988 replies to this topic

[NILSSON]

Jeg holder i disse dager på å lese meg opp på hva jeg trenger for å bytte ut plater på g-wagen. Jeg har hørt at platene er 0.9 mm langs sidene, og etter det jeg ser, er det plater å få kjøpt på Biltema:

http://www.biltema.n...ri/Metallplate/


Her finner man ulike tykkelser, så dette er et greit sted å handle?

http://www.offroad.n...et-t114281.html

Her er det en fyr som holder på å bytte ut litt av hvert på sin Patrol, og ser han bruker plateknekken fra Clas Ohlson. Fungerer denne greit? Ser at Biltema også har en variant, og lurer på om også Torshov har det. Fungerer disse bra, eller burde man heller ha noe sånt:

http://www.gasolin.n...products_id=419 ?

Dette er jo en heftig investering, og jeg burde bli 100% mekkebums og karosserimann om jeg skal svi av 8 k på en slik en, men på den andre siden må man jo ha ting som fungerer.

Hva slags verktøy som er best egnet for å presse ut foringer? Jeg trenger muligens nye panhardstag-foringer på G'en, og ellers har jeg planer om å bytte ut alle foringene bak på W123'en. Ser at biltema har presser i ulike varianter, hvor mange tonns presse trenger man for foringer o.l? 10 tonn? 20 tonn?

http://www.biltema.n...-10-tonn-15837/



Han som EU-godkjente G'en sa jeg bare kunne lage en "foringspresse" ut i fra noen rør og litt sånt, og jeg tror jeg kan få til det på et vis, men kanskje noe bedre er smartere på sikt?

Er det smartere å handle løse karosseribiter hos VTP og sveise på? Type:

http://www.vtp.no/ca...products_id=155



Jeg trenger nok egentlig å bytte hele denne biten, sammen med høyre side bak under bakvinduet (med mindre jeg beholder det som semi-glassfiber), og over bakhjulet. Dette er et helt stykke har jeg sett.
Er det noen som bare kan ramse opp tingene jeg burde ha, eventuelt anbefalinger? Hva er en false/stansemaskin for noe? Platesaks kan jeg nok skjønne hva er, men hvorfor ikke bruke vinkelsliper? Hva bruker man for å pusse ned sveisen?

Du hiver deg utpå dypt vann, med møllestein rundt halsen uten å kunne svømme og da he he... Plate arbeid er ikke akkurat det enkleste å få fint med første forsøk desverre. sveising av tynnplate er "noe" følsomt med tanke på at platene slår seg noe veldig hvis en er uheldig eller er utolmodig. Bytte hele orginal/uorginale deler er klart det beste mener jeg da, så sant det er å få tak i eller er fornuftig pris. Det er såå mye enklere en å måtte produsere delene. Plateknekka du viser se for meg ut til å være en liten bord model?? Kanskje 500 -700mm lengde?? Små deler er nok helt kurant å bruke denne, mulig at den klarer 0pp til 1.5mm tykkelse og(prod sier sikkert noe annet he he). falsetang lager du en liten press el kalle det vinkel på tynnplaten i samme tykkelse som platen, slik at du kan legge plateskjøten oppå hverandre uten at utvendig høyde blir forandret når du skal feks skjøte inn en hjulbue.. Stansemaskin "klipper" eller stanser om du vil ut hull i platene som du legger feks ann mot plate under og legger et sveisepunkt i hullet og brenner den sammen med platen over. Samme som du ser de fleste sammeføyninger i et karosseri invendig. Bruke vinkelsliper på 0.9mm plate gjør at platene "slår" seg og det vil vi jo ikke.. Minst mulig jobb etter en innfelling feks. Pusse ned sveis er det enklest med en liten luftsliper og 50mm survskive synes jeg, da holder en kontroll på varmgangen. Som du sikkert ser er den rød tråden VARME! ! ! ! Mest jobb er egentlig å strippe ned der du skal bytte el lappe... finne "hel ved" til å sveise i, det er faktisk bedre å skjære vekk 5cm for mye enn akkurat det som er rustent. Jeg ville og kanskje til å begynne med brukt 1.0mm el 1.25mm plater, litt lettere å jobbe med, ikke å knekke el forme, men å sveise..

[maelling]

Takker for flott og inngående svar Nilsson Heh, å svømme på dypt vann har jeg gjort fra dag 1. Det er derfor jeg kjører en billig G, så kan jeg prøve ut alt uten å trenge å bekymre meg noe særlig. Man må prøve og feile for å lære. Det er på den måten man klatrer opp kunnskapens tre. Jeg har hørt at det er et problem med at plater kan slå seg, og at det er noen teknikker der. Han som har holdt noen sveisekurs for meg har beskrevet problemet inngående, og at det er viktig å ha riktig teknikk og bruke blåsepistol og litt av hvert. Sånne ting som å ikke sveise fra ytterkantene og innover, for da konsentreres varmen osv. Ellers å ha minst avstand der på platen man skal begynne å sveise, og større avstand utover (og punkte bortover), siden denne avstanden skrumper inn mens man sveiser? Det virker høres litt som russisk rulett dette Vi skal bytte kanaler, så da får jeg vel lært en del. Han sa at det greieste var å handle plater og bytte de flate sidene, siden man da slipper å knekke. Muligens bruke primitive metoder for å lage en 90 grader. Jeg tenkte jeg skulle prøve ut dette på bakdøren rimelig snart, siden jeg har et parti lengst nede til høyre på bakdøra som bør byttes ut. Bare kutte ut et lite parti, og prøve 1 mm plate og sveise dette på : )

Det blir kult å hive seg over dette. Jeg synes det er interessant å lære, men jeg har ikke lyst til at hele karosseriet skal slå seg når vi skal bytte kanaler, men her skal jeg heldigvis få eksperthjelp

Edited by maelling, 02 December 2011 - 13:58.

[maelling]

Jeg fikk tak i en av de gamle 5 tonns pressene fra biltema for en slikk og ingenting og skiftet foringene på min med den. Det gikk, men det var virkelig på håret. Med mer trykk går det nok betraktelig lettere.

Er dette en presse som er en bordmodell, eller er det en presse man kan bære med seg under bilen f.eks? Synes det virkelig litt merkelig om man må bære med seg deler av bakstillingen avgårde til en bord-presse, men kanskje det finnes en litt mer hendig modell jeg bare kan ta med meg under bilen og få gjort alt der ?

[NILSSON]

Takker for flott og inngående svar Nilsson Heh, å svømme på dypt vann har jeg gjort fra dag 1. Det er derfor jeg kjører en billig G, så kan jeg prøve ut alt uten å trenge å bekymre meg noe særlig. Man må prøve og feile for å lære. Det er på den måten man klatrer opp kunnskapens tre. Jeg har hørt at det er et problem med at plater kan slå seg, og at det er noen teknikker der. Han som har holdt noen sveisekurs for meg har beskrevet problemet inngående, og at det er viktig å ha riktig teknikk og bruke blåsepistol og litt av hvert. Sånne ting som å ikke sveise fra ytterkantene og innover, for da konsentreres varmen osv. Ellers å ha minst avstand der på platen man skal begynne å sveise, og større avstand utover (og punkte bortover), siden denne avstanden skrumper inn mens man sveiser? Det virker høres litt som russisk rulett dette Vi skal bytte kanaler, så da får jeg vel lært en del. Han sa at det greieste var å handle plater og bytte de flate sidene, siden man da slipper å knekke. Muligens bruke primitive metoder for å lage en 90 grader. Jeg tenkte jeg skulle prøve ut dette på bakdøren rimelig snart, siden jeg har et parti lengst nede til høyre på bakdøra som bør byttes ut. Bare kutte ut et lite parti, og prøve 1 mm plate og sveise dette på : )

Det blir kult å hive seg over dette. Jeg synes det er interessant å lære, men jeg har ikke lyst til at hele karosseriet skal slå seg når vi skal bytte kanaler, men her skal jeg heldigvis få eksperthjelp

En må bare være tålmodig og ikke sveise for mye av gangen, legge masse punkter på forskj steder helt til alt er hel ved, og tenke litt på hvor en begynner ja. du skal nok sveise rimelig heftig for å få karossen til å slå seg he he. Hvis en er nøye med å kjøle ned etter hvert punkt er det ikke noen fare som regel. I tilfelle er det utrolig hva en kan få tilbake til opprinnelig form med varme, hammer/mothold, krympehammer og masse tålmodighet... ALT absolut ALT går. Blikkenslagere tar ikke mange kr for å knekke enkle kanaler som dette, er så mye enklere når delen er ferdig, bare tilpassing igjen.Resultatet blir også mye bedre da. Hvis du reiser til Karosseri Nord (rett bortenfor Fjellstad, så tror jeg de fremdeles har 2.5m knekke som kan ta opp til 3mm plate. (de hadde det for 14-15 år siden, sikkert kommet til atskillig bedre utstyr der nå).
Ellers er det bare å dra til, det fine med G er at orginal sidene er lite "platerette".......

[emu2]

[ewikran]

Er dette en presse som er en bordmodell, eller er det en presse man kan bære med seg under bilen f.eks? Synes det virkelig litt merkelig om man må bære med seg deler av bakstillingen avgårde til en bord-presse, men kanskje det finnes en litt mer hendig modell jeg bare kan ta med meg under bilen og få gjort alt der ?

Det var en gulvstående presse jeg hadde, men den du linket til er vel en bordmodell.
Det er jo snakk om en mutter for å ta av armen når du har boltene av på akslingsidene, så jeg kan ikke helt skjønne at du har lyst til å prøve denne jobbe under bilen. Kan ikke se for meg at du kommer til uten å ta av armene helt, og det er mye lettere å ha bare disse å hanskes med.

[Rossi]

Det var en gulvstående presse jeg hadde, men den du linket til er vel en bordmodell.
Det er jo snakk om en mutter for å ta av armen når du har boltene av på akslingsidene, så jeg kan ikke helt skjønne at du har lyst til å prøve denne jobbe under bilen. Kan ikke se for meg at du kommer til uten å ta av armene helt, og det er mye lettere å ha bare disse å hanskes med.

100% enig, men det hadde vært gøy å høre språkbruken din Maelling mens du prøvde deg med den pressa under bilen

Hvis du ikke har ei presse som tar 20-30ton, så skal du ikke være så sikker på at du i det hele tatt klarer å presse ut foringene uten å kløyve den ytterste ringen først....

[Østerklev]

100% enig, men det hadde vært gøy å høre språkbruken din Maelling mens du prøvde deg med den pressa under bilen

Hvis du ikke har ei presse som tar 20-30ton, så skal du ikke være så sikker på at du i det hele tatt klarer å presse ut foringene uten å kløyve den ytterste ringen først....

Bytte av radiusarmforinger er i teorien meget enkelt, men byr på en del praktiske utfordringer. Ideelt sett bør man ha en firesøylers bukk, da armene er mye lettere å ta ut og inn når bilen står på hjulene. Henger den i en tosøyler blir vinklene ugunstige i forhold til innfestingen i ramma. Selvsagt kan man jekke opp bilen og sette den på bukker, men det er mer plundersomt enn å jobbe på bukk.

Vil absolutt anbefale å ta armene av bilen. Selv om jeg har hydrauliske trekksylindre med diverse adaptere, synes jeg det er mye enklere å ta akslene ut og bruke en presse. Det er dessuten viktig at foringene kommer eksakt i senter av armene, ellers vil de ta i brakettene. Det er mye lettere å sentrere i presse enn under bilen.

Ved montering bør man ha rikelig med såpe eller gummifett på gummiforingene mot ramma, og bare entre mutteren før man setter i boltene ved aksel-enden. Regn med litt bryting og banning før boltene går inn.

PÅ forakselen er det best om krengningsstag, styredemper og parallellstag demonteres for å få armene ut.

[Østerklev]

100% enig, men det hadde vært gøy å høre språkbruken din Maelling mens du prøvde deg med den pressa under bilen

Hvis du ikke har ei presse som tar 20-30ton, så skal du ikke være så sikker på at du i det hele tatt klarer å presse ut foringene uten å kløyve den ytterste ringen først....

Bytte av radiusarmforinger er i teorien meget enkelt, men byr på en del praktiske utfordringer. Ideelt sett bør man ha en firesøylers bukk, da armene er mye lettere å ta ut og inn når bilen står på hjulene. Henger den i en tosøyler blir vinklene ugunstige i forhold til innfestingen i ramma. Selvsagt kan man jekke opp bilen og sette den på bukker, men det er mer plundersomt enn å jobbe på bukk.

Vil absolutt anbefale å ta armene av bilen. Selv om jeg har hydrauliske trekksylindre med diverse adaptere, synes jeg det er mye enklere å ta armene ut og bruke en presse. Det er dessuten viktig at foringene kommer eksakt i senter av armene, ellers vil de ta i brakettene. Det er mye lettere å sentrere i presse enn under bilen.

Ved montering bør man ha rikelig med såpe eller gummifett på gummiforingene mot ramma, og bare entre mutteren før man setter i boltene ved aksel-enden. Regn med litt bryting og banning før boltene går inn.

PÅ forakselen er det best om krengningsstag, styredemper og parallellstag demonteres for å få armene ut.

Edited by Østerklev, 03 December 2011 - 01:07.

[maelling]

100% enig, men det hadde vært gøy å høre språkbruken din Maelling mens du prøvde deg med den pressa under bilen

Hvis du ikke har ei presse som tar 20-30ton, så skal du ikke være så sikker på at du i det hele tatt klarer å presse ut foringene uten å kløyve den ytterste ringen først....

Heh, okay : ) Tipper jeg hadde bannet heftig : P Jeg er newbie i foringsbytte-faget og vet null og niks om det. På min G-wagen har jeg greid å få et kraftig "klunk" om jeg røsker alt jeg kan i rattet i en allright hastighet (dvs, Iver gjorde det for noen år tilbake), og mente det var panhardstag-foringene. Med min kjøring har jeg ikke fått det til siden. Ellers er bilen tight og fin, og de sa ingenting på EU-kontrollen. Det er mest min W123 som trenger nye foringer i bakstillingen siden den "gynger" sidelengs i høyresvinger spesielt, men trenger jeg 20-30 tonns presse, blir det seriøst, enten det er bord eller gulvmodell På G-wagen virker det jo langt greiere, siden understellet består av ulike deler og ikke en diger subframe i ett stykke osv. Da er det vel bare å bære med seg. Menmen, jeg får bare pusle med det og skru av bakstillingen på W123'en : ) Den er for tiden parkert i garasjen.

@Østerklev: Takker for inngående beskrivelse : ) Det kommer nok en dag hvor også radiusforingene trengs å byttes, selv om de virker fine i dag

Når det kommer til plater, kommer man vel langt med å benytte rette plater og være litt smart. Får ellers sjekke ut markedet for knekker, for å se om det er en jeg kommer over til edruelig pris. Kommer nok inn i det etter hvert når emu2 gir meg noen kurs til Han sa i allefall at kanalene byttes ut i ett stort stykke. Det skal bli interessant : ) Falsetang, stansemaskin og en fin knekke kunne jeg tenkt meg under juletreet i år

http://www.gasolin.n...;products_id=48



"Solid plateknekke for platetykkelser opptil 1,2 mm. Håndtakene kan skrus av når knekken ikke er i bruk. Bommen kan løftes, slik at man kan lage "lukkede" former. Festes i arbeidsbenken.

Maks. platetykkelse: 1,2 mm.
Maks. bredde: 1000 mm.
Vekt: 35 kg."

1750kr er jo en veldig hyggelig pris

http://www.gasolin.n...;products_id=53


"Kombinasjonsmaskin 1010 mm., Heavy Duty
3-i-1 plateknekke m/segmenter, platevalse og platekutter. Muliggjør horisontalt innlegg i valsen for produksjon av rør etc. Knekker vha. V-prisme. Dybdeanslag for kutter og knekke. HD-versjonen har girutveksling som gjør det mulig å knekke/kutte tykke plater med håndmakt. Perfekt for restaurering av eldre biler med tykke karosseriplater.

Maks platelengde: 1010 mm.
Godstykkelse, stål: 1,5 mm.
Godstykkelse alu. 1,8 mm.
Min. valseradius: 45 mm.
Vekt: 440 kg."

hah. 440 kg!

@NILSSON: At alt går har jeg funnet ut gjennom lang tid med jallamekking Bare det at hele høyre siden bak er rekonstuert ved hjelp av glassfiber og gelcoat vitner om det

For øvrig er jeg i gang med å pusse på aksler nå, men hva anbefaler dere til å sause inn på akslingene etter at jeg har pusset ned til bart metall? Foreløpig har jeg bare pusset noen små stykker med drill og slags metallbørste, og så grunnet. Sandblåseutstyr har jeg ikke tilgjengelig, men dette her går raskt nok. Jeg har brukt bunnstoff til båter på blant annet dørken i bilen, og det virker solid, men hva egner seg for aksler på bil ?

PS:



Når man pusser litt rundt på sin bakaksel, finner man raskt mindre hyggelige ting. Noen ganger ønsker jeg meg nye aksler, men nå som jeg har sveiseapparat, får jeg vel bruke den

Edited by maelling, 03 December 2011 - 17:29.

[Roar Sæther]

heisann Martin!

Du sparer sikkert litt tid og albuefett på å slå litt på de forskjellige rustne stedene med en kulehammer eller en annen liten hammer. Hvis du ser på bremsetromlene dine er det rust i lag, som tar en del tid å slipe bort. Hvis du slår på disse lagene detter de av i sin helhet, og åpenbarer bare litt rust som skal slipes. Disse lagene med rust finner du sikkert på andre steder en tromler og aksler

Husk å ta på vernebriller når du prøver dette!! det spruter masse!

[maelling]

Jepp! : ) Får gjøre det. Har i kveld sveist igjen hullet dere ser under bremserøret der (både fra oversiden og undersiden), så nå er det tett og fint. Det virker også solid, men ble en liten "kul" opp av sveisemasse, men det får nå være. Har også hardpusset litt rundt i hele området og primet det. Får gå mer løs på trommelen i morgen Tror jeg skal skaffe meg hørselvern også, for jeg får litt dotter i ørene av vinkelslipern. Har lyst til å ordne på hullene hvor bumpstop'en treffer, men da må jeg av med fjæra, og det tror jeg ikke at jeg gidder nå. Menmen, nok av steder jeg får fikse på i tiden fremover.

Edited by maelling, 03 December 2011 - 20:02.

[460]

Jepp! : ) Får gjøre det. Har i kveld sveist igjen hullet dere ser under bremserøret der (både fra oversiden og undersiden), så nå er det tett og fint. Det virker også solid, men ble en liten "kul" opp av sveisemasse, men det får nå være. Har også hardpusset litt rundt i hele området og primet det. Får gå mer løs på trommelen i morgen Tror jeg skal skaffe meg hørselvern også, for jeg får litt dotter i ørene av vinkelslipern. Har lyst til å ordne på hullene hvor bumpstop'en treffer, men da må jeg av med fjæra, og det tror jeg ikke at jeg gidder nå. Menmen, nok av steder jeg får fikse på i tiden fremover.

Sjekk nøye demperfestene bak også, invendig i røret som festet er sveist fast i, er det dobbelt der så sett i gang og bank/slip hvis du er heldig, hvis ikke kapp det vekk og bygg nytt..... Har byttet endel av de desverre...

[Turbodrive]

Hørselvern og beskyttelsesbriller er obligatorisk når man bruker vinkelsliper, drill med stålbørste, slipemaskin etc. og er definitivt ikke noe man vil droppe om man vil ha syn og hørsel i behold. Samme med støvmaske (billigtypen som ser ut som et kaffefilter med strikk holder lenge) selv om man jobber utendørs. Bare å prøve å snyte seg en gang etter å ha holdt på uten maske, så ser man at det kan være en fordel..

[maelling]

Jeg får skaffe meg hørselvern : ) Fikk mange plusstegn i margen etter hørseltesten i militæret, så jeg har en hørsel verdt å ta vare på

Etter litt ekspressfiksing på G'en på akslingene og bakdøren, har jeg parkert bilen og latt den stå. Jeg kjører ikke med den ute på vinterslaps i Asker, så den har ikke vært på veiene etter at snøen kom. Bilen har slitt seg igjennom 28 år med saltslaps, så den får fred nå I mellomtiden holder jeg på med min W123, som trenger ganske mye stell. Jeg må sveise nye kanaler på den, og det gjelder indre kanal på venstre side foran, og særlig høyre kanal på bilen bak. Jeg er i gang med dette, selv om jeg knoter litt foreløpig. Jeg handlet inn 1.2 mm plater på biltema, samt 0.9, så jeg bruker 1.2 på kanalene. Det virker nesten ut til å være tykkere enn det som er der fra før av Bruker muligens doble lag eller noe. Ellers skal bilen få nye foringer bak, så jeg har demontert bakstillingen som står på 4 bukker under bilen, og har presset ut 2 av de store foringene foran bakhjulene. De kommenterte at bakstillingen vridde seg angivelig på EU-kontrollen for noe over 1 år siden, så jeg har ikke gjort noe annet enn å tenke og gruble i mellomtiden. Vet ikke helt hvilke av foringene som er "busted", men skifter alle. Bilen gynget litt sidelengs i høyresvinger, så tror det er høyre foran bakhjulene. Den virket noe medtatt muligens. Videre må jeg bytte tetninger på kardangen, siden det kommer ut litt olje der, samt bytte noen drivstoffslanger. Nå er foringssett bak bestilt hos VTP, samt 2 stk nye fjærer og en styredemper. Jeg vil nok ikke få problemer med å presse inn de store foringene foran bakakslingen, siden man bare kan bruke en bolt og en mutter til det, men de andre foringene blir værre. Mulig jeg får ta med meg deler av bakstillingen til noen som har en presse, eventuelt om jeg prøver å lage en liten sak selv bestående av et rør, en bolt og noen andre ting. Eksosen må lages på nytt, men det fikser jeg nok Skal si at Kemppi'en får kjørt seg nå om dagen...



Dette er altså min bil nummer 2 (ved siden av W211), og denne har jeg som mål å få til å bli en slags black smoke racing - bil, som sender en svær sky av svartrøyk etter seg Men først trenger den en del arbeid (også på dørene nederst), og så må jeg muligens overhale automaten eller bytte den. Motoren er heldigvis fin (dog noe "rom"), samt diffen Bakdemperne virker fint, men tror at venstre bak trenger litt stell siden bilen har vært ørlite lavere og mykere på den siden. Kan man muligens pelle den i filler og overhale/rense? Kanskje nye fjærer løser problemet. Det ser ut som nivåregulerings-ventilen er i orden. Har i allefall løsnet demperne fra karosseriet, uten å demontere gassbeholderen. Får vel ut fjær og slikt etter hvert. Slik skal bilen bli:

Edited by maelling, 13 December 2011 - 22:44.

[Østerklev]

Vil tro du hadde hatt nytte av et slikt sett: http://biltema.no/no...6-deler-191416/

[maelling]

ja, kanskje det er løsningen. Det virker ut som en noe dyr løsning, men er det dette som skal til, så får jeg vel skaffe meg noe sånt med mindre det kommer noen på døra som vil hjelpe

Men, hva er det som egner seg for å slipe ned sveis? Jeg har brukt denne:

http://www.biltema.n...O-125-mm-20463/


og en annen, og begge holder i ca 1 minutt. Jeg endte opp med å stå med en fil og file ned sveisen her og der, og det var effektivt i forhold. Hva bør jeg heller bruke til å slipe ned sveis, og som faktisk holder? Etter mine begreper er disse flapdisc'ene her og andre varianter på biltema av lusen kvalitet. Jeg kan ikke tenke meg en kjappere måte å svi av 100 kr på, annet å sette fyr på hundrelappen. Jeg greier ikke å svi av 100 kr i bensin på ett minutt om jeg holder flat pedal opp Lierbakkene og over Liertoppen! Eller er det slik at sliping av sveis ikke er kurant, og at jeg for all del bør satse på å sveise inn plater her og der, og ikke "sveise igjen" åpne områder på kanal og nederst på dører? Jeg brukte kun sveiseapparatet nederst på døren, og det ser jo litt ut som hjernemasse etterpå som bør slipes ned.

Edited by maelling, 15 December 2011 - 16:59.

[Østerklev]

Å fylle opp større områder med sveisetråd er ikke noen god løsning. Det har lett for å bli sprøtt og porøst (mer som Stratos sjokolade enn hjernemasse...) Bedre å sveise inn plate.


En god sveis behøver ikke slipes ned dersom estetiske hensyn ikke krever det. Men en slipeskive av god kvalitet (massiv, ikke flapdisc) sliper du vekk mye før skiva er utslitt. Flapdisc'en er beregnet på mindre ujevnheter. Biltemas er nok ikke de beste på markedet.

[maelling]

okay, da går jeg for hel plate - strategi, og dropper å fylle med sveis. Har kuttet opp en god del mer på kanalen for å finne "hel ved". For øvrig er kanalen full av noe kliss som virker ut som rustbeskyttelse? Det er en seig tungolje-aktig sak som minner om det du finner inni en japp, bare litt tykkere og svart av farge.




Tanken nå var om jeg kunne få til en hel plate som går fra under og opp til døra, og en som går på baksiden der. Tenker det blir en del måling med linjal, og kanskje jeg kan bruke et papirark for å få med meg dimensjonene og hvor "hullet" til jekken skal være? Jeg får bare prøve og feile. Jeg merker at sveis er en slags "modningsprosess", så jeg får bare trene og se hva jeg får til etter hvert. Skal gjøre det samme på G-wagen en dag, og da vil jeg helst ha skikkelig taket på dette

Edited by maelling, 15 December 2011 - 21:27.

[GULF]

[quote name='maelling' date='15 Dec 2011, 21:19' post='1637321']
okay, da går jeg for hel plate - strategi, og dropper å fylle med sveis. Har kuttet opp en god del mer på kanalen for å finne "hel ved". For øvrig er kanalen full av noe kliss som virker ut som rustbeskyttelse? Det er en seig tungolje-aktig sak som minner om det du finner inni en japp, bare litt tykkere og svart av farge.

Du vil nok merke denne rustbeskyttelsen når den blir varmet opp og flyter inn i sveisen.