva som hjulboltene sitter i som monteres i de fire boltene på stikkakslingen. Bare å tre på plass bremseskiva og skru på caliperen.


Tydelig god plass mellom bremseskive/caliper og bladfjærene. Det er god plass til dekk her siden dette oppsettet gir 40 mm mer klaring enn originalt.


Nye dempere. Trailmaster og skive med caliper.


Det som mangler nå er å lage nye bremserør, bygge om hovedbremsepumpa så den gir nok volum til skivene pluss å sette inn en reduksjonsventil på skivene bak slik at bakhjula ikke bare låser med en gang. Det må en unngå ellers blir det sleng på bilen ved harde oppbremsinger. Særlig på vinterføre. Til slutt blir det å sette opp luftkompressor, tank og styringen til ARB. Legger ut bilder etter hvert. Når det er gjort blir det overhaling av ei girkasse og innsetting av G16B 16V motor med snorkel og vinsjer i firkantfester.

Edited by Nöcke Gunnar, 30 September 2009 - 19:55.

[Nöcke Gunnar]

Hadde en diskusjon med Svein om hvor stor plass en trenger til et lite verksted. Jeg har på bilde 1 lagt et målebånd som viser bredden på rommet hvor jeg skal ha hobbyverksted for å skru bil. Parkering blir et annet sted med parkering for to biler, hvor det er såpass mye plass at med en LJ helt innerst er det plass til en SJ ytterst. Dette verkstedet er kun for bil som det jobbes med. Det er bredde nok til at begge dørene kan stå åpne og det er fremdeles greit å gå forbi uten å komme borti dørene eller veggen.

Det andre bildet viser lengden på rommet. Fra garasjeporten og ut til enden av målebåndet er lengden på rommet.


Rommet blir oppvarmet og jeg kan ikke skjønne annet enn at det blir helt toppers. Selvsagt kunne en alltid ønske seg mer og større og all verdens utstyr, men en må ha litt forhold til hva ting koster også.

Kommentarer?

[Svein54]

Jeg målte innvendog bredde på garasjen min og den er 3m, din blir 4 m, så klart det er mye bedere, eller bra nok. Lengden hos meg er 8m og det er minimum hva det bør være for å kunne ha arbeidsbenk + plasering av alt det av utstyr man etterhvert har skaffet seg. Skal man i tilegg putte inn en dreibenk så begynner det å bli trankt. Man jobber ganske mye mer rasjonelt og slipper masse stygge noter hver gang man skal krype under bilen og ender opp med krampe i låra når man skal ut og opp igjen.

[yakuza]

Strålande post med ARB og akseljobb Gunnar, fabelaktige bilder og tekst!

Garasja mi er 6m djup som er litt lite når eg har en arbeidsbenk i bunn av rommet, så 8m er nok fint i dybda ja, men vil tru at 7m holder. bredda derimot er super med 6m som tillater en bil til på sida, eller en haug med gipsplater, takplater, paller, dekkstabler og en suzukihenger slik som no.. Eg vil tru 4m holder fint i bredda dersom en er flink å ikkje sette ting langs veggen. 4m port er litt smalt når to biler skal inn i breidda, men det går når den eine er en SJ.

På 4m garasje ville eg gått for minst 2,8m brei port, helst over 3m. husk også nok høgde på porten, en heva highroof treng høgde min port er rikelig med 225cm. Angrer skikkelig på at eg ikkje kjøpte isolert stålport, ville utvilsomt kjøpt det om eg skulle kjøpe ny.

Eg har i tilegg til mine 6x6m et rom i bakre del av garasja der eg har lager og en større arbeidsbenk til. dette rommet er 3x6m og kjem godt med til girkasser, motorbukk, reoler med aksler og deler, dekkstabler osv. Har også et lite verksted i kjelleren der eg holder på med girkasser og småplukk..

Har planer om garasje nr. to som blir rein hobbygarasje. Denne vil bli 5m brei og rundt 7m djup og vil få smøregrav. usikker på om eg frå sette opp to doble garasjer på tomta, men dersom det er greit for naboen og sidan eg ikkje går over utnyttingsgraden så går det kanskje..

[Bergum]

Gunnar, Kan du ikke lage en skisse på hva som heter hva i en diff?
pinjongen, backlash etc....

[Nöcke Gunnar]

Jeg målte innvendig bredde på garasjen min og den er 3m, din blir 4 m, så klart det er mye bedere, eller bra nok. Lengden hos meg er 8m og det er minimum hva det bør være for å kunne ha arbeidsbenk + plasering av alt det av utstyr man etterhvert har skaffet seg. Skal man i tilegg putte inn en dreibenk så begynner det å bli trankt. Man jobber ganske mye mer rasjonelt og slipper masse stygge noter hver gang man skal krype under bilen og ender opp med krampe i låra når man skal ut og opp igjen.

Det er bra å få slike innspill. Garasjen nå er innvendig 4,35 m bredde og 8,3 m lengde med 3,0 m bred og 2,25 høy port. Alt isolert og med dør inn til teknisk rom med stålkum med varmt og kaldt vann og kjøleskap til kaldt drikke. (mer nyttet det ikke uten å foreta en større omtegning av huset)

I tillegg er det en carport som er 5,8 m bred og 5,7 m lang hvor det i tillegg er en bod som er 5,8 m ganger 2,7 meter som er til lagring av gressklippere hageutstyr og en reol til girkasser, deler etc.

Alt i alt får jeg 36 kvm oppvarmet garasje, 32 kvm carport og 14 kvm bod. Litt senere har jeg planer om å sette opp en uisolert bod på snaue 15 kvm til lager og et sted hvor jeg kan drive med grov sliping, kapping med plasmabrenner og ting som er mye griseri med slik at jeg lettere kan holde det rent inne i garasjen.

Ytterligere utvidelser av garasjen nytter ikke på grunn av huset ellers. Da må nesten hele huset tegnes om og det blir litt kjipt nå. Et alternativ er jo å leie seg inn i en større garasje et sted, men da må en reise frem og tilbake og det er mye styr med en slik løsning også.

[Nöcke Gunnar]

Strålande post med ARB og akseljobb Gunnar, fabelaktige bilder og tekst!

Garasja mi er 6m djup som er litt lite når eg har en arbeidsbenk i bunn av rommet, så 8m er nok fint i dybda ja, men vil tru at 7m holder. bredda derimot er super med 6m som tillater en bil til på sida, eller en haug med gipsplater, takplater, paller, dekkstabler og en suzukihenger slik som no.. Eg vil tru 4m holder fint i bredda dersom en er flink å ikkje sette ting langs veggen. 4m port er litt smalt når to biler skal inn i breidda, men det går når den eine er en SJ.

På 4m garasje ville eg gått for minst 2,8m brei port, helst over 3m. husk også nok høgde på porten, en heva highroof treng høgde min port er rikelig med 225cm. Angrer skikkelig på at eg ikkje kjøpte isolert stålport, ville utvilsomt kjøpt det om eg skulle kjøpe ny.

Eg har i tilegg til mine 6x6m et rom i bakre del av garasja der eg har lager og en større arbeidsbenk til. dette rommet er 3x6m og kjem godt med til girkasser, motorbukk, reoler med aksler og deler, dekkstabler osv. Har også et lite verksted i kjelleren der eg holder på med girkasser og småplukk..

Har planer om garasje nr. to som blir rein hobbygarasje. Denne vil bli 5m brei og rundt 7m djup og vil få smøregrav. usikker på om eg frå sette opp to doble garasjer på tomta, men dersom det er greit for naboen og sidan eg ikkje går over utnyttingsgraden så går det kanskje..

Du har mye plass i alle fall. Men, tek om en kunne hatt ett stort rom for da får en utnyttet plassen bedre. På det første huset vi fikk tegnet som det ikke ble noe av på grunn av en håpløs leverandør der var garasjen 8 ganger 8 meter hvor det var en bod langs ene veggen men eller var det kun garasje med 5 meter bred port. Det var synd det ikke ble noe av den på en måte.

På Lillehammer hadde jeg garasje på 7 ganger 10 meter men der var det flere rom. En dobbel garasje, vedbod, hagebod, dobbel mc garasje og verkstedrom pluss 30 kvm i loftet til lagring. Det som var ugunstig der var inndelingen av rommene ogselvsagt at det ikke var isolert noe av det.

[ShuDuck]

Moro å følge med på, blir aldri for mange bilder. Skal du flytte framakslingen litt framover? borre om akselpadsene?

Garasjedelen med betonggulv jeg har er 3,4 x10m. Er greit nok til en LWB og en SWB om man skal bare jobbe i en enda av bilen. har da benk osv innerst. Men det er fortsatt for lite, så da bygget er rundt 100 år skal det bygges en ny stor på en flate. det er som en våt drøm med skikkelig garasje men når man trives bedre der enn i stua er det jo noe man skal kunne bruke penger på. Hadde det vært opp til meg hadde jeg bodd i en garasje.. nei vent, det har jeg jo gjort


Kan ta et bilde så du kan se hvordan 3.4x10 ser ut med en zuki i midten om du vil

[Nöcke Gunnar]

Moro å følge med på, blir aldri for mange bilder. Skal du flytte framakslingen litt framover? borre om akselpadsene?

Garasjedelen med betonggulv jeg har er 3,4 x10m. Er greit nok til en LWB og en SWB om man skal bare jobbe i en enda av bilen. har da benk osv innerst. Men det er fortsatt for lite, så da bygget er rundt 100 år skal det bygges en ny stor på en flate. det er som en våt drøm med skikkelig garasje men når man trives bedre der enn i stua er det jo noe man skal kunne bruke penger på. Hadde det vært opp til meg hadde jeg bodd i en garasje.. nei vent, det har jeg jo gjort


Kan ta et bilde så du kan se hvordan 3.4x10 ser ut med en zuki i midten om du vil

Jeg har sånne axle relocation pads til å legge mellom og flytte akslingen 3/4" fremover og lurer på om jeg ikke må gjøre det. Gir litt plass og "skyver" litt av vekten bakover men da bør jeg nok forlenge drivakslingen litt slik at overlappingen ikke blir for liten. Jeg har en som er forlenget 2" og den kan kanskje passe til kombinasjonen 3/4" fremflytting og 3 1/3" heving.

Mulig jeg venter til våren med å vise bilen og viser den med rørdører for da sparer jeg en masse kilo der. Og kniper det på vekta plukker jeg ut innholdet i diffen foran og tar vekk stikkakslingene også. Da kan jeg kanskje klare å veie inn bilen innenfor med 33" dekk, G16 motor og servo pluss en liten atv vinsj.

I krig og kjærlighet er alt tillat. Krig mot BT i kjærlighet til SJ. ;-) Da er alt som ikke er direkte straffbart akseptabelt. Det er tydeligvis slik myndighetene vil ha det med det systemet de legger opp til i Norge. De gjør alt de kan for å nekte godkjenninger av ombygging og det å kjøre noe sted utenfor asfalt skal en knapt få lov til.

Men bilde er toppers. For planlegging av en garasje på et A4 ark er ikke så lett.

[Nöcke Gunnar]

Her er noen forklaringer på diffen og hvordan en ARB virker.









Veldig enkelt og kort beskrevet så virker en ARB slik: Den kobler ut differensialen.

Edited by Nöcke Gunnar, 02 October 2009 - 20:58.

[vidar]

Veldig bra ARB er konge.

Min garasje er akkurat stor nok til LJ´en min... men det gjør nytten

[Bergum]

Takk for god forklaring

[Nöcke Gunnar]

Veldig bra ARB er konge.

Min garasje er akkurat stor nok til LJ´en min... men det gjør nytten

Nå har jeg bare holdt på ute på fellesarealet i sameiet med ombyggingen min, og det har fungert det også selv om det er tydelig at enkelte naboer irriterer seg på de gamle stygge bilene mine. De passer ikke inn her ned ved sjøen hvor det er privat båthavn og strand i sameiet og det helst skal være mercedes med 21" felg og bilvasking tre ganger i uke.


Skal bli godt å komme vekk herfra.

[yakuza]

Nå har jeg bare holdt på ute på fellesarealet i sameiet med ombyggingen min, og det har fungert det også selv om det er tydelig at enkelte naboer irriterer seg på de gamle stygge bilene mine. De passer ikke inn her ned ved sjøen hvor det er privat båthavn og strand i sameiet og det helst skal være mercedes med 21" felg og bilvasking tre ganger i uke.


Skal bli godt å komme vekk herfra.

Skjønner godt kva du meiner Gunnar.. eg har flytta frå et byggefelt til et villastrøk, og utanfor hos meg har det stått 3-4 SJ oppigjennom (ein om gangen) som har blitt høgt, den grøne som vel ikkje er noko syn for gudar, eit par baleno, ein swift, i tilegg til mykje rart utstyr som blir frakta til og frå, men ingenting permanent.
Men eg har ikkje fått noko stygge blikk i det heile sjøl om naboen har merce ML og merce E-klasse. einaste er nok at han klager litt på at eg legg mykje arbeid ned i suzukiane mine. han syns eg heller skulle foredla noko som var litt edlare, noko han nok har litt rett i .
den andre naboen har hatt SJ410, Vitara V6, SJ413 og har no en Jimny så der er det igrunn også forståelse.

Eg syns vi skal bry oss like lite om kva folk syns som andre folk skal bry seg med oss.. så lenge vi ikkje installerer noko permanent og bilar ikkje blir ståande og ruste i årevis så trur egentlig det er dei ferraste som bryr seg. Eg er i alle fall fornøgd berre det bur dønn vanlige folk rundt meg som driv med dønn vanlige ting og ikkje bråker om natta.

Du skal ikkje plage andre, du skal være grei og snill, forøvrig kan du gjere som du vil..